Замешивание раствора
Раствор в домашних условиях приготавливается в емкостях объемом не менее 50 литров. Для этого целесообразно купить 2 емкости, чтобы обеспечить непрерывность заливки. В то время как 2 работника выливают из емкости раствор на пол и разравнивают его игольчатыми валиками, третий — замешивает следую порцию раствора для заливки.
Сначала в емкость наливается четко отмеренное количество воды, рекомендованное производителем сухой смеси для стяжки или указанное в рецептуре самостоятельного приготовления раствора. Никакой самодеятельности и приготовления «на глазок»!
Технология заливки бетона, выверенная десятилетиями, направлена на достижение максимально возможной прочности. Избыток любого компонента приводит к ослаблению раствора или его чрезвычайной хрупкости.
Сначала в емкость залейте воду. Затем добавляют цемент, или постепенно всыпают из мешка готовый раствор. Смесь готовят вдвоем. Один управляет миксером, закрепленным на электродрели или специальном электроприводе, второй равномерно и непрерывно подсыпает смесь. После полного размешивания раствора в нем не должно оставаться комочков. В раствор вводят фибру (базальтовую, полимерную прессованную) и дают брикету разойтись в воде 10—15 минут. После этого раствор вновь перемешивают в течение 5-10 минут для равномерного распределения волокон. Песок добавляют в последнюю очередь, так как он тяжел и быстро оседает на дно.
Так же можно воспользоваться бетономешалкой.
Выбор стяжки с учетом финишного покрытия
Рис. 3. Схема устройства стяжки под ламинат
Частный дом — это не обязательно деревянная неказистая избушка на даче для хранения лопат. Это может быть коттедж площадью в 200-300 кв. метров с дизайнерским ремонтом. Традиционно для оформления пола как в квартирах, так и в домах используют плитку (в мокрых помещениях) и ламинат (в остальных). К стяжке под эти виды покрытия предъявляются особые требования. Стыки плит ламината, если перепад высот на квадратный метр будут превышать 2-3 мм, будут разрушаться. Через 2-3 года напольное покрытие придет в негодность. Не лучше обстоит дело и с плиткой. При неровной основе она будет смотреться неприглядно.
При выборе типа стяжки важно учитывать следующее:
- Перепады плит перекрытия высотой в 2-3 см и больше устраняют с применением стандартной песко-цементной смеси.
- Если черновой пол выполнен из деревянных лаг, от использования бетонного раствора лучше отказаться. Для выравнивания потребуется фанера или влагостойкий гипсокартон. Недостаток метода в том, что при значительном расстоянии между лагами пол в процессе эксплуатации будет прогибаться под ногами и скрипеть. Плитку в случае с деревянной основой кладут на специальный клей, что приводит к удорожанию всей конструкции.
- Если черновой бетонный пол имеет незначительные перепады (до 1 см), их нивелируют самовыравнивающимися смесями.
- Сухая стяжка не применима при использовании ламината или плитки. Причина — проблемы с организацией гидроизоляции.
Полусухая стяжка пола
В составе присутствует цемент наряду с песчаной массой, фибра с армированием, а также модифицирующие добавки. Воды добавляется минимум, чтобы цемент напитался.
- На месте укладки раствор готовится при помощи миксерного строительного устройства. Рекомендуется применять специально подготовленную смесь в упаковочных мешках. Цемента необходима одна часть, песка – три.
- При перемешивании фиброволокно должно добавляться постепенно. На кубометр требуется порядка семисот граммов. Вода заливается в конце. Состав должен получиться однородным.
При добавке пластификаторов, укладка заметно облегчается.
Устройство
Укладка проводится от противоположной от входа стены по ориентирам. Раствор после выравнивания уплотняется правилом наряду с виброреечным устройством. Все примыкания заполняются. Маяки удаляются спустя пару часов. Полости заделываются.
Передвижение уже возможно спустя день, а отделку выполнять по истечение трех или четырех суток.
Основание считается во многих отношениях идеальным под плиточный и другой вид материала.
Что касается преимуществ, к ним относят:
- Устойчивость к стиранию наряду с отменными прочностными характеристиками;
- Структура пористая, что заметно ее облегчает, не давая нагружать конструкцию из дерева;
- Показатели по тепловой и звуковой изоляции высокие;
- Минимум воды приводит к монолитности, исключая, как усадку, так и трещины;
- Нет ни мокрых грязных процессов, ни протечек на нижний этаж;
- За небольшой период времени можно выполнить значимые объемы, благодаря современности технологий и технических средств.
Устройство стяжки по деревянному полу
Укладка демпферной ленты для компенсации расширения стяжки
Готовя основание под керамическую плитку, следует помнить, что толщина стяжки составляет не менее 40 мм, а в случае с применением системы подогрева и больше. Учитывая значительный вес получившегося «пирога», проверяем несущие конструкции особенно в деревянном доме, состояние лаг и половой доски. В некоторых случаях необходимо увеличить сечение бруса или количество лаг в основании пола и толщину уложенных поверх них досок. Эти простые операции можно выполнить своими руками, затратив определенное время, но пренебрегать ими, ни в коем случае не стоит.
Теперь можно делать прочный гидроизолирующий слой, разделяющий доски пола и собственно стяжку. На поверхность стены приклеивается при помощи клея или двустороннего скотча демпферная лента, образующая эластичный и герметичный фартук, разделяющий будущее бетонное основание под плитку и стены в доме, независимо, из какого материала они изготовлены. Герметичность необходима, чтобы стена оставалась сухая, как во время заливки стяжки, так и в процессе эксплуатации покрытия.
Укладка гидроизоляционной полиэтиленовой плёнки
Смонтировав ленту, поверх деревянного пола начинаем укладывать полиэтиленовую пленку, строго следя за тем, чтобы не нарушить целостность покрытия. Полотнища пленки настилаем с перехлестом не мене 100 мм и проклеиваем стыки специальным скотчем. Это необходимо делать, чтобы обеспечить герметичность изоляции, и не допустить проникновения влаги от бетона к дереву и наоборот. В небольшом помещении аккуратно уложить пленку можно своими руками, а в более просторной комнате лучше привлечь помощника.На этом подготовительные операции можно считать законченными и можно начинать делать собственно стяжку.
Монтаж армирующей металлической сетки
Все стяжки по деревянным основаниям обязательно следует делать армированными, чтобы обеспечить необходимую прочность. Если поверх стяжки будет уложен линолеум, ковролин или другое эластичное покрытие армирующий слой выполняется из металлической сетки с ячейкой 100х100 мм. Укладывая в качестве пола керамическую плитку в качестве армировки, подходит фиброволокно, добавляемое в раствор и обеспечивающее необходимую прочность стяжке.
Перед тем как залить раствор необходимо установит специальные маяки, по которым будет производиться выравнивание. Эта операция выполняется с особой тщательностью. От правильно установленных маяков зависит, будет ли поверхность пола ровной, или потребует дополнительного выравнивания самонивелирующими составами, а укладывая плитку, потребуется наносить более толстый слой клея, величина которого ограничена инструкцией производителя. После высыхания фиксирующего раствора начинается заливка непосредственно стяжки.
Заливка цементного раствора и его выравнивание
Для приготовления раствора используется цемент марки не мене 400 в смеси с песком и наполнителем. Пропорции компонентов, а особенно воды следует соблюдать с особой точностью. Лишняя вода ухудшает качество бетона и увеличивает время схватывания и значительно увеличивает влажность в доме, что нежелательно для ограждающих конструкций. Раствор равномерно наносится на поверхность, укрытую пленкой и выравнивается по маякам при помощи правила. Заливая стяжку в доме, особенно выполняя работы своими руками, следует помнить, что в процессе работы не допускается делать длительных перерывов. Через сутки после заливки стяжки маяки удаляются, а образовавшиеся пустоты заделываются раствором.
Цементная стяжка «сохнет» при постоянном увлажнении в течение 28 дней для набора необходимой прочности, после чего можно укладывать плитку, ламинат или любое другое покрытие. Процесс заливки стяжки для большей наглядности можно посмотреть на видео.
Переходим к устройству стяжки пола
После того, как уложили и закрепили сетку – готовим раствор и выкладываем его на пол. Что бы узнать, сколько раствора можно уложить (высота раствора), нужно знать нагрузку на 1 квадратный метр. В нашем случае расчетная нагрузка составляет 400 кг/м2 , потому было положено в высоту 5 см. раствора.
Теперь ждем, пока все высохнет. По правилам – ждать придется 28 дней. В нашем случае наш строитель подождал, пока раствор застынет «с виду» и приступил к финишному этапу выравнивания пола. Был залит самовыравнивающийся раствор, что начисто выровняло наш пол.
Все. Когда все засохнет, вы можете покрывать пол линолеумом, паркетом и прочими материалами, зависит только от вашего желания. Работа закончена, можно отдыхать и наслаждаться надежным и долговечным покрытием.
Организация цементно-песчаной стяжки по лагам из дерева
Схема цементно-песчаной стяжки по лагам из дерева.
В большинстве случаев выравнивающую смесь выкладывают поверх бетонного основания. Но бывает такое, что возникает необходимость в обустройстве стяжки по деревянным лагам (в том числе и в деревянном доме). Такое положение вещей характерно для пола в деревянном доме или для квартир в старых домах. Вся сложность заключается в том, что лаги из дерева не обладают повышенной прочностью. Более того, они могут демпфировать при механическом воздействии, в особенности это касается неравномерных нагрузок.
Следовательно, возникает необходимость в усилении конструкции лаг. Показатель плотности и эластичности раствора тоже должен быть повышен. Увеличить эластичность можно при помощи специальных добавок, в роли которых могут выступать такие вещества, как полистирол, растительные волокна и пр. Для того чтобы усилить лаги, потребуется создание металлического каркаса и установка армирующей сетки. В случае если имеется два слоя армирования, оптимальным вариантом будет изготовление каркаса из швеллера.
Прежде чем будет установлен каркас, промежутки между лагами необходимо засыпать утеплителем. В роли такового может выступать керамзит, перлит и прочие материалы с низким показателем теплопроводности. Впоследствии пол в наименьшей степени будет терять тепло. Утеплитель дает преимущество и в звукоизоляции.
Пирог пола по деревянным лагам с утеплением.
После того как утеплитель будет засыпан, можно приступать к монтажу каркаса. Предварительно перед засыпкой утеплителя на основание необходимо расстелить пленку из полиэтилена. К лагам прикрепляют швеллер при помощи саморезов. После установки каркаса монтируют армирующую сетку в 1 или 2 слоя. Сетка должна быть расположена на определенном расстоянии от утеплителя. Чтобы правильно определить расстояние, применяют фиксаторы. На 1 кв.м требуется примерно 5 фиксаторов.
Когда каркас и арматура будут установлены, можно производить заливку раствора. Как уже было сказано выше, лучше всего, если заливка будет производиться по предварительно установленным маякам. Как только смесь будет залита, ее необходимо выровнять.
Для этих целей используется виброрейка. Этот инструмент в процессе движения устраняет из самого верхнего слоя пузырьки, что способствует увеличению прочности. Далее необходимо выждать время до полного высыхания раствора и только после этого производить его шлифовку. Этот процесс нужен для увеличения показателя прочности и создания наиболее ровной поверхности.
Обустройство пола в деревянном доме
Устройство сухого чернового пола на лагах.
Достаточно часто люди, проживающие в деревянном доме, отдают предпочтение полу, изготовленному из древесины. В большинстве случаев для осуществления задуманного предварительно требуется монтаж лаг. Лаги – это специальные брусья из дерева, которые укладывают поверх основания. Только после этого укладывается финальное напольное покрытие.
В настоящее время чаще всего в деревянном доме используется именно этот способ обустройства пола.
Приспособления для стяжки досок пола
Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.
Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ
Bowrench и Спецавтоматика
Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.
Можно притянуть доски при помощи Bowrench
Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.
Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.
Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется
В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.
Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья
Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.
Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают
Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.
Упорная доска и клинья
Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.
Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.
Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола
К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.
Чистый деревянный пол – залог хорошей стяжки
Если вы укладываете полы своими руками, то должны тщательно подготовить дерево к такому испытанию, а именно:
- провести ревизию деревянного пола, то есть снять покрытие и убедиться в том, что оно выдержит вес бетона;
- заменить все лаги, которые уже прожили свое;
- если несущая способность лаг низкая, то устанавливаете промежуточные, стараясь делать шаг в 35 см;
- заменить поврежденные половицы;
- замазать герметиком все щели;
- обязательно нужно грунтовать дерево, чтобы обеспечить ему влагостойкость;
- перед началом работ и непосредственно перед укладкой полиэтилена обработать поверхность антисептиком.
Сухая стяжка
В многоэтажных домах обычно создают сухую стяжку. При её устройстве используются сухие смеси и композитные материалы без добавления воды. Это обеспечивает сохранность имущества соседей снизу, уменьшает вес конструкции и сокращает давление её на межэтажные перекрытия. Сухой материал легче транспортировать, с ним проще работать. Однако такая стяжка имеет ряд отрицательных моментов:
- срок её службы ограничен;
- со временем наполнители крошатся, образуют пыль, которая свободно просачивается через щели наборных деревянных полов;
- её следует дополнительно укреплять листами цсп, дсп или фанерой.
Поэтому бюджетной такую стяжку назвать нельзя.
Полусухая стяжка
Наиболее привлекательна для большинства людей, делающих ремонт, полусухая стяжка. Её создают из сухой цементно-песчаной смеси с небольшим добавлением воды. Это позволяет активно использовать её в многоэтажных строениях. Готовый раствор по большей части состоит из песка. Благодаря этому сокращаются сроки застывания создаваемого основания. Такая стяжка обладает средней степенью прочности. Для её усиления используют сухие армирующие компоненты, например, синтетические волокна.
Возможны варианты
Если вы уже решили, что вам нужна именно бетонная стяжка по лагам, то расширьте свои возможности, рассмотрев альтернативные варианты заливки. Бетон, безусловно, выигрывает ценой, но его вес весьма тяжел, и замешать его своими руками, сохраняя пропорции, довольно сложно.
В таблице ниже, мы сравнили характеристики материалов, возможных к устройству для стяжки по дереву:
| Материал | Плюсы | Минусы |
| Бетон |
|
|
| Цементно-песчаная смесь |
|
|
| Сухие строительные смеси |
|
Цена высокая |
| Наливные полы |
|
|
Перед тем, как сделать выбор, оцените достоинства и недостатки, а также альтернативные возможности. Некоторые смеси наливных полов позволяют работать с деревом, создавая прочные и ровные поверхности, не боящиеся повышенной влажности.
Например, эпоксидные смеси для наливных полов дают поверхность, абсолютно не восприимчивую к химическим и физическим воздействиям. Инструкция по устройству наливных полов прописывается заводом-изготовителем на упаковке.
Наливные полы на деревянное основание
Особенности заливки бетона на поверхность из дерева
Если проводить детальное сравнение деревянного пола с его бетонным аналогом, невзирая на материал изготовления, можно заметить массу технических различий – составные части, особенность конструкции, число конструктивно важных элементов, способы защиты основания и т.д.
Ввиду этого, стяжка не выполняется в течение 3-5 лет с момента эксплуатации строения. Движения пола будут продолжаться и после данного срока, но их интенсивность будет уже на другом уровне.
Поверхность пола из дерева должна быть цельной, без следов гнили и грибка
К примеру, отопительные системы водный или электрический пол, вызывают движение конструкции деревянного пола, после каждого включения и выключения прибора.
Бетонный или цементно-песчаный раствор, используемый для заливки стяжки, после полного высыхания изменяет общие линейные показатели конструкции. То есть большая масса бетонного слоя постоянно воздействует на существующие элементы и части пола.
Бетонная стяжка по полу из дерева заливается по специальной технологии, которая позволяет выравнивающему слою из бетона и деревянному основанию находится в близком “контакте”, но не взаимодействовать.
За счет этого, после высыхания, стяжка не проявляет никаких признаков и склонности к движению, что позволяет обезопасить бетонный слой от разрушения.
Вариант 2. Устройство монолитной стяжки
Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.
Залитая бетонная основа
Самое важное – правильная подготовка основания
Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.
Дощатый пол
- Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
- Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
-
Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.
Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия
- То есть нужно убрать чистовое покрытие или снять лишние обрешётки, добравшись до чернового пола, что уменьшит подвижность основания. Все элементы, которые остаются, необходимо хорошо закрепить. Здесь нужна максимальная жёсткость, и если настил на определённых участках играет, придётся вскрыть его, чтобы установить поперечины, как это показано на фото внизу.
Установка поперечин после вскрытия настила
Процесс заливки
Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.
Шаги, фото Комментарий
Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты
Амортизирующая лента – демпфер, монтируется по периметру стен. Она обеспечит стяжке технологический зазор на температурное расширение. Ленту можно купить готовую или нарезать из подложки для ламината.
Шаг 2. Укладка полиэтилена
Прежде чем вы приступите непосредственно к замоноличиванию деревянного пола, его нужно гидроизолировать рулонным материалом с нахлёстом на стены. Для этой цели применяется обычный полиэтилен – плёнка толщиной 1,5-2 мм. Ширина – чем больше, тем лучше, так будет меньше стыков
Важно только обращаться с ней бережно, чтобы не повредить. Примечание! Можно, конечно, вместо плёнки использовать материалы на битумной основе
Но полиэтилен в данном случае лучше, так как он гладкий и совсем не сцепляется с раствором.
Шаг 3
Разметка и установка маяков
Затем нужно вывести на стены нулевой уровень, и уже от него отбить горизонталь верха стяжки. Вместо маяков можно использовать туго натянутый шнур, закреплённый на вкрученных в пол саморезах. Как всё это в конечном итоге будет выглядеть, показано на картинке. На заметку! Определяя толщину стяжки, не забывайте о толщине плитки и клеевого слоя. Чем тоньше будет заливка, тем лучше. Если же вам нужно поднять полы, допустим, на 20 мм, то лучше сначала смонтировать цементно-стружечные листы, а уже поверх них залить стяжку 1-2 мм. Большая толщина бетона будет создавать своим весом ненужные нагрузки на деревянное основание.
Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия
Чтобы облегчить конструкцию, армирующую сетку, во всяком случае, стальную, использовать не нужно. В продаже есть более лёгкие композитные сетки.
Шаг 5. Замешивание раствора
Но ещё лучше просто добавить к бетону полимерную фибру — для тонких стяжек она подходит лучше. Если помещение небольшое, проще всего просто купить готовую заводскую смесь, армированную фиброволокном – например, BESTO.
Шаг 6. Заливка стяжки
Готовый раствор заливается в один слой — всё помещение за один раз. Если устанавливались металлические маяки, то через сутки их нужно удалить и заделать выемки. Чтобы стяжка не теряла влагу слишком быстро, слегка увлажните её из пульверизатора и накройте целлофаном.
Цены на цемент М400
цемент М400
Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.
Самовыравнивающая стяжка
Этапы работы
Чтобы сделать стяжку своими руками, надо знать, когда и как это надо делать. В процессе ремонта стяжку заливают перед началом отделочных работ. То есть, сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только потом заливают стяжку. Не раньше. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпаклевки весят немало. Для работы нужны стремянки и другое оборудование. Все это оставляет отметины на полу. А стяжка зреет не менее 28 суток. За это время она набирает проектную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы станете столько ждать, перед тем, как ровнять потолок или стены. Так что все тяжелые и грязные работы надо закончить до того, как залить стяжку.
Когда стены уже оштукатурены, заливают стяжку
Красить потолок, клеить обои, наносить декоративную штукатурку — эти работы уже не такие грязные, для них не нужны материалы большого веса. Их можно начинать когда бетон наберет 50% прочности. При температуре +20°C и достаточной влажности, это происходит через неделю после заливки.
Технология укладки стяжки пола
Речь идет о порядке действий при заливке бетонного раствора. Это может быть любой батон — от тяжелого, до легкого. Может быть и полусухая стяжка — раствор с минимальным количеством воды.
- Подготовка основания. Слишком большие неровности — впадины или выступы — убирают. Это позволит минимизировать расходы, так как минимальная толщина слоя определяется по самой выступающей точке.
- Очищение. Убирают весь строительный мусор, при помощи строительного пылесоса (бытовой быстро забьется) отчищается от пыли.
-
Грунтовка. При устройстве обычной (связной) стяжки, поверхность грунтуется. При плавающей кладут пленку или утеплитель.
- Устанавливаются направляющие (маяки) в уровень (строго горизонтально или под наклоном, если он необходим).
- Выкладывается армирующая сетка. Для бытовых стяжек рекомендована стальная сварная сетка 100*100 мм, из проволоки 3 мм.
- Заливается стяжка.
- Поверхность закрывается пленкой. Выжидаем положенный срок до набора требуемого уровня прочности.
Это пошаговая инструкция того, как сделать стяжку своими руками в общем виде. Есть еще моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в общем, последовательность работ именно такая.
Уход после заливки
Не думайте, что после заливки и выравнивания бетона работа уже закончена. Чтобы бетон «вызревал», а не высыхал, он нуждается в определенных условиях. Во-первых, нужна температура не ниже +17°C. Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия надо создавать и поддерживать.
Если вы залили стяжку зимой в неотапливаемом помещении, потребуется либо:
- больше времени на вызревание;
- специальные добавки а раствор, которые дают возможность нормально набирать раствору прочность при более низких температурах;
- подогрев.
При низкой температуре, но не при морозах, проще всего добавить некоторое количество добавок и укрыть уложенный раствор. Сначала пленкой, затем чем-то сохраняющим тепло.
Стяжка укрыта пленкой
Если же температура выше +25°C, надо следить за тем, чтобы раствор не пересыхал. Для защиты от испарения надо занавесить окна — чтобы не было зон локального перегрева, накрыть поверхность пленкой. И, раз в два-три дня, обильно смачивать бетон. Обильно — до появления луж. При этом надо следить, чтобы поверхность не размывалась. Такое увлажнение желательно хотя бы две-три недели.