Наиболее дешевый — штукатурка
Заделка откосов пластиковых окон может быть произведена при помощи штукатурки. Это самый экономичный способ. Однако, на этом его плюсы закончились. К минусам можно отнести непродолжительный срок службы (штукатурка со временем начнет рассыпаться), высокую теплопроводность и трудоемкость монтажа.
Можно приобрести готовую смесь (к примеру, «Emaco») или сделать её самому, взяв цемент с гипсом в пропорции 1×3. Работы производим в такой последовательности:
- Исходную поверхность очищаем от старых материалов, грязи, пятен и т.д. Если наблюдаются бетонные выступы, их нужно срубить.
- Затем расширяем швы углов и откосов на 1 см. Такая мера нужна для того, чтобы добиться максимальной адгезии.
- Штукатурим стены.
- Выравниваем углы откосов. Для достижения максимальной точности пользуйтесь правилом.
- Наносить штукатурку необходимо слоями, при этом новый можно наносить лишь тогда, когда предыдущий полностью высох.
- Образовавшиеся швы заделываем монтажной пеной. Вместо нее можно воспользоваться паклей или войлоком, предварительно смочив его в гипсовом растворе. К следующему этапу приступаем только после высыхания пены (войлока).
- Набрасываем раствор в паз откоса. Прежде, чем выравнивать его, нужно чтобы он частично подсох. В зависимости от консистенции смеси потребуется подождать 15-20 минут.
- Далее наносим еще немного раствора, чтобы окончательно выровнять пазухи. За один заход наносится не более 1 см слоя. Если он получится слишком толстым, то может развалиться.
- Чтобы заделать верхнюю часть, следует установить деревянную рейку строго по уровню. Зафиксировать её можно гвоздями или крупными саморезами. Сбоку тоже желательно установить рейки. Ровность проверяем по отвесу.
- Для выравнивания раствора понадобится малка с закругленной ручкой. Её длина должна быть примерно такой же, как и ширина откоса. На одном её конце желательно сделать надрез. Он позволит двигать инструмент вдоль коробки.
- Разравнивать кромки углов можно только когда раствор схватился.
- После схватывания наносим еще один тонкий слой — он нужен для затирки.
- Для сохранения целостности слоев применяют плоские фиски. Когда все слои раствора полностью высохли, рейки демонтируют. Делать это нужно аккуратно, дабы штукатурка не начала сыпаться.
- Таким же образом обрабатываются оставшиеся стороны окна. В идеале вы должны добиться того, чтобы штукатурные слои на всех сторонах были одной толщины. Оптимально — 22 мм.
- Подождав не менее суток, оштукатуренную поверхность покрываем грунтовкой. Она выполняет роль антисептика, а также увеличивает адгезию.
- Затем покрываем откос несколькими слоями краски. Цвет не обязательно белый — можете поэкспериментировать. Что касается разновидности краски, то особых рекомендаций нет. Чаще всего в таких случаях используют масляную.
Внешние откосы для пластиковых окон по данной технологии делать нельзя, ибо в таком случае они быстро придут в негодность. Для облицовки фасадной части лучше применять металлические или металлопластиковые изделия.
Заключение
Можно также использовать и другие материалы для отделки — гипсокартон, металлические листы, облицовочную плитку, мрамор и т.д. Выше мы рассказали лишь про самые популярные варианты.
Перечень работ подготовительного характера
Замер, установку и регулировку пластиковых окон выполняют специализированные бригады, что является залогом правильности выполнения всех технологических мероприятий и дает право заказчику на гарантийное обслуживание. А вот такие операции как установка откосов пластиковых оконпри желании можно выполнить и своими силами.
Откосы бывают различных типов, и могут отличаться по цвету, форме, материалам из которых они изготовлены.
Самыми частыми материалами, применяемыми для производства откосов для окон считаются следующие:
Однако лучше всего себя зарекомендовали откосы из пластика. Это связано с тем, что в результате установки таких откосов получается единая конструкция, идеально подходящая для оформления любого помещения.
Также существенным преимуществом таких откосов является их невысокая стоимость, долговечность, высокая скорость выполнения монтажных работ (3-4 часа), простота обслуживания, возможность выбора любого цветового сегмента.
Итак, после того как установлено металлопластиковое окно и прошло не менее 36 часов (период полного застывания монтажной пены) можно выполнять монтаж пластиковых откосов для окон.
Для начала требуется определиться с перечнем необходимых материалов и инструментов, потребующихся для подобной работы.
Во-первых, необходимо приобрести сам пластик, причем лучше всего отдавать предпочтение качественной и добротной продукции. Изначальная экономия средств при покупке дешевого (китайского) товара, способна будет обернуться дополнительными затратами, связанными с ремонтом поврежденных элементов.
То, есть, выбирая пластиковые панели для будущих откосов необходимо удостовериться в следующем:
Вдобавок толщина пластика не должна быть менее 8 миллиметров, а длины панелей (нарезаются в магазине) должны быть равны заданным размерам проема по высоте и ширине (плюс пятисантиметровый запас). Соответственно ширина пластиковой панели должна быть больше глубины откоса как минимум на 1см.
Кстати, при раскрое панелей следует учитывать, что чаще всего они идут длиной 6м и шириной 0,25 или 0,38м. Ввиду чего перед тем как производить заказ и раскрой материала, желательно произвести расчет длины заготовок, дабы исключить приобретение излишков.
Что касается цвета пластиковых панелей, то здесь все зависит от предпочтений пользователя, но все же следует понимать, что белый материал лучше всего подходит для решения поставленных задач, так как лучше сочетается с окном и подоконником, а также на нем менее видны следы пыли.
Во-вторых, потребуются такие строительные материалы:
стартовая полоса, F – образный профиль, монтажная пена, цементная строительная смесь, силикон, маленькие саморезы (клопы), скотч, скрепки, утеплитель.
И при заказе перечисленных позиций, также есть определенные нюансы:
Стартовая полоса. Обычно реализуется по 6 метров и подбирается исходя из толщины пластика. Раскрой полосы производится исходя из реальных размеров оконного проема (возле приоконной зоны).F – образный профиль.
Обычно реализуется по 6 метров. Раскрой полосы производится исходя из реальных размеров оконного проема (возле стеновой зоны) + добавляется 7см для вертикальных полос и 15см для горизонтальной полосы.
Монтажная пена
Очень важно применять пену под монтажный пистолет, и заказывать материал с минимальным расширением (отлично зарекомендовали себя для изготовления пластиковых откосов такие производители пены как MAKROFLEX и ТИТАН)
О том, как выбрать пену и на какие характеристики материала обращать внимание читайте тут. Из инструмента необходимо иметь молоток, дрельили шуруповерт с битой под саморезы, отвертка, пистолет для силикона и монтажной пены, мастерок, шпатель, рулетка, ветошь. Из инструмента необходимо иметь молоток, дрельили шуруповерт с битой под саморезы, отвертка, пистолет для силикона и монтажной пены, мастерок, шпатель, рулетка, ветошь
Из инструмента необходимо иметь молоток, дрельили шуруповерт с битой под саморезы, отвертка, пистолет для силикона и монтажной пены, мастерок, шпатель, рулетка, ветошь.
Когда все необходимые атрибуты заготовлены, можно приступать к процедуре отделки откосов пластиковых окон.
Немного об откосах
Откосы разделяются на внешние и внутренние и представляют собой часть стены, которая непосредственно примыкает к оконному блоку под определенным углом. Наиболее тщательно приходится подходить к отделке именно тех участков, которые расположены внутри помещения.
Зачем нужна установка откосов пластиковых окон? Существует ряд функций, которые они непосредственно выполняют:
- Создание внешней привлекательности, эстетической законченности. Действительно, трудно себе представить, как будут смотреться новые окна, если прилегающая поверхность отделана некачественно.
- Дополнительный источник тепло- и звукоизоляции. Это значит, что откосы позволяют оградить помещение от проникновения холода и шумового загрязнения.
- Защита монтажных швов от постороннего воздействия, а также препятствие запотеванию окон.
- Нанесение слоя штукатурки, которая впоследствии окрашивается подходящими красками.
- Установка пластиковых панелей. Они отлично гармонируют с материалом оконных блоков, а также позволяют справляться с работой в короткий срок.
- Применение плит ГКЛ. Данный способ отличается от предыдущего лишь тем, что требует более качественной последующей отделки.
- Сбиваются все выступающие или разрушающиеся участки. Для этого используется молоток и зубило, ими удается выполнить работу точечно, не повреждая смежные участки.
- Сухую смесь разводят в необходимом количестве воды. Требуется учитывать, что работы надо выполнять достаточно быстро, чтобы раствор не потерял своих свойств.
- Состав набирают шпателем и переносят на поверхность. Если участок имеет значительные выбоины, то предварительно проводят их замазывание. Дело в том, что толстый слой штукатурки будет плохо держаться, а также вызовет растрескивание материала.
- Чтобы добиться идеальной ровности – используют маяки или ровные деревянные бруски.
- Проверяют заделанный участок по уровню.
- Откосы замеряются.
- Панели подрезают под нужный размер.
- На изнаночную сторону наносят «жидкие гвозди» или шпаклевку.
- Фрагмент прижимают к поверхности.
- Между рамой и панелью наносится герметик.
- С внешней стороны приклеиваются пластиковые уголки.
Последовательность проведения работ
Если вы производите ремонт откосов пластиковых окон своими руками впервые, то панели — идеальный вариант. Их монтаж отличается простотой и высокой скоростью. Осуществляется он в такой последовательности:
Производим чистку исходной поверхности от грязи и остатков предыдущих материалов. Затем устанавливаем по периметру рейки. Крепим их на саморезы (95 мм), а отверстия сверлим при помощи перфоратора
Важно, чтобы рейки не заходили за уровень стены. По внешнему краю окна (который ближе к улице) набиваем П-образную полосу
Фиксируем её при помощи саморезов 4,5 мм. Затем устанавливаем F-образные полосы по всему периметру
Верхняя часть F панели (расположенная над проемом) устанавливается внахлест. Поэтому её пазы срезаются ножом. Стыкуют панели под углом 45%. В этом поможет стусло. Прижав и зафиксировав руками все три F панели, пристреливаем их степлером. Скобу нужно вогнать в рейку. Такая методика удобна тем, что избавляет от необходимости подклеивать обои (или иной материал) — все дефекты скрывает пластиковый элемент. Теперь самый ответственный этап — нарезаем панели строго по размеру откоса (по длине и ширине). Далее подкладываем теплоизоляционный материал на откос. Его можно закрепить на жидкие гвозди, чтобы не мешался в дальнейшем. Последний шаг — вставляем ПВХ панель в пазы. Если стык не получился идеально ровным, заделываем его белым герметиком.
Некоторые предпочитают действовать иначе: сначала фиксируют панель на жидкие гвозди стык в стык со стеной, а затем сверху приклеивают декоративный уголок. Такой вариант не слишком надежный — жидкие гвозди от низких температур потеряют свои свойства. К тому же, пропадает возможность установки дополнительной теплоизоляции.
Какие материалы лучше всего подходят?
В торговой сети можно приобрести несколько десятков очень эффективных герметиков для ПВХ-окон. В их состав входят различные полимеры, которые придают им определенные характеристики.
Форма реализации — тубы с пастообразной и пластичной массой, чаще всего белого цвета. После того как герметик будет нанесен на поверхность имеющую неплотности, он постепенно застывает, создавая воздухонепроницаемый и влагостойкий слой.
Рассмотрим наиболее популярные типы герметиков для заделки меж конструкционных швов ПВХ-окна.
Силиконовый
Выпускается в виде универсальной пасты из кремнийорганических соединений, предназначен для внутреннего и наружного использования. Бывает кислотного и нейтрального типа.
Преимущества:
- высокая эластичность и хорошие адгезивные качества;
- простота в обработке поверхностей и доступная стоимость;
- полученный шов не дает усадку;
- со временем не теряет эластичности и окраску.
- для внутренних помещений применяют санитарный силиконовый герметик, который противостоит образованию плесени и других биологических повреждений, поэтому всегда остается белым.
К недостаткам:
- присутствие в помещении запаха уксуса, при нанесении кислотных составов;
- с течением времени запах выветривается.
Акриловый
Герметик применяется для внешних работ.
Преимущества:
- повышенная эластичность;
- влагостойкость;
- устойчивость к УФ-лучам;
- невысокая стоимость.
К недостаткам относят:
- высокую влаговпитываемость;
- в жидком состоянии легко размывается водой, в твердом — впитывает комнатные пары, после чего темнеет, поэтому его не рекомендуют для внутренней установки.
Жидкий пластик
Материал выпускают на основе ПВХ из MS-полимеров.
Преимущества
- отличная адгезия и повышенная вязкость, в результате после нанесения с основным материалом образует целостную систему;
- после застывания герметика, допускается покрытие его слоем лака или краски.
Недостатки:
- высокая стоимость;
- не выносит нагрузки.
Бутиловый или полиизобутиленовый герметик
Производится на базе каучукоподобного вещества.
Преимущества:
- высокие характеристики по эластичности и упругости, которые сохраняются при температуре от -55 до +100 С;
- выносливость воздействия ультрафиолета;
- экологическая и биологическая безопасность;
- высокая паронепроницаемость, поэтому кроме герметизации монтажных стыков;
- дополнительно применяется для ремонта стеклопакетов;
- отличается высокой водостойкостью;
- не набухает.
Недостаток — малопрочный состав.
Теоколовый герметик
Производят с использованием полисульфидных компонентов.
Преимущества:
- застывает при любых характеристиках воздуха по температуре и влажности;
- незаменим для внешних работ;
- может использоваться в мороз и при атмосферных осадках.
К недостаткам этого типа герметика относят:
- высокую цену, из-за большого количества компонентов, придающих ему резиноподобные характеристики;
- неприятный запах.
Стиз А
Акриловый герметик с однокомпонентным составом, область применения для наружных работ.
Преимущества:
- высочайшая адгезия к разнообразным стройматериалам;
- стойкий к ультрафиолету, природным осадкам и усадочным деформационным процессам;
- можно работать при Т=-20 С;
- высокая паропроницаемость;
- можно окрашивать в нужный цвет;
- стойкость к механическим нагрузкам;
- долговечность до 20 лет;
- минимальная усадка и наличие в составе антибактериальных компонентов.
Недостатки:
- недостаточно высокая эластичность ниже, чем у силиконовых аналогов;
- пористая структура;
- неприятный запах;
- небольшой срок хранения изготовленной массы от 6 до 12 месяцев.
Стиз Б
Акриловый однокомпонентный герметик для внутренних работ.
Преимущества:
- высокая адгезия к любым видам стен;
- высочайшая пароизоляция;
- широкая область применения по температуре от -40 до +80 С;
- устойчивость к деформации;
- можно окрашивать после высыхания;
- более низкая цена чем у модификации А.
Недостатки: не способен выводить влагу из шва, поэтому может применяться только для внутренних работ в паре со Стиз А.
Паро- и гидроизоляционные ленты
Материалы должны быть использованы для создания системы теплого шва с примнением ПСУЛ — паропроницаемой саморасширяющейся уплотнительной ленты.
Преимущества ПСУЛ Евробанд:
- гидроизоляционная и пароизоляционная защита закрывает внутренний шов и не создает плесени;
- обладает высоким уровнем эластичности;
- в процессе эксплуатации не твердеют;
- принимает любую форму, устойчивую к УФ- лучам, 5- кратным коэффициентом расширения;
- водостойкость до 600 Рa;
- заполняет различные щели;
- выводит влагу из конструкции стены;
- не способен поддерживать горение;
- химически нейтральный.
К недостатку ее пользователи относят высокую стоимость.
Причины и что делать если лопнул стеклопакет
Иногда к нам обращаются владельцы пластиковых окон с такой вот проблемой – лопнул стеклопакет пластикового окна сам, то есть без внешнего физического воздействия. Сейчас попробуем вам объяснить из-за чего это происходит
- Неправильная установка подкладок (специальных пластин под стеклопакет по периметру). Чаще всего это происходит из-за спешки мастеров. Стекло лопается под давлением от неправильно установленной прокладки, ее неверного положения или размера.
- Усадка здания – распространенная причина лопнувших стеклопакетов. Это можно часто увидеть в новых сооружениях, которые быстро строят и сдают в эксплуатацию. Из-за этого могут лопаться стекла довольно толстые по толщине.
- Температурный шок или термический удар происходит по причине разного температурного воздействия: стекло нагревается не равномерно, частями или одно стекло в стеклопакете нагревается более существенно другого.
- Не докрученные шурупы и посторонние предметы – так же распространенное явление. Встречается как в металлопластиковых так и в деревянных окнах. Стеклопакет смещается и упирается в гвоздь, саморез и т.п, вначале происходит скол, а затем начинает трескаться.
- Слишком маленький зазор между стеклопакетом и рамой – чаще всего по причине не точность размеров, но так же может иметь место и производственная ошибка, что приводит к тому, что стеклопакет слишком плотно заходит в оконную раму.
- Стеклопакет изначально был с незаметной трещиной. К сожалению, производственный брак возможен и не всегда заметно, что со стеклом или стеклопакетом что-то не так.
Трещина в стеклопакете или стекле несет довольно большие проблемы для конструкции. В процессе эксплуатации такого изделия трещина может становиться больше, вплоть до того момента, пока стекло не рассыплется на части. Основная проблема лопнувшего стекла – это потеря его свойств. Это снижение теплоизоляции и звукоизоляции окна. Ну и конечно же эстетический вид.
Так что же делать если лопнул стеклопакет?
Если трещина на стекле идет от края или на внутреннем стекле – однозначно это брак монтажной бригады (в редких случаях брак при производстве), которая не верно выполнила монтаж. Возможно были не докручены или сильно перетянуты анкера, использовалось слишком много монтажной пены, которая сильно давила на раму.
В любом случае такой стеклопакет нужно заменить, для этого Вам необходимо обратиться в хорошо проверенную оконную компанию, где изготовят стеклопакет и заменят его. Если гарантийный срок еще не закончился, а законом устанавленно гарантийный срок на окна не менее 5-и лет, то монтажная бригада (производитель) должна произвести замену стеклопакета бесплатно. Если трещина на стеклопакете расположена на внешнем или внутреннем стекле и находиться не у края стеклопакета, то скорее всего, это Ваша вина.
Удаление лопнувшего стеклопакета
Демонтировать разбитый или поврежденный стеклопакет необходимо очень окуратно, чтобы не пораниться. Для демонтажа отжимают штапики при помощи шпателя или стамески, начиная от середины и постепенно продвигаясь к краям. Первыми снимают вертикальные или длинные штапики, далее нижний или горизонтальный. Последним cнимают верхний горизонтальный штапик.
Лопнувший стеклопакет необходимо демонтировать при помощи специальных присосок, обычно это выполняют два-три человека. Треснутый или разбитый стеклопакет необходимо положить на предварительно подготовленную плотную ткань на ровной поверхности, так чтобы лопнувшее стекло было сверху.
Важно! если стеклопакет поврежден в оконной створке. То необходимо снять саму створку
Для этого из верхней петли извлекают удерживающий стержень.
Установка нового стеклопакета
Первое что необходимо сделать – убедиться, что торцы стеклопакета качественно забутилены и нет сколов по краям, а проем на фальцах рамы чистый, без пыли, грязи или мелкого сора. Дальше необходимо положить подкладки на низ оконной рамы или створки. После установки стеклопакета проверяем величину зазора по периметру, зазор должен быть одинаковым.
Когда стеклопакет выровнян, приступают к установке штапиков. Для этого нужно вставить штапик в специальный паз, при этом Вы услышите характерный щелчок и забить его резиновым молоточком. Штапики закрепляют в обратном порядке: вначале нижний и верхний горизонтальные, затем боковые вертикальные.
Источник : http://vskn.in.ua/prichiny-i-chto-delat-yesli-lopnul-steklopaket
Демонтаж старого окна
Прежде чем устанавливать новые пластиковые стеклопакеты, нужно провести ряд подготовительных работ, начать которые следует с демонтажа старого окна.
Весь процесс можно разделить на следующие этапы:
Снятие створок. Ножом или шпателем следует аккуратно расшатать штапики, удерживающие стеклопакет, по всей длине. В первую очередь удаляются штапики, расположенные по вертикали, а потом по горизонтали и внизу. Данные элементы обязательно следует каким-то образом отметить, чтобы потом каждый поставить на свое место, поскольку размеры с верхней и нижней частей окна могут отличаться.
Снятие подоконника. Здесь следует быть особо осторожным, потому что при демонтаже этой части окна довольно просто можно нанести повреждения нижней части оконного проема. Подоконники бывают разные, бетонные разбиваются молотком, а оставшиеся части удаляются при помощи болгарки. Деревянные, пластиковые и металлические вынимают целиком, используя молоток и стамеску, а при необходимости, перфоратор.
Снятие отливов. Эта несложная процедура производится при помощи стандартных инструментов, имеющихся в каждом доме.
Удаление рамы
Раму следует слегка наклонить, снять и осторожно поставить к стене.
После этого можно заняться демонтажем откосов, если они сделаны из гипсокартона или пластика.
Удаление старого утеплителя, очистка торцов от грязи и пыли.
Установка подоконника
Монтаж подоконника требует предварительной обрезки лишней длины, поскольку он идет с запасом по размерам. Для этих целей отлично подойдет лобзик или болгарка. Затем следует придвинуть подоконник к подставочному профилю (если он есть) и выровнять.
После выравнивания подоконника его нужно проверить на проседания, надавив рукой в нескольких местах.Если всё отлично, то можно приступать к запениванию, предварительно придавив подоконник тяжёлыми предметами (например, несколько бутылок с водой) во избежание выпирания наверх от монтажной пены. На следующий день излишки пены под подоконником можно удалить обычным ножом.
Откосы из гипсокартона — пошаговая инструкция
Достаточно часто в частных домах и квартирах откосы изготавливаются из гипсокартона.
Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:
1. Снимаются размеры, чтобы определить размеры верхнего элемента монтируемой системы. Лист гипсокартона отрезается в размер по лицевой стороне. Прорезается только сам картон;
2. Готовится клеевой состав, предназначенный специально для приклеивания гипсокартона. Состав наносится на отрезанный элемент гипсокартона. Последний устанавливается на место. Его правильное пространственное положение контролируется с помощью уровня;
3. Отмеряются боковые элементы и отрезаются в размер. Монтируются также, как и верхний. Делают замеры и отрезается в размер металлический монтажный уголок;
4. Замешивается шпаклевка. С ее помощью монтажный уголок монтируется по всему периметру устанавливаемого откоса. Выверяется его пространственное положение. Готовится шпаклевка, предназначенная специально для гипсокартона. Состав готовится в соответствии с инструкцией;
5. Штукатурятся откосы. Состав тщательно выравнивается с помощью шпателя. После полного высыхания состава наплывы срезаются шпателем, поверхность обеспыливается, наносится второй слой. После высыхания состава наплывы срезаются, а поверхность тщательно выравнивается с помощью шкурки.
Примерная стоимость
Замена окна в квартире обойдется примерно в следующие суммы:
- Квадратный метр работы по установке стоит около 1000 рублей. Если строение кирпичное, цена может возрасти до 1200 за метр.
- С демонтажем квадратный метр окна обойдется в 2500.
- Если вы собираетесь заменить однокамерный стеклопакет, приготовьте примерно 4800. Двухкамерный обойдется дороже – от 5400.
- Откосы монтируют примерно за 700 рублей кв. м.
- Установить подоконник вам помогут за 1500.
- Отлив обойдется в 650.
- Установка комплекта фурнитуры стоит от 3500.
- Уплотнители обходятся в 160 рублей кв. м.
Если вы решили заменить окна на пластиковые аналоги при помощи рабочих, стоимость их услуг обойдется примерно в ту же сумму, которую вы заплатите за само окно.
Оштукатуривание
Заделка откосов с помощью штукатурки – это самый дешевый из существующих вариантов. Для работы потребуется сухая отделочная смесь (гипс, алебастр), небольшой набор инструментов (ведро, шпатели, валик) и краска на водной основе.
Недостатков у данного метода несколько. Во-первых, придется приложить достаточно усилий, чтобы получить ровную поверхность. Если опыта мало, то это может потребовать большого количества времени, так как нужно будет тщательно изучить технологию оштукатуривания, пересмотреть множество видео. Во-вторых, возможно появление трещин, что происходит по разным причинам.
Технология нанесения штукатурки такова:
- Сухую смесь разводят в необходимом количестве воды. Требуется учитывать, что работы надо выполнять достаточно быстро, чтобы раствор не потерял своих свойств.
- Состав набирают шпателем и переносят на поверхность. Если участок имеет значительные выбоины, то предварительно проводят их замазывание. Дело в том, что толстый слой штукатурки будет плохо держаться, а также вызовет растрескивание материала.
- Чтобы добиться идеальной ровности – используют маяки или ровные деревянные бруски.
- Проверяют заделанный участок по уровню.
Оштукатуривание оконных откосов
Такой вариант подходит тогда, когда откосы на окнах имеют минимальные повреждения. То есть необходимо лишь восстановить поврежденные участки и, сняв старую краску, покрыть поверхность новым составом. Следует учитывать, что окрашивание проводят после предварительного грунтования.
Окрашивание оштукатуренных откосов производят только после двукратного нанесения грунтовки и ее полного высыхания
Замена разбитых стеклопакетов
Если у вас треснуло или разбилось стекло в пластиковом окне, то срочно поменять стеклопакет — единственно возможное решение. Также замена стеклопакетов на более качественные, поможет вам улучшить теплоизоляцию и звукоизоляцию.
Наши мастера возьмут на себя весь комплекс необходимых работ по демонтажу старого и установке нового стеклопакета. Наша компания имеет большой опыт проведения работ по ремонту пластиковых и деревянных окон и другим работам связанным с остеклением.
Мы сможем провести любой ремонт окон в деревянном, пластиковом или алюминиевом профиле. Наши мастера оперативно и аккуратно заменят стекло недорого и без задержек.
Замена разбитых стеклопакетов – работа которая требует большой аккуратности. Выполнить все работы самостоятельно не профессионалу сложно. В некоторых случаях просто невозможно поменять стеклопакет без знания некоторых тонкостей крепления его в раме.
Как проходит замена стекол в пластиковом окне?
Для того чтобы заменить разбитый стеклопакет, необходимо знать его точные размеры. По сути, необходимо сделать точно такой же стеклопакет который встанет в пластиковое окно для замены. После вашего обращения к вам домой приедет наш мастер который произведет замер окна и возьмет предоплату.
Сразу после этого мы приступаем к изготовлению стеклопакетов. После этого уже два мастера с новым стеклом выезжают к вам и проводят непосредственно замену. Обычно на установку нового стеклопакета взамен старого (разбитого), уходит не более 30 минут. В зависимости от сложности конкретной задачи, замена пластиковых окон занимает не более трёх дней.
Часто спрашивают, можно ли поменять одно стекло в стеклопакете? Нет. Замена одного стекла в стеклопакете — очень трудоёмкая операция (и, соответственно, дорогая), к тому же, не приводящая к должному эффекту — при такой замене стеклопакет не будет герметичным и постоянно будет запотевать. Проще, быстрее и дешевле поменять разбитый стеклопакет полностью.
Сколько стоит заменить стеклопакет в окнах?
Цена замены стеклопакета складывается из стоимости нового стеклопакета, цены доставки и монтажа изделия, а также стоимости выезда мастера для осмотра и замера окна. В каждом конкретном случае конечная стоимость определяется мастером после замера стеклопакета и осмотра повреждений ПВХ окна. Например, замена двухкамерного и однокамерного стеклопакетов будут стоить по-разному.
Замена большого стеклопакета (например в витрине или при панорамном остеклении) требует привлечения большой команды и доставка больших (крупногабаритных) стеклопакетов сопряжена с большими трудностями, поэтому, стоимость такой операции будет существенно бОльшей, нежели замена обычного стеклопакета.
Пошаговая инструкция по герметизации
Технология заделки монтажных швов зависит от стенового материала, конструкции окна, выбранных расходных материалов и объема работ. Основные операции, которые должен выполнить исполнитель при заделке и герметизации монтажных швов и щелей между поверхностями конструкций:
- После закрепления рамы и установки окна, все монтажные щели запениваются строительной пеной.
- Между четвертью и рамой устанавливают ПСУЛ.
- Между рамой и отливом — диффузионную ленту.
- Между рамой и подоконником — пароизоляционную ленту.
- Между рамой и внутренними откосами — дублирующую пароизоляционную ленту.
- Выполняют откосы с утеплением и гидроизоляцией.
- Далее приступают к герметизации щелей между рамой ПВХ окна, откосами, водоотливом и подоконной доской.
- Подготавливают шприц для герметика, сосуд с водой.
- Строительным скотчем по границе шва обклеивают для защиты все поверхности сопряжения.
- Перед началом работ очищают рабочую зону от пыли.
- Шприцом под острым углом наносят оконный герметик, выдавливая его в щели и одновременно носиком, разглаживая шов.
- Выступающие участки шва приглаживают мокрым пальцем, стараясь равномерно распределить герметик по всей длине.
- Лишний герметик собирают влажной губкой, которая должна все время очищаться от клея в емкости с водой.
Гипсокартон
Если причина трещин не фундамент и не монтаж окна, то заделать дефекты можно самостоятельно. Небольшие трещинки на гипсокартоне защищают грубым абразивным полотном до гипса, после чего поверхность:
- Грунтуют,
- Заделывают двумя слоями шпаклёвки,
- Шлифуют мелким абразивом,
- Грунтуют повторно и красят.
Если трещин много, но они небольшие, то придётся клеить стеклохолст, который возьмёт на себя функции армирования. Для этого основание зачищают, грунтуют, клеят на клей Бостик или аналог для стеклоткани паутинку, повторно шпаклюют, шлифуют и закрашивают. Работа трудоёмкая, но дефектов не будет годы.
Причиной крупных трещин может стать отслоение ГКЛ от основания. Исправляют полным демонтажем гипсокартона и установкой ГКЛ заново с полным комплексом последующей отделки. Не забывайте про стеклохолст, если время не ждёт, а его под рукой нет, то проклейте швы ГКЛ армирующей лентой – это обязательно.
Как поменять конструкцию своими руками?
Установка новых откосов после демонтажа мало чем отличается от первичной. Но в некоторых случаях есть свои особенности:
- Если снималась старая сэндвич-панель, то для повторной установки можно просто вырезать новую под размеры откоса и вставить ее в старый монтажный паз. Это можно сделать только в том случае, если при демонтаже старого (или за период его эксплуатации) данное крепление не повредилось. После установки нужно заново закрепить все саморезами и заделать герметиком все швы. В некоторых случаях может потребоваться замена старого утеплителя или тщательная шлифовка стены от монтажной пены.
-
При демонтаже откоса из гипсокартона процедура схожая, но потребуется предварительно зачистить стену от пены или старого утеплителя, а также облицовочного слоя. После этого можно устанавливать пластину в старые крепления и крепить по существующим отверстиям.
- Если на наружных откосах убирался не весь слой с полимерным утеплителем, а только внешний отделочный, то можно не менять все материалы (главное не сильно повредить утеплитель при демонтаже штукатурки и клея). Для работ потребуется просто подровнять поверхность полимерных пластин после старого клея, нанести новый слой (если старый был содран вместе со штукатуркой), а также заделать все шпаклевкой и краской.
Если этого не сделать, то облицовка проема может установиться с перегибами или местами повышенного давления, из-за чего откос может «повести». Также старые материалы придут в негодность раньше новых, что может привести к отслаиванию или разрушению новых креплений, утеплителя или монтажного шва.
Виды штукатурки
Для получения максимальной выгоды от облагораживания новоустановленных пластиковых окон в плане отопления и достижения максимального комфорта следует в первую очередь присмотреться к специальной теплозвукоизолирующей штукатурке. Она обладает высокими отражающими свойствами за счет использования в качестве компонентов натурального сырья – вермикулита, перлита и их смеси с прочным гипсом.
Схема приготовления раствора для штукатурки достаточно проста – необходимо купить одну из вышеуказанных строительных смесей и развести ее водой, плавно и тщательно перемешивая. Консистенция готового раствора не должна быть очень жидкой, иначе штукатурка начнет течь прямо на откосах, но и не должна быть слишком густой и тянущейся – с таким раствором будет очень тяжело работать, и он будет схватываться слишком быстро.
На мешках со смесями обычно указывается оптимальное соотношение компонентов при приготовлении раствора, поэтому советуем следовать рекомендациям производителя. Также там будет указано, на какую площадь при данном приготовлении раствора будет рассчитано это количество смеси, поэтому, предварительно выяснив приблизительную площадь работ (с небольшим запасом) можно рассчитать, какое количество смеси необходимо приобрести.
