Как утеплить дом из дерева изнутри минеральной ватой

Наружное утепление

Утепление стен жилья из дерева не простая задача. Для грамотной работы над этим вопросом необходимо знать технологию.

• На стены наносятся два слоя антисептика. Просушка займет пару дней.
• Чтобы утеплить дом снаружи своими руками, далее к стенам крепится пленка с пароизолирующим покрытием.
• Поверх пленки монтируется вертикальная обрешетка из брусков, высота брусков должна быть равна толщине утеплителя.
• Далее укладывается минеральная вата.

Работа должна выполняться в защитном обмундировании. Если нужно, маты можно порезать обычным ножом. Возможно нужна будет временная подшивка, в случае если маты будут плохо держаться внутри деревянной конструкции.

Окончательно маты крепят при помощи анкерных гвоздей. При необходимости можно сделать несколько слоев теплоизоляции, при этом последующий слой должен прикрывать стыки предыдущего.

Далее на утеплитель при помощи скоб крепится гидроветрозащитная мембранная пленка. Стыки крепятся внахлест и проклеиваются скотчем.

Следующий шаг – вентилируемый каркас, выполненный из брусков. Крепят их к нижнему каркасу при помощи саморезов.

Технологию крепления обшивки как никто лучше описывает производитель. Здесь выбор широк, хозяин частного дома может выбрать блокхаус, имитацию бруса или, например, металлопрофиль

Важно, чтобы при выполнении работ не оставалось щелей, через которые может проникнуть влага

Чтобы теплоизоляция дома была полностью закончена, можно дополнительно утеплить и фундамент. Сделать это можно при помощи пеноплекса, пенополиуретана или полистирола. Поверх слоя утеплителя возможна облицовка кирпичом или декоративным камнем.

Какую минеральную вату выбрать для утепления стен

Качество и эффективность утепления стен снаружи минватой определяются двумя факторами:

• правильно выбранным утеплителем;
• соблюдением технологии теплоизоляционных работ.

Выбор утеплителя только на первый взгляд простой. Но это на взгляд «домашнего мастера». Специалист сразу скажет, что на эффективность утепления влияет одновременно несколько факторов:

• вид утеплителя — под обшивку из сайдинга, и других недолговечных материалов лучше покупать стекловату. Здесь идеальное сочетание цены и качества. Под «мокрое утепление», обшивку из керамогранита, искусственного и натурального камня, блок-хауса необходим материал из базальтовой ваты. «Кусачая» цена оправдывается длительным сроком эксплуатации. Можно использовать и стекловату, но это как раз тот случай, когда «жадный платит дважды»;
• толщина мата — один из важнейших показателей. Ведь от него зависит, во-первых, эффективность утепления, во-вторых, расположение «точки росы». Оба фактора заложены в специальную формулу, с которой с трудом справляются многие специалисты. Для умелых рук даем два совета, как обойтись без сложных расчетов:

1. Воспользоваться сложившейся практикой и покупать для средней полосы России плиты толщиной 100 мм, северных — 150 мм, южных — 50 мм.
2. Воспользоваться он-лайн калькулятором, размещенным здесь.

линейные размеры. Современное производство выпускает минеральную вату шириной от 20 до 180 см, длиной от 100 до 600 см.

Наиболее удобный для работы размер утеплителя минеральной ваты для стен снаружи здания:

по ширине — 50-60 см. При таком размере просто набивать обрешетку, легко монтировать утеплитель внутрь ячеек и крепить к стене;
по длине — плиты должны быть в пределах 100-120 см, рулоны — любой длины, ведь в процессе работы их в любом случае придется резать, так как с длинными полосами сложно работать;
плотность

От показателя зависят теплоизоляционные свойства материала и жесткость плиты (способность сопротивляться деформации под воздействием механических нагрузок), что особенно важно при нанесении декоративной штукатурки непосредственно по утеплителю («мокрый способ» утепления) и утеплении каркасного дома, когда на нижний мат давит вес верхних плит.

Специалисты рекомендуют покупать минеральный утеплитель плотностью:

• 50-75 кг/м3 для утепления стен каркасного дома минеральной ватой — утеплитель с другой плотностью начнет со временем давать усадку;
• 80-130 кг/м3 для утепления стен с вентилируемым зазором;
• 130-160 кг/м3 под декоративную штукатурку;
• 150-175 кг/м3 для фасада из бетонных конструкций.

Разновидности минеральной ваты

Вид сырья из которого производится минеральная вата, а также способ обработки влияет на ее тип. В зависимости от материала, из которого производится утеплитель, минвата разделяется на:

• Каменную.
• Стекловату.
• Шлаковату.

Каменная является наиболее безопасной, за счет того, что ее волокна не колются. Она добывается из горных пород, затем плавится и разрывается на отдельные тонкие волокна (плотностью 30-220 кг/м 3 , толщиной 3-5 мкм, длиной 16 мм). Добавление связующего вещества в образовавшиеся волокна позволяет получить готовые пласты бледно желтого цвета.

Стекловата делается из известняка, песка, соды и этибора, которые расплавляются, а затем пропускаются через специальные устройства и раздуваются паром. В результате формируются стеклянные тонкие нити, которые затем обрабатываются полимерными материалами. На выходе получаются пласты янтарного цвета.

Из шлаковых отходов доменной металлургии можно получить шлаковую вату. Сырье для готового продукта плавится и разрывается на отдельные нити до получения волокон (плотностью 75 — 400 кг/м 3 , толщиной 4 — 12 мкм, длиной 16 мм).

Зачем нужна контробрешетка

Обрешетка и контробрешетка — понятия, которые часто путают. Обрешетка необходима для крепления к ней элементов покрытия.

Контробрешетка крепится перпендикулярно обрешетке и выполняет функцию вентиляции и одновременно закрепляет гидробарьер.

Контррейки необходимо устанавливать в стенах на обшивку, либо на стропильные доски.

Стены домов, которые обустроены контробрешеткой, называются вентилируемыми.

При вентилируемом фасаде обеспечивается сохранение свойств материалов пирога и предотвращается образование влаги и плесени.

• https://remvizor.ru/steny/ukladka-uteplitelya-na-steny.html
• https://vse-otoplenie.ru/kak-pravilno-ukladyvat-uteplitel-na-stenu
• https://kvotoplenie.ru/kak-pravilno-ulozhit-uteplitel-na-stenu.html
• https://StrojDvor.ru/strojmaterialy/uteplenie-doma-fasada/
• https://pro-instrymenti.ru/strojka/kak-uteplit-dom-mineralnoj-vatoj/
• https://stroyrem-nn.ru/article/uteplenie-sten-doma-iznutri-vybor-materialov-i-osobennosti-montazha
• http://mirdizajna.ru/kak-pravilno-ukladyvat-uteplitel-v-karkasnye-steny/
• https://haikara.ru/raznoe/tehnologija-ukladki-uteplitelja-na-steny.html
• https://PromStroiEkspertiza.ru/stroitelstvo/tehnologiya-ukladki-uteplitelya.html
• https://krovlyaikrysha.ru/kak-ulozhit-uteplitel-na-stenu.html
• https://ProUteplenie.com/steny/ukladka-uteplitelya-na-steny-instruktsiya-po-montazhu-ot-karkasa-do-vneshney-otdelki-rekomendatsii
• https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/uteplenie-st/snaruzhi.html

Как крепить базальтовый утеплитель при внутренней теплоизоляции?

Вообще утепление изнутри нежелательно из-за ряда теплофизических процессов происходящих в наружных ограждающих конструкциях. Влага из воздуха и морозы могут привести как к скоплению конденсата под утеплителем и к промерзанию, так и повреждению кладки и даже бетонных конструкций. Однако, если система теплоизоляции – единственно возможное решение, его следует выполнить с умом.

• Выравнивание стен. Подготовка основания перед монтажом базальтовой теплоизоляции нивелирует перепады стен и соответственно исключает возникновение воздушной прослойки между сертифицированной минплитой и стеной, в которой, как известно, может скапливаться разрушающий конденсат.
• Монтаж каркаса под обшивку. Впоследствии минераловатный утеплитель закрывают гипсокартоном или другими материалами, для этого следует изначально крепить направляющие из металлопрофиля. К тому же саму минвату будет как раз легче уложить в каркас.
• Установка гидроизоляции. Прямо поверх профилей разматывается плёнка, которая будет защищать базальтовый утеплитель от наружной влаги и отводить пары из структуры утеплителя.
• Укладка минплит. Вату отмеряют нужными пластами, учитывая пружинящие свойства полотна, и укладывают в полученные зазоры между профилем.
• Пароизоляционный слой. Это специальная плёнка препятствующая проникновению на её внутренний слой даже самых мелких капель воды в виде пара. После этого можно проводить отделку стен.

Последовательное размещение слоёв убережет теплоизоляцию от намокания, а значит и от потери изолирующих свойств.

Расчет толщины утеплителя

Главная задача теплоизолятора – сохранить тепло. Для этого нужно подобрать подходящий материал необходимой толщины. Алгоритм расчетов следующий.

Рассчитывают теплосохранение стены по формуле Rs=(1/a(b))+R1+ R2+R3+(1/a(h)), где

• Rs – теплосопротивление стены;
• R1, R2, R3 – сопротивление теплопередачи каждого слоя «пирога»;
• a(b) – коэффициент теплоотдачи стены внутри;
• a(h) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности.

Затем рассчитывают минимальное тепловое сопротивление для климатической зоны. Формула: Rain=Q/U, где

• Rmin – искомый показатель;
• Q – толщина слоя в мм;
• U – теплопроводность материала.

Технология утепления стен изнутри

Первым делом необходимо провести подготовку поверхности. Если речь идет о кирпичной стене, то она должна быть изнутри оштукатурена и выровнена, после чего поверхность обрабатывается глубоко проникающей антигрибковой грунтовкой.

Суть в том, чтобы между стеной и слоем утеплителя не образовалось воздушной прослойки, из которой может выпадать конденсат при определенной разнице температур.Иное дело – дом из бруса либо оцилиндрованного бревна, тут обойтись без воздушных карманов не получится. Если стены из бруса имеют только небольшие горизонтальные щели, то сделать ровной внутреннюю поверхность сруба нереально.

Остается только тщательно проконопатить все стыки и щели, после чего пропитать древесину антисептическим составом.Лучший вариант для утепления кирпичных стен — это все же пенополистирол или пеноплекс толщиной от 20 до 50 мм в зависимости от климата в регионе проживания. На плиту пеноплекса сначала наносится клеящая смесь либо полиуретановый клей, причем сплошным слоем, а не только по периметру.

Вспомните, что мы раньше говорили о лишнем воздухе. Потом плита хорошо приклеивается к стене, за ней следующая и так далее.Надо следить, чтобы стыки меж плит были минимальными, подгоняя их плотно друг к дружке. После застывания клея утеплитель стоит зафиксировать дюбелями в виде грибков из расчета 2—3 шт. на плиту пенополистирола, больше не нужно.

На этом утепление дома или дачи изнутри, сделанное своими руками, закончено, можно приступать к отделочным работам. На пеноплекс хорошо ложится штукатурка по армирующей сетке или приклеивается кафель.

Для утепления деревянного дома понадобится установка каркаса из бруса, чья ширина равняется толщине утеплителя. Технология теплоизоляции выглядит так:

• поверхность стены закрывается диффузионной мембраной, пропускающей пары. Под мембраной оставляют вентиляционный зазор, как это показано на схеме ниже;
• устанавливаются и закрепляются брусья обрешетки с таким расчетом, чтобы плиты утеплителя входили между ними враспор;
• между стойками враспор закладывается минеральная вата без дополнительных креплений;
• выполняется устройство пароизоляционного слоя из пленки. Ее полотна кладут с нахлестом и проклейкой, прижимая рейками контробрешетки;
• к рейкам крепятся листы гипсокартона и прочая внутренняя отделка.

Особое внимание следует уделять герметизации слоя пароизоляции. Стыки надо хорошо проклеить скотчем, чтобы влага из помещения не могла проникнуть в утепление. Тут вместо пленки можно укладывать фольгированный пенофол, только без нахлестов

Для проклейки стыков применяется алюминиевый скотч. Как правильно класть подобные утеплители, показано на видео:

Тут вместо пленки можно укладывать фольгированный пенофол, только без нахлестов. Для проклейки стыков применяется алюминиевый скотч. Как правильно класть подобные утеплители, показано на видео:

Технология утепления

При утеплении фасада дома снаружи минватой под штукатурку подразумева.т определенный алгоритм действий.

https://youtube.com/watch?v=el66SBJz1ow

Подготовка поверхности

Перед тем, как начать работы по утеплению и оштукатуриванию стен, их поверхности очищаются от загрязнений и выравниваются. С наружной поверхности удаляются металлические предметы, способные покрываться ржавчиной. В случае, когда такие элементы имеют стратегическое значение, следует обеспечить проникновение под штукатурный слой кислорода. Это означает, что применять штукатурный материал на акриловой основе не следует.

После очистки поверхности проводится разметка зон с помощью провесов. Провесами называют крепкие капроновые веревки, протянутые по арматурным штырям, которые в дальнейшем демонтируются. Крепят такие штыри вертикально, горизонтально и по диагонали по обозначенным точкам, чтобы проверить геометрию поверхности.

Установка профильных элементов

Сначала монтируется цокольный профиль, являющийся основанием для создаваемого утеплительного слоя. Такой элемент из алюминиевого сплава послужит надежной защитой утеплителя от промокания и удачно зафиксирует всю конструкцию.

Кроме того, профиль препятствует деформационным проявлениям и плотно стыкует штукатурный слой с деформационным швом.

Устройство обрешетки

При утеплении фасада дома минватой используют специальные уголки. Стена размечается под размер утеплительных плит, уголки фиксируются дюбелями с таким расчетом, чтобы оставалась возможность для установки ваты.

Следует помнить, что установка минеральной ваты выполняется по принципу ведения кладки из кирпичного камня, с перевязкой по вертикальным швам.

Готовим утеплительный материал

Технологический процесс, связанный с утеплением фасада минплитой, подразумевает использование клеевого состава. К примеру, многие пользуются смесью марки Ceresit CT 180.

Сначала шпателем наносится тонкий слой по всей поверхности утеплительной плиты. После этого устраиваются крупные точечные участки для склеивания с поверхностью стены, и плиту можно крепить. Для удобства в выполнении такой работы рекомендуется иметь помощника.

Оборудование рабочего места

Важным элементом при выполнении утеплительных работ считается соблюдение техники безопасности. Необходимо установить строительные леса, проверив предварительно почву под опорными элементами и оборудовать их заграждающими перилами.

Выполнение крепления дюбелями

При установке пенопласта такой крепеж считается излишней перестраховкой, но в случае с минеральной ватой данная мера предосторожности необходима. Дело в том, что масса одной плиты в два раза превышает вес пенопластового листа, и дополнительное фиксирование ее считается необходимостью. Правда, имеется одна особенность – крепление дюбелями выполняется не сразу, а спустя сутки, когда клеевой состав подсохнет

При этом на каждую плиту расходуется не менее восьми крепежных элементов. Изначально под анкера устраиваются отверстия, глубина которых на полтора – два сантиметра превышает длину дюбеля. Затем вставляется крепеж

Правда, имеется одна особенность – крепление дюбелями выполняется не сразу, а спустя сутки, когда клеевой состав подсохнет. При этом на каждую плиту расходуется не менее восьми крепежных элементов. Изначально под анкера устраиваются отверстия, глубина которых на полтора – два сантиметра превышает длину дюбеля. Затем вставляется крепеж.

Установку дюбелей выполняют в центральной части плиты и в местах «перевязок». Проще говоря, где вертикальный шовный участок упирается в плиту, установленную выше, в этих местах сверлят отверстия.

Укрепление конструкции

Первый этап этого мероприятия – установка заплаток. Такими элементами выполняется удерживание конструкции в наиболее уязвимых участках – углах проемов и стен. Именно здесь наносится клеевой состав участками, площадь которых несколько превышает размеры армирующей сетки, минимальные размеры которой составляют двадцать на тридцать сантиметров.

Закончив укрепление проблемных участков, разрешается перейти к установке основной армирующей сеточки. По минерализованной вате шпателем наносится клей, в который размещается армосетка.

Нанесение грунтовки

Чтобы обеспечить надежную адгезию штукатурного раствора и минерального утеплителя, рекомендуется обработать поверхность утеплительного слоя грунтовочным составом. Будет лучше, если подобную обработку вы выполните в два слоя.

Остается выполнить отделочные работы штукатуркой, покрыв ее финишным слоем лаковой смеси.

Пошаговая инструкция монтажа

Теплоизоляция фасада с обрешеткой

Следующим этапом станет сборка обрешетки для эффективного утепления фасада. Ее создают из деревянных брусков толщиной равной толщине теплоизоляции. Расстояние вертикальных направляющих каркаса нужно делать на 15 мм меньше ширины утеплителя. Ведь плотная укладка плит между стойками поможет избежать возникновения трещин и мостиков холода. 

Чтобы обрешетка получилась ровной, нужно выставлять горизонтальные и вертикальные направляющие строго по уровню. Для крепления брусков к стене используют оцинкованные саморезы или гвозди. 

Затем выполняется подготовка плит утеплителя. Элементы теплоизоляции, которые не помещаются в проемы каркаса, нарезают на куски. Последовательность укладки выглядит следующим образом:

• плиты вставляют между планками обрешетки;
• прижимают изделия к поверхности, избегая появления щелей;
• крепят утеплитель дюбелями с широкой шляпкой. 

В регионах с холодным климатом прибегают к многослойному утеплению минватой. Иначе говоря, монтаж теплоизоляции осуществляют в несколько слоев. Второй слой утеплителя укладывают по такому же принципу, что и первый. Они должны перекрывать горизонтальные швы между плитами предыдущего ряда. 

Поверх закрепленной теплоизоляции монтируют ветрозащитную пленку. Отдельные отрезки мембраны стыковать нужно с нахлестом примерно 10 см. На материале для этих целей имеется специальная маркировка. К каркасу пленку фиксируют при помощи строительного степлера, а места соединения заделывают скотчем. 

Чтобы между финишной отделкой и ветрозащитной мембраной воздух свободно циркулировал, требуется оставлять зазор около 4‒6 см. Для этого на планки каркаса монтируют рейки толщиной 4 см и шириной 5 см. На них в последующем и будет крепиться облицовка. 

В качестве внешней отделки можно использовать блок-хаус или виниловый сайдинг. Производители указывают обычно на упаковке, как их правильно крепить. Наружная обшивка стен деревянного дома обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, прекрасно поглощает внешние шумы, защищает несущие поверхности от раннего разрушения. Декоративная облицовка, помимо утепления, поможет улучшить внешний вид фасада. 

Утепление без обрешетки

Если нет возможности создавать каркас, то для фиксации теплоизоляции можно использовать кронштейны. Они помогают уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома. 

Сначала подготавливают поверхность, как и в предыдущем случае. Потом к стене фиксируют металлические элементы крепления, используя длинные саморезы с пресс-шайбами. 

Совет! Чтобы добиться лучшей тепло- и звукоизоляции, под кронштейны стоит подкладывать уплотняющий паронит. 

Плиты минеральной ваты укладывают горизонтально. Фиксировать их нужно по всему фасаду снизу вверх, слой за слоем. Начинать работы стоит от нижней части стены на высоте 80‒100 см от земли. Ножом в теплоизоляции прорезают отверстия. Потом минеральную вату для утепления насаживают на кронштейны. Крепят их по диагонали, применяя саморезы с шайбой. 

Создать более плотное прилегание теплоизоляции к стене можно тарельчатыми дюбелями. Их фиксируют по центру утеплителя и в каждом углу. Минеральной ватой закрывают весь фасад дома, а также фронтоны. Поверх теплоизоляции монтируют ветрозащитную мембрану. Ее фиксируют при помощи тарельчатых дюбелей с нахлестом. В местах, где находятся кронштейны, в пленке ножом делают прорези. Крепеж должен выступать над ветрозащитной мембраной. 

Для утепления останется лишь зафиксировать горизонтальные и вертикальные планки из брусьев или металлического профиля

Обрешетку важно делать ровной. Для этого применяют строительный уровень и отвес. На собранный каркас монтируется внешняя облицовка, например, сайдинг. 

На собранный каркас монтируется внешняя облицовка, например, сайдинг. 

Почему в деревянном доме бывает холодно?

Теплопотери в деревянном доме могут происходить через:

• стены, из-за недостаточной их толщины, ширины теплового шва, способа выполнения угловых соединений;
• потолок;
• пол и фундамент.

Обратить внимание следует и на герметичность оконных конструкций, соответствие количества камер климатическим условиям региона.

О том, чем утеплить дом из бруса снаружи, как правило, рассматривается еще на стадии проектирования (конечно, если для строительства не используется клееный материал). Часто дома из этого материала изначально возводятся с расчетом на дальнейшую наружную отделку, которая сопрягается с устройством теплоизоляционного слоя.

По данной теме есть похожая статья – Клееный брус: за и против.

В этом случае есть возможность использовать материал с меньшим сечением, что позволяет сократить общие расходы на строительство. Дома из рубленного или оцилиндрованного бревна, как правило, не предполагают внешней облицовки, но если были ошибки в расчетах толщины материала, то в таком доме будет холодно, а для того, чтобы не нарушать архитектурный стиль, утеплять его придется изнутри.

Уходить тепло из дома может и сквозь межвенцовые соединения, так называемые тепловые швы, несмотря на то, что во время возведения сруба в них укладывался межвенцовый утеплитель для бруса.

Даже в том случае если их ширина является достаточной, в результате усадочных процессов между венцами появляются щели. Повторная конопатка стен во многих случаях вполне позволяет справиться с проблемой.

При ненадлежащем утеплении потолка и пола еще на стадии строительства, эти конструктивные элементы дома могут стать основной причиной холода в доме.

При наличии мансардного этажа обязательно должно быть сделано утепление крыши деревянного дома изнутри, при этом выбор материалов должен производиться с учетом также звуко- и шумопоглощающих способностей – в ином случае, даже в доме расположенном вдалеке от мегаполисов, о тишине можно будет только мечтать.

Также должным образом должен быть и утеплен фундамент дома, так как, промерзая, он будет охлаждать и стены, а те в свою очередь – воздух в помещении.

Устройство штукатурного слоя

Сначала выполняется монтаж армирующей сетки. Перед работой пленкой покрывают двери и окна, чтобы защитить от повреждения. Необходимо убедиться, что все крюки, установлены под углом 30°, не меньше. Сетку рекомендуется натягивать вертикальными частями, равными ширине рулона, который раскручивают сверху вниз. Наложение полосы на полосу должно быть не менее 50 мм.

Сетку фиксируют блокировочной шпилькой. Можно крепить, устанавливая на каждый крюк по две фиксирующие пластины сверху. Пластинки нельзя вдавливать, чтобы не деформировалась теплоизоляция фасада, что особенно опасно для газонаполненной пластмассы, называемой пенополиуретаном. Между сеткой и поверхностью изоляции крепят пластиковые прокладки, чтобы сетка вошла в состав первого слоя штукатурки.

Каким образом выполняется укладка?

Не пугайтесь, укладка утеплителя уже была выполнена самостоятельно самыми различными людьми. Есть отработанная пошаговая схема, которая позволит вам сделать прочное и надёжное утепление

Для начала технология укладки утеплителя предполагает некоторые меры предосторожности – работа должна выполняться в:

• респираторе;
• очках;
• кепке или шапке;
• капюшоне;
• на руках всегда должны быть перчатки;
• после выполнения работ одежда стирается отдельно от остальной.

Укладка утеплителя

Соблюсти эти правила несложно, но они поднимут уровень комфорта и безопасности в проводимых работах до предела. Отметим, что очень многие игнорируют использование респиратора, что большая ошибка – здесь есть чем надышаться, и потом вам необходимо будет обращаться за помощью к врачу, а во что это может вылиться – сложно представить. Ключевая инструкция по укладке утеплителя на стены представляет собой следующую последовательность действий:

1. начинаем с того, что очень тщательно запениваем все швы и щели, коих в наружных сторонах стен обычно бывает очень большое количество. Монтажная пена для этого подойдёт отлично и она проста в использовании, потому вы будете довольны полученным результатом;
2. далее мы должны побеспокоиться о том, чтобы утеплить очень плотно прилегал к отапливаемой части дома и заполнял всё пространство внутри каркаса. Если по краям от деревянной рамки есть какие-то пустоты – всё исправляется, даже если это место будет выполнено из небольших нарезанных фрагментов утеплителя;
3. затем проверяем, чтобы края утеплителя не замялись внутрь – всё должно быть строго параллельно;
4. проверяем все соединения – утеплитель укладывается встык, даже небольшая щель – огромная потеря качества утепления. Если утеплитель укладывается в несколько слоёв, делается это как при кладке кирпича: новый слой перекрывает прошлый стык;
5. Далее необходимо позаботиться о размещении утеплителя даже за распределительной коробкой, за проводами и другими элементами – вообще не должно быть никаких пропусков и промежутков;Теплоизоляция стен
6. вам нужно уделить больше времени подрезанию утеплителя – выполняйте замеры и режьте его так, чтобы он плотно прилегал к различным проводам, установочным коробам и другим элементам. Если вы делаете расчёты правильно и сами заботливо подходите к данной процедуре, то получите отличный результат, который будет и надёжным, и выглядеть будет очень стильно;
7. укладывая утеплитель своими руками, не бойтесь контакта с нагреваемыми поверхностями, тот же утеплитель из классического штапельного стекловолокна расплавится только при температуре в +426 по Цельсию, что в простых домашних условиях недостижимая отметка. Базальтовая вата будет плавиться при +1000 по Цельсию. Если вы из наружной стены добрались до ванной, то обходить её стороной не нужно – никаких пустых участков, чтобы ни располагалось на нём, но здесь нам просто потребуется паростойкий гипсокартон;
8. далее вам будут встречаться достаточно узкие промежутки, которые совсем не пугают в плане продувания дома, но и они должны заполняться, именно здесь будет образовываться конденсат, который породит плесень, опасную для здоровья. Особая внимательность нужна для углов дома – ничего не пропускаем мимо;
9. если дом более чем в один этаж, необходимо заполнить межэтажные перекрытия;
10. волокнистый утеплитель не подходит для утепления зазоров между окнами, дверьми и стенами – мы будем использовать пенополиэтиленовый шнур, который отлично зарекомендовал себя в этом вопросе;
11. на этапе утепления перекрытия мы должны побеспокоиться о том, чтобы не оставалось совершенно никаких зазоров, которые часто пропускаются – между отапливаемым и не отапливаемым помещением;Проведение коммуникаций за обрешеткой
12. электрических проводов не нужно бояться – обычно люди оставляют вокруг них большие пустоты, боясь, что с ними что-то может случиться, но скорее они пострадают без утеплителя, нежели с ним;
13. укладка утеплителя в частном доме предполагает монтаж пароизоляции. Данная процедура не является сложной, но помните о том, что всё должно быть закреплено очень ровно и тщательно – никаких сгибов, скомканности и тому подобных дефектов;
14. утеплять мы будем даже люк на чердак, для чего нам потребуется 20 см утеплителя. Эта простая процедура позволит добиться идеального комфорта в доме, даже через такую небольшую щель ничего задувать не будет.

В том случае, если вы действовали тщательно и ответственно, вам необходимо будет закрыть утепление тем материалом, который вы для этого выбрали, но это уже совершенно иная задача, в ней свои тонкости и правила – утепление для вашего дома завершено и вас ждёт уютная зима.

Снаружи или внутри: отчего зависит способ крепления минваты?

Утепление можно производить как с внутренней стороны помещений, так и с внешней, соответственно требования к надёжности фиксации разное. Если внутри достаточно приклеивания на специальные клеевые смеси, то для фасада требуются дополнительные крепежи.

Основное правило как следует крепить теплоизоляцию, состоит в плотном прилегании кромок плит друг к другу, которые должны полностью перекрывать утепляемую поверхность. Рассмотрим способы монтажа базальтового утеплителя в зависимости от места размещения системы.

Сравнительная таблица по способам крепления

Наружное утепление

Установка минплит в каркас с использованием пароизоляции

Штукатурный фасад: приклеивание плит на специальный клей и дюбелирование

Вентфасад: дюбелирование с использованием пароизоляции и гидроизолирующей мембраны

Утеплители

Современный строительный рынок предлагает пугающе большой выбор теплоизоляционных материалов. У «рядового» обывателя, не знакомого со спецификой работ, голова идет кругом от такого разнообразия. Этим и пользуются недобросовестные продавцы, прививая мысль «чем дороже, тем лучше». Сегодня мы не будем рассматривать все варианты утепления наружных стен дома, но расскажем о самых недорогих, качественных и проверенных годами материалах.

Пенопласт

Среди самых популярных утеплителей особое место занимает пенопласт. Это недорогой материал, исправно выполняющий возложенную на него функцию. Он прекрасно подходит именно для наружного утепления, поскольку обеспечивает 100% теплоизоляцию вне зависимости от влажности воздуха и перепадов температуры.

Этот материал нетоксичен и пожаробезопасен, однако тут следует оговориться. Сам пенопласт не горит, но плавится и при этом выделяет черный едкий дым, опасный для здоровья. Но при соблюдении мер безопасности он прослужит долго и верно. В подтверждение слов о нетоксичности и безвредности для здоровья свидетельствует тот факт, что в пенопласт упаковывают даже детские товары и продукты питания.

Пенопласт не подвержен воздействию плесени, грибков и насекомых. Он не портится, не разбухает и не ссыхается, сохраняя первоначальную форму. Срок эксплуатации материала составляет от 20 до 50 лет в зависимости от качества.

Наружное утепление стен дома пенопластом позволяет не только защитить внутреннее помещение от капризов погоды, но и преображает дом снаружи. Материал создает очень удобную поверхность для отделки, начиная от рельефной штукатурки, заканчивая сайдингом или плитами.

Работать с пенопластом быстро и легко, достаточно иметь элементарные навыки и оборудование.

Этапы утепления наружных стен дома пенопластом:

1. Подготовить стены, очистив от пыли и грязи строительной щеткой. Если есть трещины и сколы, заделать их штукатуркой, чтобы пенопласт хорошо приклеился.
2. Приклеить пенопласт специальным составом на предварительно загрунтованную стену. Приклеивать листы нужно в шахматном порядке, тесно прижимая друг к другу. Чтобы материал хорошо держался, дополнительно зафиксировать его пластиковыми дюбелями.
3. Поверх плит установить стекловолоконную сетку. Для этого на листы нанести толстый слой клея в 5 мм и «утопить» в нем сетку.
4. Осталось лишь оштукатурить поверхность, покрыть ее фасадной краской или выполнить любую другую отделку.

Пеноплекс

Сегодня часто можно услышать рекламу качественного и надежного утеплителя пеноплекс, из-за чего многие считают, что это название материала. На самом же деле материал называется экструдированный пенополистирол, а производится он под маркой Пеноплекс.

Экструдированный пенополистирол используется для внутреннего и наружного утепления домов любого типа. Сегодня это один из самых популярных материалов, и это объясняется его отменными эксплуатационными характеристиками.

Преимущества пеноплекса:

• экологичность;
• низкая теплопроводность;
• высокая плотность;
• удерживает тепло лучше пенопласта;
• высокая прочность;
• высокая плотность;
• низкая паропроницаемость;
• абсолютная пожаробезопасность (температура возгорания 500С, что нереально в домашних условиях);
• долговечность;
• простота в работе с материалом;
• относительно низкая стоимость, которая быстро окупается.

К сожалению, идеальных стройматериалов еще не существует, поэтому даже при наличии такого большого списка преимуществ у пеноплекса имеются и недостатки. Самый очевидный – плохая адгезия. Поскольку материал очень плотный, он плохо впитывает клеящие составы, поэтому его сложно приклеить к вертикальной поверхности. Для этого производят дополнительную фиксацию дюбелями, однако большинство строителей рекомендуют применять пеноплекс для внутреннего утепления.

Наружное утепление стен дома пеноплексом лучше производить в области цокольного этажа, поскольку даже дополнительная фиксация материала не застрахует его от порчи. Иными словами, он очень быстро начинает отваливаться и портит внешний вид здания. В области цоколей же можно сделать вентиляционное пространство или использовать наружный слой гидроизоляции, чтобы предотвратить намокание и разрушение клеевого слоя.

https://youtube.com/watch?v=KA5pPEDRxwY

Для чего необходим вентилируемый фасад и как его сделать?

После подготовки поверхности можно приступать к утеплению минватой. Но для начала потребуется сделать вентилируемый фасад. Он представляет собой каркас из деревянных реек. За счет этого между таким каркасом и листами утеплителя образуется воздушное пространство, по которому циркулирует воздух. Это обеспечивает:

• Минимальное впитывание влаги утеплителем
• Быстрое испарение влаги
• Защита от образования грибка и плесени
• Высокий показатель энергоэффективности

Гидроизоляция, которая будет устанавливаться поверх минваты, не защищает на 100% от просачивания через нее влаги. Такая специальная пленка является дышащим материалом, поэтому она через себя пропускает пар, который затем проникает в минвату. А использование вентилируемого фасада является отличным решением для быстрого испарения ненужной влаги.

Для того чтобы сделать деревянный фасад, потребуется:

• Выполнить разметку
• Набить горизонтальные рейки
• Набить вертикальные рейки
• Вставить в рейки листы минваты
• Сверху набить деревянные планки толщиной до 3 см

Разметка необходима для ориентировки будущего расположения реек. Поверх пароизоляции можно маркером сделать отметки. Сначала нужно будет крепить горизонтальные рейки, которые будут более длинные. Крепятся к стене деревянного дома с помощью саморезов по дереву. После этого между ними набиваются вертикальные (маленькие кусочки). Таким образом получился каркас в виде сетки.

В каждую ячейку каркаса будут вставляться листы минваты. Этот материал достаточно легко сжимается и будет плотно держаться.

После сборки каркаса, его также нужно прогрунтовать, что увеличит его эксплуатационные характеристики. После монтажа минваты сверху набиваются планки, которые и будут обеспечивать циркуляцию воздуха между утеплителем и каркасом.