Толщина плитного фундамента для двухэтажного дома

Глубина залегания плитного фундамента

Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:

если в коттедже используется постоянное отопление, грунт под ним не может промерзнуть, достаточно утеплить отмостку на глубине 30 – 40 см, чтобы полностью ликвидировать вспучивание
для дач с периодическим включением обогрева, садовых домиков без отопления придется уложить пенополистирол под плиту, отмостку
лишь в этом случае геотермальное тепло недр сохранится в любые морозы, чтобы не возникали силы пучения

Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.

Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость. Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем

Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка

Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила

Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью.

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

пески – 0,8-1 м
супеси 1 – 1,5 м
суглинки 2 – 2,5 м
глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

Уход за бетоном

Бетон после завершения соответствующих работ нуждается в систематическом уходе. Проведение своевременных вспомогательных процедур поможет снизить риск появления трещин и ослабления бетонного основания.

Еще до демонтажа опалубки его следует обильно поливать водой вне зависимости от того, какой марки бетон.

В зимнее время, чтобы предотвратить его промерзание, используют метод термоса. В результате реакции цементно-гравийной смеси выделяется большое количество тепла, которое уходит в атмосферу. Для его удержания используют укрывные материалы, которые создают внутри опалубки благоприятные для бетона условия даже при отрицательных температурах.

Дачный участок

Проведение работ по укладке фундамента для двухэтажного кирпичного дома или же дома из газобетона требует всестороннего анализа различных факторов и эксплуатационных условий. Именно такая квалифицированная организация подготовительных работ позволит достичь желаемого результата и даст гарантию надежности и долговечности любому строительному объекту.

Инструкция

Начинать закладку монолитного фундамента следует с разметки, причем основание должно быть идеально ровное. Для этого:

Снимите подручным материалом верхний слой грунта, выровняйте основание при помощи нивелира. Засыпаем дренажную подушку под будущий монолит: песок и щебень общей высотой около 12 см. отдельно следует утрамбовать щебень, а потом песок. Подушку равномерно поливаем водой. На этом этапе можно провести необходимые коммуникации, канализацию. Теперь можно переходить к стяжке плиты: обработка бетонной смесью и битумной смолой. Обработать плиту гидроизоляционным слоем из любого подходящего для этих работ материала. Швы спаивают лампой или горелкой

Обратите внимание: слой должен свисать с монолита на 50-70 см, так преследуется и вторая цель: защита боков фундамента. Это необязательное, но желательное действие: утеплить основу монолитного фундамента

Можно использовать долговечные материалы из пенопласта. Теперь нужно оборудовать опалубку: в нее устанавливаются арматурные штыри, диаметром около 15 мм, и ячеистая сетка с размером ячеек около 20 мм

Нижний край сетки следует опустить от плиты вниз примерно на 5 см, а верхний поднять на то же расстояние. Подготовительные работы окончены, можно заливать бетонной смесью монолит. После полного высыхания опалубку снимают, а в целях гидроизоляции ее покрывают защитным слоем.

Конечно, обустройство монолитного фундамента наиболее сложный, по сравнению с другими типами, и несоблюдение порядка и последовательности может привести к плачевным результатам. Но если все сделать правильно, с соблюдением наших советов, то остальных проблем с перекосом окон и дверей у вас не будет никогда.

Что влияет на расчет монолита

Чтобы грамотно выполнить расчет толщины плитного фундамента, нужно располагать такими сведениями, как:

уровень нахождения грунтовых вод;
тип почвы;
высшая точка замерзания грунта.

Рассчитать заглубление основания можно простейшим способом — к точке замерзания добавляется 0.6 м. Фундамент-плита является особо актуальным для пучинистых и регулярно подтопляемых почв. Сооружение такого основания по затратам значительно отличается от возведения ленты или свайного фундамента. При этом армирование является обязательным этапом работ.

Непосредственно монолит имеет форму пирога:

2 арматурные сетки укладываются с дистанцией 7 см между собой;
сверху, внизу и между ними находится бетонный слой;
сечение стержней арматуры должно быть больше 12 см.

Минимальная толщина фундаментной плиты с учетом этих параметров равняется 28 см.

Тонкости монтажного процесса

Монтаж фундамента для двухэтажного дома

Глубина фундамента для дома среди всех перечисленных вариаций наиболее широкое распространение получила первая, поэтому рассмотрим подробнее особенности строительных работ. Прежде всего отметим параметры: габариты, глубину ленточного фундамента для двухэтажного дома:

ширина – на 10 см больше толщины несущих стен. Этого достаточно для последующего выполнения наружной отделки;
высота – 30 см – оптимально;
глубина – от 50 см и более, если в этом есть необходимость ввиду особенностей почвы.

После завершения рытья котлована его дно тщательно утрамбовывается, заполняется яма на 1/3 перемешанным щебнем и песком мелкой фракции. Сыпучий материал нужно периодически увлажнять, так подушка результативнее уплотняется. Примерная высота 15-20 см. Далее настилается гидроизоляционный материал с нахлестом на стенки ямы, можно использовать обычный полиэтилен. Поверх можно налить небольшой шар цементного раствора, чтобы обеспечить фундаменту максимальную защиту от влаги.

Следующий этап – опалубка

Она собирается из досок шириной 4-5 см, должна возвышаться над уровнем земли на 30 см. Это пространство впоследствии станет цоколем.

Теперь можно приступать к установке арматуры. Лучше использовать ребристые прутья, потому как они прочнее удерживают бетонный раствор, которым впоследствии будут заливаться. Длинные пруты располагаются вдоль котлована на расстоянии 30 см (по 5 см отступа от каждого края), а короткие – перпендикулярно в верхней и нижней части с шагом в 25-30 см.

Соединять элементы каркаса можно сваркой и вязкой, используя специальную проволоку и крючки. Последний метод считается более предпочтительным. Специалисты говорят о том, что соединения сваркой имеют меньшую прочность, по причине нарушения целостности металла.

Для приготовления бетонного раствора, которым впоследствии осуществляется заливка арматурного каркаса, используется цемент высокой марки. Это обеспечивает должную прочность застывшего фундамента, соответственно – устойчивость жилища. Заливка выполняется слоями по 15 см толщиной. Каждый из них нужно хорошо разровнять и дать ему время для полного застывания, накрыв пленкой.

Опалубка снимается через 7-10 дней после завершения заливочных работ, полного обустройства фундамента. Через этот же промежуток времени можно продолжать строительство, будучи полностью уверенными в должной прочности основания.

Завершающий этап – гидроизоляция фундамента

На застывший бетон наносится жидкое стекло или битумная мастика, после чего поверх наклеивается рубероид или используя современные материалы Гидроизол или Техноэласт

Важно обеспечить плотное прилегание гидроизоляции по всей поверхности, поддерживая ее максимальную эффективность. Оставшиеся свободные пространства (пазухи) заполняются мелким песком

Он периодически смачивается и тщательно утрамбовывается.

Разобравшись, какая глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома считается оптимальной, изучив последовательность и тонкости выполнения монтажных работ, остается рассчитать объем необходимого материала. Здесь поможет проект здания с указанием количества и типов стен, их длины и ширины.

Схема составляется в обязательном порядке с отметкой всех значимых параметров и размеров. Закупать материалы необходимо с небольшим запасом, чтобы не останавливать монтажный процесс по причине их нехватки

Обратите внимание на диаметр арматуры – он определяется величиной нагрузки, приходящейся на фундамент, может колебаться в пределах 0,8-15 мм

ленточный фундамент для двухэтажного дома

5.9 Защита от почвенных газов

5.9.1 При наличии на площадке строительства грунтовых газов конструкции помещений (кроме гаражей и неогражденных участков дома), соприкасающиеся с грунтом (стены подвалов, полы по грунту, покрытия подземных сооружений), должны иметь изоляционный слой для предотвращения проникновения грунтовых газов. Функции изоляционного слоя могут выполнять влагоизоляционные и гидроизоляционные слои. Там, где не имеется этих слоев, изоляционный слой может выполняться из пароизоляционного материала, например, из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм.

5.9.2 Защита полов по грунту

5.9.2.1 Стыки между плитой пола по грунту и стенами подвалов, а также все зазоры в плитах по грунту в местах пропуска труб и других конструктивных элементов должны быть герметизированы с применением нетвердеющих герметиков.

5.9.2.2 Отверстия для стока воды в плитах полов по грунту должны иметь гидравлические затворы для предотвращения проникновения грунтовых газов.

5.9.2.3 Изоляционный слой по 5.9.1 укладывается под бетонной плитой пола. В случае устройства покрытия пола по бетонной плите изоляционный слой укладывается поверх бетонной плиты. При укладке изоляционного слоя под плитой стыковые соединения пароизоляционного материала должны выполняться внахлестку с шириной перекрытия не менее 300 мм. При укладке изоляционного слоя поверх плиты стыки пароизоляционного материала должны быть герметизированы.

5.9.3 Защита стен

5.9.3.1 При отсутствии влагоизоляции на внутренней поверхности стен блоки нижнего ряда стены не должны иметь пустот, а в месте примыкания плиты пола к стене должен быть уложен слой гидроизоляции, прикрепленный к стене и плите пола пластичным герметизирующим составом или заведенный под плиту пола.

Расчет толщины плитного фундамента

Существенным недостатком, который имеет фундамент плита, является отсутствие полноценного цоколя. Поэтому используется две разновидности плавающих плит с ребрами жесткости:

чашеобразная плита – ребра жесткости направлены вверх, напоминают балки ростверка, жестко связанные с основной конструкцией вертикальной арматурой

перевернутая чаша – ребра жесткости направлены вниз, за счет чего, сама плита приподнята над грунтом, конструкция используется в утепленных плитах УШП

Ребра жесткости армируются каркасами по аналогии с ростверком, МЗЛФ. Это позволяет снизить толщину плиты в центральной части. Например, в УШП она составляет 10 – 15 см вместо стандартных 25 – 40 см, что позволяет снизить расход бетона на 20%.

Внимание: Ребра жесткости проходят по периметру плиты, под внутренними несущими стенами, через каждые 3 м вдоль короткой стены жилища. Кроме того, расчет толщины конструкции должен учитывать:

Кроме того, расчет толщины конструкции должен учитывать:

минимальное расстояние между арматурными сетками – 10 см, согласно СП 63.13330
защитный слой бетона – нижний у подбетонки 2 – 5 см, верхний 3 – 7 см

Таким образом, еще до начала вычислений минимальное значение толщины плавающей плиты без ребер жесткости можно выбрать предварительно:

трехэтажный кирпичный коттедж – от 40 см
двухэтажный бетонный, кирпичный дом – 25 – 35 см
двухэтажный сруб, жилище из газобетона – 30 – 40 см
каркасная конструкция, СИП-панели – 20 – 30 см
надворные постройки, пристрои к дому – 10 – 15 см

Если в проект заложен фундамент плита с ребрами жесткости, толщину центральной части снижают до 10 – 15 см. Расчет несущей способности плитного фундамента для малоэтажного строительства всегда показывает запас 200 – 300%. Однако, запрещено эксплуатировать подобный фундамент на свежих насыпях, торфяниках, пылеватых песках:

расчетное сопротивление этих грунтов недостаточно
здание будет просаживаться ежегодно

Единственным вариантом для строительства плавающей плиты на не стабильных грунтах является укрепление основания. Например, на торфяниках изготавливаются вертикальные дрены, пятно застройки нагружается песчаной насыпью. Вода выдавливается сквозь дрены, подстилающий слой уплотняет грунт. Строить фундамент по этой технологии можно через 6 – 12 месяцев.

Внимание: Если вместо стен коттеджа используются колонны (например, для панорамного остекления нижнего этажа), необходим расчет на продавливание плиты колонной. Для стен подобные вычисления не нужны, однако цоколь должен отстоять на 30 см минимум от края плитного фундамента внутрь

Это требование обусловлено тем, что нагрузки от веса силовых конструкций, распределяемые стенами, действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Поэтому вектор сил должен располагаться внутри железобетона, а не выходить из плиты наружу. Таким образом, габариты плитного фундамента на 30 см больше размера коробки коттеджа с каждой стороны. Дополнительный расчет в этом случае не требуется.

Толщина подстилающего слоя не зависит от этажности дома, веса стеновых материалов. При высоком УГВ необходимо использовать щебень, который создает разрыв слоя капиллярной юбки. В песках почвенная влага способна подниматься вверх к бетонным конструкциям при отрицательном давлении. Поэтому песчаная фундаментная подушка применяется на участках, где горизонт грунтовых вод находится ниже 1 м от подошвы фундамента.

Глубина размещения

Как плавило, плиточная основа будущего дома закладывает на небольшой глубине. Если строительство не предполагает создания подвала или подземного этажа, плиту нужно заливать вровень с поверхностью земли.

При создании подвала или подземного этажа, глубина размещения плиты определяется размерами этого помещения и его высотой.

Глубина котлована определяется самостоятельно и выполняется достаточно просто. Для этого потребуется самостоятельно подсчитать количество слоев:

Слой геотекстиля, размещаемый первым ярусом при проведении строительства на илистых грунтах, в ином случае такой слой не требуется.
Песчаная подушка.
Слой бетонного основания, формирующий ровную поверхность для укладки геотектиля, может не укладываться в случае, когда выполняется строительство небольших по площади жилых домов.
Слой гидроизоляции в два слоя, поперек и вдоль.

Все расчеты лучше всего произвести перед началом проведения строительства. Это упростит успешное выполнение всех этапов дальнейших работ.

Ширина ленты и подошвы – в чем разница?

Традиционный ленточный фундамент обустраивается на подошве – платформе из железобетона, которая нужна для равномерного распределения нагрузки от ленты на грунт.

Без подошвы такая нагрузка будет чрезмерной, фундамент будет проседать. Для правильного распределения веса основания подошва должна быть шире самой ленты, обычно в два раза.

От чего зависит ширина подошвы? Этот показатель может увеличиваться для рыхлого, песчаного или илистого грунта. Стандартная ширина подошвы составляет 60 см, но этот параметр не универсальный, так как все зависит от ширины ленты основания. Что касается высоты подошвы, то она обычно составляет 30 см.

Что делать при увеличении размера надела?

можно разделить на 2 категории

Которые не требуют дополнительного оформления земли в собственность. Это исправление кадастровой ошибки и допустимое превышение надела.
Которые требуют дополнительного оформления земли в собственность. Это увеличение надела за счет смежных участков, находящихся в государственном владении, или во владении другого частного лица.

В любом из случаев увеличение площади надела не допускается, если таковое увеличение происходит за счет:

Земель общего пользования (например, дорог);
Участков, относящихся к другим категориям (например, основной участок лежит в землях населенных пунктов, а прирезанная часть – в землях сельхозназначения).

Без оформления земли в собственность

Исправление кадастровой ошибки подразумевает под собой уточнение границ земельного надела. Если будет выявлено, что кадастровая ошибка действительно имела место быть, то участок будет зарегистрирован в соответствии со вновь установленными границами независимо от того, насколько увеличилась его площадь.

Ситуация с допустимым превышением надела много сложнее. Подпункт 32 пункта 1 статьи 26 ФЗ № 218 от 2015 года установил, что при проведении межевания площадь участка может быть увеличена в сравнении с той, которая была указана в изначальных кадастровых документах, но не более чем на определенную величину.

Этот же подпункт установил, что предельной величиной увеличения надела является закрепленный на законодательном уровне минимальный размер участка данного вида целевого использования.

размерИЖСне может быть менее 3 соток

Например, если изначально в документах была указана площадь надела под ИЖС в 10 соток, то после проведения межевания она не может превышать 13 соток.

Тот же подпункт определил, что если минимальный размер участка для данного вида целевого использования не определен, то предел увеличения межуемого участка – 10% от исходного размера.

То есть, если изначально в документах была указана площадь участка в 10 соток, то после проведения межевания она не может превышать 11 соток.

С оформлением

Если владелец надела приобрел у своего соседа смежный участок, он может объединить земли в один надел при условии, что получившийся ЗУ не будет превышать максимального размера ЗУ, установленного в регионе.

Пункт 2 статьи 39.28 ЗК РФ определил, что в случае, если собственник земли желает увеличить свой участок за счет земли, находящейся во владении государства, ему необходимо заключить соответствующее соглашение с представителями местной администрации, за что с него будет взята определенная плата.

По сути, чтобы узаконить необоснованное увеличение земельного надела, собственник участка должен приобрести часть земли либо у своего соседа, либо у государства.

Усредненные показатели для разных строений

Разброс допустимых значений толщины плиты монолитного основания достаточно невелик. В частном домостроении можно ориентироваться на следующие показатели:

Тип постройки	Толщина плиты, м
Легковесные постройки, садовые сооружения	0,10–0,15
Кирпичные туалеты, гаражи, бани	0,15–0,20
Одноэтажный каркасный, деревянный или пенобетонный дом	0,20–0,25
Одноэтажный дом из кирпича или бетона	0,25–0,30
Двухэтажный дом	0,30–0,35
Кирпичный дом или постройка из других тяжеловесных стройматериалов в несколько этажей	0,30–0,40

Приведенные в таблице значения позволяют оценить, как толщина плиты зависит от сложности и веса возводимого сооружения. Увеличивать толщину до 0,5 м нецелесообразно, поскольку конструкция потеряет основное преимущество «плавающей» плиты – возможность перемещения вместе с сезонными подвижками грунта. Точные показатели получают расчетным путем на этапе проектирования плитного основания.

ГОСТ И СНИП — Новоалтайский Завод Железобетонных Изделий имени Иванова Г.С.

Номенклатура	Марка изделия	Серия, альбом
Лестничные марши	2ЛМФ 39. 14.17-5	серия 1.251.1-4
Лестничные марши	2ЛМФ 36.14.17-5	—
Лестничные площадки	ЛПФ28.11-5	серия 1.243.1-4
Плита плоская	ПТ12.5	серия 1.243.1-4
—	ПТ12.5-8.6	серия 1.243.1-4
Плита пустотная	1ПК 72-15-8

серия 090.1-1
Плита пустотная
1ПК 72-12-8
серия 090.1-1

Плита пустотная
1ПК 63-15-8
ГОСТ 9561-91

Плита пустотная
1ПК 48-15-8
серия 1.141-1-в.63

Плита пустотная
1ПК 42-15-8
серия 1.141-1-в. 60

Плита пустотная
1ПК 24-15-8
серия 1.141-1-в.60

Плита пустотная
1ПК 63-12-8
серия 1.141-1-в.63

Плита пустотная
1ПК 48-12-8
серия 1.141-1-в.63

Плита пустотная
1ПК 42-12-8
серия 1.141-1-в.60

Плита пустотная
1ПК 24-12-8
серия 1.141-1-в.60

Плита пустотная
1ПК 56-12-10
серия 1.041.1-2

Плита пустотная
1ПК 56-15-10
серия 1.041.1-2

Плита пустотная
1ПК 27-12-10
серия 1.041.1-2

Плита пустотная
1ПК 27-15-10
серия 1. 041.1-2

Прогон
ПРГ60
серия 1.225-2

Фундаментные блоки
ФБС 24-6-6
ГОСТ 13579-78

Фундаментные блоки
ФБС 24-5-6
ГОСТ 13579-78

Фундаментные блоки
ФБС 24-4-6
ГОСТ 13579-78

Фундаментные блоки
ФБС 24-3-6
ГОСТ 13579-78

Сваи
—
серия 1.011.1-10

Перемычки
—
серия 1.038.1-1

Парапетная плита
ПП 15.5
серия 1.238.1-2

Трубы жби
Т140.30-2-1
ТУ

Трубы жби
Т120. 37-2-1
ТУ 351-88

Трубы жби
Т80.50-2
ГОСТ 6482-88

Трубы жби
Т60.50-2
ГОСТ 6482-88

Трубы жби
Т50.50-2
ГОСТ 6482-88

Стеновая панель
ПСТ
серия 1.432-12

Ленточный фундамент
ФЛ
ГОСТ 13580-85

Плиты теплотрасс
—
серия 3.006-2

Плиты ребристые

Плиты покрытия
2ПГ6-3AtV
серия 1.465-7/84

Плиты покрытия
2ПВ6-3AtV
серия 1.465-7/84

Плиты перекрытия
1П4-3AtV
серия 1. 442.1.1

Плиты перекрытия
2П1-3AtV
серия 1.442.1.1

Плиты перекрытия
1П3-3AtV
серия 1.442.1.1

Плиты перекрытия
1П8-3AIII
серия 1.442.1.1

Балки жби
2БРА 18
шифр

Балки жби
2БРА 12
—

Балки жби
БРП 12
—

Колонны связевого варианта
—
серия 1.020-1/83

Колонны связевого варианта
—
серия 1.020-1/87

Колонны прямоугольные
—
серия 1.423-3

Колонны многоэтажные
—
серия 1. 420-12

Ригели
—
серия 1.020-1/83

Ригели
—
серия 1.020-1/87

Фундаментные балки
ФБ
серия 1.415-1

Дорожные плиты
1П35.28-30
ГОСТ 21924.0-89

Дорожные плиты
ПДН «м» АtV
серия 3503.1-91

Лотки теплотрасс
Л 11-8
—

Виды плитных оснований

Существует два плитных типа фундамента, которые различаются по технологии исполнения — речь о сборной и монолитной плите.

В первом случае на подготовленной территории монтируются железобетонные плиты. Для выравнивания полученной поверхности и в качестве связующего элемента применяется цементно-песчаная стяжка. Готовая конструкция не отличается большими несущими характеристиками, но достаточно простая в обустройстве. Ее нередко применяют для легких построек (например, летних террас) или при строительстве на скальных грунтах.

Монолитная плита предполагает заливку бетонного раствора для создания целостного блока. Такой вариант фундамента считается более прочным и надежным, он не имеет серьезных недостатков и может применяться практически без ограничений.

Также выделяют несколько разновидностей плитных оснований по профилю:

Коробчатый фундамент. Вариант, который используется при строительстве дома с цокольным этажом и бетонным перекрытием на первом этаже. Плита может быть как сборной, так и монолитной.
Ребристая плита. При использовании такого варианта обязательным становится наличие ребер жесткости. При применении монолитной технологии дополнительно роются траншеи для создания ребер. Для сборной плиты все несколько проще – достаточно монтировать ребристые железобетонные плиты. Наличие дополнительных ребер жесткости позволяет сделать конструкцию более прочной и уменьшить требуемую толщину фундамента.
Сплошная плита. В этом случае поверхность фундамента выполняет роль чернового пола первого этажа. Цокольный этаж в здании отсутствует. В качестве основы служит монолитная или сборная плита.

В последние годы большой популярностью стала пользоваться одна из модификаций плитного фундамента под дом — утепленная «шведская плита» (УШП). Такое решение представляет собой монолитный фундамент мелкого заложения, в котором конструкция окружена слоем теплоизоляции. Кроме этого, нередко в саму плиту встраивается система теплого пола (стандартно она устанавливается в стяжку).

В большинстве случаев УШП используется для малоэтажного строительства, преимущественно на равнинных участках. При обустройстве такого основания используется стандартный «пирог», включающий в себя уплотненный грунт, подушку и другие необходимые элементы. Особенность заключается в укладке слоя утеплителя на утрамбованной подушке. Все коммуникации дома также располагаются под теплоизоляционным слоем.

Использование утепленной «шведской плиты» позволяет снизить затраты на обустройство фундамента и сократить сроки строительных работ за счет параллельной укладки коммуникационных систем.

Но основное преимущество такого типа плитного основания заключается в наличии теплоизоляционного слоя. За счет этого удается обеспечить лучшую энергоэффективность здания и сократить расходы на отопление в осенне-зимний период.

Схема строения фундамента УШП

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Ржавчина на прутьях

Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.

Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Наращивание арматурного каркаса

Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

5.2 Подготовка площадки

5.2.1 С площадки под застройку дома должны быть удалены плодородный слой почвы и растительность, включая корни, пни и древесные отходы, а также мусор.
5.2.2 На участках, зараженных муравьями (вырубки, просеки и пр.), после корчевки пней грунт следует удалить на глубину не менее 300 мм.
5.2.3 Дно котлованов, траншей, ям для устройства фундаментов (далее — котлованов) должно быть зачищено до грунта с ненарушенной структурой.
Если по проекту под фундаментом располагается траншея с проложенными коммуникациями, то она должна быть заполнена утрамбованным грунтом или бетоном класса не менее В 7,5 до отметки подошвы фундамента.
5.2.4 В период строительства дома следует предусмотреть мероприятия по отводу подземных и поверхностных вод из котлованов. В зимнее время не допускается промораживание грунтов оснований.
5.2.5 В случае необходимости на площадке под застройку дома должны быть предусмотрены мероприятия для защиты от подземных и поверхностных вод, к которым относятся вертикальная планировка территории и устройство дренажа.

Средние показатели плиты для разных видов строений

Согласно СНИП, СП показатели плиты могут быть самыми разными. И порой выбрать подходящий вариант очень сложно

Обратите внимание, что выбор во многом зависит от нагрузки на строение, а именно он основного материала строительства. Приведем оптимальную толщину фундаментной плиты для домов из разных стройматериалов:

Легкие дома, хозяйственные постройки, беседки и прочее – 10-15 см;
Гараж, баня, небольшая хозяйственная постройка из кирпича – 15-20 см;
Дом из бруса, пеноблоков и других легких материалов (строения, имеющие 1 этаж) – 20-25 см;
Дом из кирпича или бетонных материалов – 25-30 см;
Дом, имеющий 2 этажа – 30-35 см;
Тяжелый дом из нескольких этажей (преимущественно кирпичные здания) – 30-45 см.

фундамент плита схема

Минимальная ширина

Методика расчета размеров сечения ленты определяет не конкретное числовое значение ширины, а величину, меньше которой она быть не должна. Реальное основание обычно на 10-20% больше, а минимальная ширина ленточного фундамента нужна для определения оптимального значения ширины и снижения расходов на строительство.

Иногда, при плотном устойчивом грунте и получении в расчетах минимальной ширины фундамента 200-250 мм, применяют компромиссный вариант. Строят нижнюю часть узкой, а верхние 300-400 мм определяют толщиной стен. Такой способ можно часто увидеть при строительстве легких бань, веранд и хозяйственных построек.