5 советов, из какого материала лучше строить дом

Технология кладки стен из керамического блока

Поризованный блок — это сравнительно новый материал на отечественном строительном рынке. Строительство дома требует использования специальной технологии для того, чтобы дом прослужил десятки лет.

Кладочным раствором служит сухая теплоизоляционная смесь с основой из перлита. Для внутренних стен достаточно простого цементного раствора. По густоте смесь должна быть такой, чтобы не переваливаться в щелевые пустоты, так как это ведет к перерасходу раствора и снижение теплоизоляционных свойств материала.

Одним из вариантов избежания проваливания раствора в пустоты — это укладка стеклотканевая сетки этаж блоков. Для удобства кладки можно добавить пластификатор. Чтобы не допустить образования «мостиков холода», раствор должен быть теплым. Работы нужно проводить при температуре не ниже +5 градусов. Если все же обстоятельства заставляют продолжать работу на морозе, в кладочную смесь добавляются специальные противоморозные модификаторы.

Первый слой раствора наносится ровным слоем, чтобы основа была выровнена о высоте. Начинать кладку следует из углов. Для этого используются как целые блоки, так и доборные элементы или блоки-половинки. К слову сказать, поризованные блоки легко поддаются обработке, поэтому при необходимости их можно распилить на части, особо не напрягаясь.

Перед тем, как производить монтаж блоков по основной горизонтали, на углах надо положить не менее трех рядов. Обязательно проверяйте вертикальность и горизонтальность кладки рядов с помощью лески, шнура или строительного уровня. Они натягиваются между углами, после чего блоки укладывают в горизонтальные ряды. При этом делать это надо со сдвигом 10 см относительно блоков нижнего ряда. Толщина наносимого на блоки раствора должна составлять 8-15 мм, а толщина не должна быть слишком большой, чтобы не уменьшить теплоизоляционные преимущества материала.

Благодаря наличию пазогребневых системы вертикальные швы кладки не требуют использования раствора, а это уже значительная экономия. Новые детали следует вставлять в пазы уже закрепленных блоков, чтобы не возникали перекосы. Единственное исключение — сочетание фронтальной поверхности с боковой или цельного блока со срезанным. Раствор следует наносить на вертикальный шов, блок подводится с помощью резинового молотка (называемого также киянкой). Для снижения поглощения влаги из раствора керамблоки нужно смочить водой перед укладкой. Проследите, чтобы блоки плотно прилегали друг к другу, для этого подгоняйте их при помощи киянки.

Если внутренние стены строят одновременно с внешними, первый ряд внутренней стены соединяют с внешней с помощью раствора, а во втором ряду блок должен заходить на 15 сантиметров в наружную стену. Соединение при этом должно быть утеплены. Если же, наоборот, внутренние стены строятся после сооружения внешних, в наружных стенах следует выполнить соответствующие штробы.

Учитывая то, как долго строится дом, можно с уверенностью сказать, сто из керамических блоков здание возводится в 3-4 раза быстрее, чем из кирпича. Когда стены построены, обязательно зашпаклюйте их. Не забудьте обработать шпаклевкой вертикальные швы. При толщине стен с керамоблоки в 380 мм утепления не требуется, благодаря чему стоимость строительных работ в очередной раз снижается.

Стена из керамических блоков может быть:

1. однослойной;
2. двухслойной;
3. Трехслойной.

Двери и окна имеет смысл монтировать уже на последних этапах строительных работ. Перекрытия бывают деревянными, монолитными или железобетонными. Когда стропильная система готова, начинайте кровельные работы. Самой популярной кровлей в наше время является металлочерепица. После возведения коробки и отделка фасада проведите внутренние отделочные работы.

Для того, чтобы дом прослужил Вам десятки лет, кладку керамоблоки нужно проводить по специальной технологии, поэтому именно строительство дома лучше доверить профессионалам.

Из чего сделать цоколь на ленточном фундаменте?

Теперь, когда вы знаете, зачем возводится цоколь, пришло время разобраться, из чего его лучше строить на фундаментах различных типов. Так, при строительстве на ленточном фундаменте цоколь дома можно сделать из кирпича, монолита и бетонных корпусов.

Конструкция из бетонных блоков создается после устройства фундамента. Ряды строительных блоков выкладываются с перевязкой. Для клади используется бетонный раствор. При работе с блоками различных типоразмеров могут возникать некратные модули. В данном случае пространства, не закрытые блоками, наполняются монолитным бетоном. Можно работать с любыми пропорциями блоков, однако лучше, чтобы их высота была не меньше размера цоколя

Важно избегать образования горизонтальных швов. Внешняя поверхность цоколя, построенного из бетонных блоков, декорируется щебнем, валуном или керамической плиткой

Схема ленточного цоколя.

Цоколь дома можно сделать из монолитного бетона. Для этого создается опалубка, в которую в дальнейшем заливается бетонный раствор. Для приготовления раствора нужно использовать цемент марки М300, а лучше – М400. Упрочнить и повысить качество цоколя можно путем устройства арматурного каркаса из уголков, проволоки или труб. Все дырки и пустоты в конструкции обязательно заделываются, после чего конструкция покрывается жидким раствором цемента. Для армирования стенок цоколя дома применяется решетка с ячейками 5х5 см. Для изготовления решетки используется проволока диаметром 5-6 мм. Такой цоколь рекомендуется делать сразу по всему периметру строения, без вертикальных и горизонтальных швов.

В случае строительства цоколя из кирпича используется полнотелый кирпич М-100. Использование пустотелого кирпича исключается, т.к. он может не выдержать будущих горизонтальных нагрузок. Высота кирпичного цоколя – не менее 4 рядов. Толщина же, как правило, составляет 1 кирпич (250х120х65). Кладка обязательно должна быть крепкой, с расшивкой и заполнением швов, с гладкой внешней поверхностью.

Отделать готовый кирпичный цоколь дома можно натуральным или искусственным камнем, сайдингом, плиткой.

Технология создания

Для цокольной части из армированного бетона сначала вымеряют уровень, затем делают опалубки из досок, сверлят отверстия, вставляют арматуру и заливают бетон.

Кирпичная кладка подразумевает также нахождение уровня по горизонтали, затем используют полнотелый красный кирпич и делают кладку на раствор.

Деревом отделывают цоколь под брусом или досками, предварительно сделав хорошую высоту конструкции. Блоки монтируют по принципу кирпичной кладки. На этапе проектирования не забывают обустроить гидроизоляционный слой: так как строение сделано из дерева этот слой должен надежно защищать здание от воздействия влаги.

Преимущества и недостатки сайдинга

Такой облицовочный материал несомненно имеет свои плюсы, но имеет и минусы. А поэтому перед тем как приступать к отделке фасада, нужно знать все возможные проблемы.

Плюсы

Преимущества пластикового сайдинга:

1. Решение декоративной функции. В этой отделке реализуется два вида обшивки: «корабельная доска» и «елочка». Зато у него большой выбор цветового решения.
2. Защита от внешних факторов: поливинилхлориду не страшны ни солнце, ни дождь, ни снег, ни мороз.
3. Сайдинг устойчив к небольшим механическим воздействиям.
4. Так как со временем облицовка загрязнится от осадков, то ее можно помыть. Моют простой водой с добавлением моющих средств. Можно мыть просто водой из шланга, а сильно загрязненные места обрабатывать губкой с мылом.
5. Поливинилхлориду не страшны ни жучки, ни гниль, ни коррозия.
6. В планках предусмотрены отверстия, которые позволяют дому «дышать».

Минусы

Как видно, сайдинг очень привлекательный материал для отделки дома. Но минусы есть и у него:

1. Без дополнительного утепления сам сайдинг не будет удерживать тепло. Поэтому продеться потратиться на покупку утеплителя. Зато эта мера позволить уменьшить счет за отопление.
2. Поливинилхлорид имеет свойство сжиматься на морозе и расширяться на солнце. Поэтому при монтаже сайдинга нужно учесть этот момент и не сильно затягивать саморезы, на которых и держится сайдинг.

Также важно, облицовка сайдингом деревянного дома может происходить в любое время года. При монтаже обязательно во всех торцах дома нужно оставлять небольшие зазоры, это нужно, что сайдинг мог свободно расширяться при нагревании на солнце. Если такие зазоры не оставить и монтировать панели вплотную, то при солнечной погоде панели начнут расширяться и вспучиваться из-за недостатка простора

Если такие зазоры не оставить и монтировать панели вплотную, то при солнечной погоде панели начнут расширяться и вспучиваться из-за недостатка простора.

Варианты исполнения цоколя деревянного дома

Технология возведения зависит от конструкции и ее особенностей. Часть вариантов исполнения могут выполнять корректирующие функции (исправление недочетов), другие применяются для создания фасада здания. Кроме внешнего вида учитывают эксплуатационные требования.

Выступающий

По ширине больше толщины стен, схема применяется для улучшения теплоизоляционных характеристики, для обустройства эксплуатируемого цокольного этажа. Имеет большую несущую способность, оптимально для деревянных домов 2 этажами и более.

Недостатки: большой расход строительного материала, выступающая часть обычно находится в не зоны защиты кровли. Для решения последней проблемы необходима дополнительная гидроизоляция, монтируют отливы.

Западающий

Ширина цоколя меньше толщины несущих стен, он расположен под козырьком. Преимущество – улучшенная защита от воздействия влаги. Не нужно делать дополнительный изоляционный слой и монтировать отливы. Такой прием используют в архитектуре для подчеркивания внешнего вида деревянного дома.

Минус – снижена несущая способность конструкции. Чаще всего западающий цоколь делают в одноэтажных зданиях. Максимальный выступ стены за пределы основания не должен превышать 60 мм. Это описание в разделе 3.15 СНиП II-22-81.

Продолжение фундамента

Находится в одной плоскости со стенами, схема применяется редко. Причина – нет четкой границы с фундаментом. Конструкция совмещает недостатки первых двух вариантов цоколя – минимальная защита от атмосферных осадков, не повышает несущие характеристики основания.

Особенности строительства дома на 100 кв. м

Если вы считаете, что серьезно сэкономите на строительстве дома, вы ошибаетесь. Экономия будет, но не настолько значительная, как кажется на первый взгляд. И речь не только о деньгах: сроки могут быть такими же. Многое зависит от технологий, которые применяются в строительстве. Если вы хотите построить дом на 100 кв. м по традиционным технологиям – с монолитным ленточным фундаментом, кирпичными стенами, металлочерепицей, вы потратите не меньше полугода. Судите сами:

• Около недели – на всю подготовку к строительству.
• Два дня на изготовление опалубки и заливку фундамента.
• 30-40 дней на затвердевание фундамента.
• До 2-3 месяцев на возведение стен.
• Неделя на изготовление крови.
• Неделя на установку окон и дверей.
• Месяц на внутреннюю отделку: штукатурку и стяжку.
• Оставшееся время – декоративная отделка.

Дополнительно придется подсоединять и устанавливать системы водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции. На каждый из этих этапов будут уходить деньги. Лучше, если вы накопите сумму, которой будет достаточно на все работы – вплоть до финишной отделки.

Полезные советы

Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея. Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном.

Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится. Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек.

При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:

1. удаляют остатки разрушенной кладки;
2. канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
3. после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
4. арматура устанавливается на нижний слой бетона;
5. замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.

После полного вызревания бетона сруб устанавливают на фундамент. Этот метод реставрации позволяет увеличить износостойкость, прочность старого основания. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники.

Фундамент под любым деревянным срубом со временем приходит в негодность. Если его своевременно не заменить, здание может разрушиться. Сложность заключается в том, что на время ремонтно — строительных работ семья должна переехать в другое жилище. Проживать в доме нельзя будет весь срок от начала до конца реставрации основы и нижней части цоколя.

Общие сведения

Цоколь дома – это, по сути, наземная часть фундамента, на которую укладывается перекрытие. Как правило, высота цоколя составляет около полуметра.

Основное назначение этого конструкционного элемента дома заключается в защите стен от влаги.Дело в том, что уровень их влажности возле почвы всегда выше,что связано с выпадением осадков, а также проникновением грунта из почвы.

Облицовка цоколя деревянного дома выполняет несколько важных функций:

• Защищает от негативных атмосферных воздействий, что увеличивает его долговечность.
• Служит украшением дома.
• Позволяет скрыть утеплитель при наружном утеплении дома.

В настоящее время существуют разные материалы для отделки цоколя деревянного дома. Ниже рассмотрим наиболее популярные из них.

Деревянный дом на столбчатом фундаменте

Что такое цоколь?

Часть наружной стены, соединяющая фундамент и основную стену первого этажа дома, называется цоколем. На него возложена практическая и декоративная функция. Конструкция должна противостоять негативному климатическому воздействию и передавать на фундамент нагрузку здания. Основное назначение цоколя из кирпича или другого материала, уложенного под газобетон, защищать стены от воздействия осадков и капиллярного подсоса влаги от земли. Зимние сугробы, весенние паводки или проливные дожди оказываются на значительном расстоянии от основных стен.

Фото 2. Цоколь – участок между фундаментом и стеной

Внимание! Регулярное воздействие влаги, мороза и колебаний температуры требует использования на этом участке стройматериалов повышенной прочности.

Размеры защитной конструкции зависят от параметров основания и вида отмостки. Средние размерности:

• Высота – показатель зависит от целого ряда критериев: погодные условия в регионе (высота уровня осадков), вид отмостки – тротуарная плитка или асфальт. Высота должна быть достаточной, чтобы свести к минимуму воздействие капиллярной влаги. Средние показатели – 0,5-1 м.
• Ширина – этот параметр зависит от размеров ленточного фундамента и наружной стены, заложенных в проекте. Второй значимый фактор – тип конструкции стены. Учитывается толщина утепления и облицовки.

Внимание! Если проектом предусмотрено устройство вспомогательных помещений, то цокольный этаж может достигать высоты 2 м.

По форме цоколь бывает трех видов (рис. 1):

• Выступающий тип – конструкция превышает по размерам стену и выступает за фасад. Такой вариант наиболее уязвим к внешнему воздействию и требует устройства слива. Он чувствителен к качеству отделки. Выступающий тип редко применяется в частном строительстве.
• Вровень со стеной – этот вариант часто сопровождается нарушением гидроизоляции и появлением сырости в подвальном помещении.
• Западающий тип – в этом случае стена дома нависает над цоколем и служит дополнительной защитой. Для сооружений из ячеистых блоков это оптимальный вариант. Он исключает прямое разрушительное воздействие дождя, снега и града. Еще один положительный момент, пусть не такой значительный, заключается в том, что из-за меньшей толщины кладки возведение западающего цоколя отнимает меньше времени.

Рисунок 1. Виды цоколя

Как делать гидроизоляцию фундамента для дома из бруса

Бикрост ТПП или рубериод – материалы для горизонтальной гидроизоляции фундамента дома. Сначала наносится праймер Технониколь №01, потом кладется рубероид или Бикрост ТПП, края обрезаются. Гидроизоляция защищает от влаги, образования трещин при возможной усадке дома. На гидроизоляционный слой кладется несколько рядов кирпича.

Самая надежная гидроизоляция — из наплавляемого материала Технониколь, приплавленная газовой горелкой по битумному праймеру

С наружной стороны кладка сплошная с вентиляционными отверстиями. Внутри делаются выемки для половых лаг. Они должны находиться на расстоянии не менее 60 см между собой. Затем монтируются лаги чернового пола. Концы брусьев вначале пропитывают антисептическим составом, потом покрывают рубероидом.

Вертикальную обмазочную гидроизоляцию поверхностей фундамента, соприкасающихся с землёй, необходимо выполнить горячим битумом за два раза или специальной битумной мастикой типа АКТЕРМ ГидроДеф БМ, за два раза.

Материалы для наружной отделки дома

Для отделки фасадов домов существует много разных материалов. Рассмотрим подробнее плюсы и минусы самых популярных из них.

Искусственный камень

Искусственный камень прекрасно подойдет для оформления и устройства роскошных колонн и карнизов, он намного легче натурального, поэтому его транспортировка и монтаж будут меньше стоить. Помимо этого, существует огромный выбор цветов и оттенков искусственного камня. Существенным недостатком является меньшие сроки эксплуатации.

Блок-хаус

Блок-хаус отличается хорошей механической прочностью, которая позволяет противостоять воздействиям внешней среды. В случае повреждения материала внешний вид легко восстановить с помощью шлифовки или покраски. Отделка под натуральное дерево делает здание более привлекательным. Также к плюсам блок-хауса можно отнести небольшую нагрузку на фундамент, простоту монтажа, обеспечение дополнительного утепления дома. Для того, чтобы материал сохранил свои свойства долговечности, эстетичности и надежности, его периодически нужно покрывать краской или лаком.

Специальная фасадная плитка

Клинкерная плитказащищает фасад

Терракотовая плитка долговечна, обладает высокой морозоустойчивостью и жаростойкостью. Стоит она намного меньше, чем другие облицовочные материалы, а выглядит достаточно эстетично и привлекательно.

Декоративная плитка прочна и не подвержена влиянию атмосферных осадков и химических веществ. Она значительно повышает теплоизоляцию дома и не требует серьезных трудозатрат в уходе.

Сайдинг

Сайдинг представляет собой долговечный материал, он устойчив к коррозии, гниению, сохраняет свой внешний вид, изначальный цвет при механических воздействиях. Он прост в установке, которую можно проводить в любое время года, не требует больших затрат для ремонта и обслуживания. Чтобы избежать прогибов и вздутий сайдинга, стоит соблюдать те правила, что указаны производителем, и тогда этот материал прослужит дому долго и качественно.

Что нужно учитывать при выборе

Для того, чтобы не ошибиться в выборе материала для отделки фасада, нужно учесть ряд факторов, основными из которых являются:

• Если выбор пал на сайдинг, то нужно учесть, что он должен иметь равномерную окраску по всем сторонам, одинаковую толщину и ширину, структуру и форму;
• Не менее важен вес материала. Так, вместо натурального камня можно выбрать клинкер, который обладает практически теми же характеристиками при меньшем весе;
• Любой материал должен быть качественно упакован. Каждая организация, которая позиционирует себя на рынке как ответственный производитель, никогда не предложит купить, например, неупакованную вагонку;
• При выборе клинкера или облицовочного кирпича лучше всего обратиться в крупный строительный центр, так как это сможет повысить шансы купить такой же материал в случае его нехватки в мелких магазинах.

Особенности построек из бруса

Преимущества и недостатки

По оценкам построивших дома из профилированного бруса и отзывам владельцев, можно составить список плюсов и минусов подобного типа строения.

Плюсы:

• За счет пропитки, которую необходимо наносить на дом, цвет фасада можно менять хоть каждый год.
• Дешевый вариант даже в сравнении с клееным брусом, не говоря уже о кирпиче.
• Легче провести коммуникации.
• Эстетическая привлекательность.
• Экологически чистый продукт.

Минусы:

• Малый срок службы по сравнению с кирпичным домом.
• Вероятность возгорания.
• Требует регулярного обслуживания.
• Чтобы дом служил много лет, нужно регулярно отапливать.
• За облицованным домом из бруса сложно ухаживать.

Поэтапное возведение сруба своими руками

Возведение дома начинается с создания чертежей, которые будут предусматривать множество деталей. Нужно учесть не только размеры, но и где будет проходить проводка, находиться санузел, какая будет крыша односкатная или двухскатная. Расчеты помогут определить количество необходимого материала для закупки и способы монтажа самого здания.

Фундаментные работы

Качественный фундамент для дома из профилированного бруса необязательно делать монолитным. Достаточно проложить ленточный вариант или использовать сваи. В любом случае между фундаментом и нижней обвязкой должна лежать гидроизоляция. Слой под землей должен уходить на 50-60 см, а над землей возвышаться на 10 см.

Строим деревянные стены

После установки нижней обвязки, которая соединяется «в лапу», сразу начинают укладывать слой за слоем профилированный брус. Столбы в таком доме не ставят. Каждый брус кладут на слой ленты из джута или аналогичного материала. На данном этапе устанавливается не только сама коробка, но и комнаты.

Можно использовать металлические профили, которые тянутся с нижней обвязки до самого верхнего бруса, пронизывая все слои.

Дойдя до уровня окон, необходимо сразу установить на проемы ройки, чтобы дом не покосился под своим весом. После возведения стен, начинают укладывать половые лаги и доски в качестве настила. Крепят их с помощью саморезов. На эти же доски укладывают утеплитель, затем покрывают линолеумом или другим отделочным материалом.

Кровельные работы

Стропильная система возводится из толстого бруса размером не менее 150х150.

Обрешетка прибивается после того, как был уложен рубероид, пароизоляция и утеплитель. На обрешетку прибивают еще слой из ОСБ, затем прокладывают ветробарьер, и только потом монтируют профлисты.

Утепление стен

Слой утеплителя и гидроизоляции укладывается в том же порядке, что и на крышу. Внутри дома на голую поверхность из бруса прибивают ветроизоляцию. Затем идет слой минеральной ваты и пароизоляции. На пароизоляцию прибивают горизонтально обрешетку и заделывают этот пирог гипсокартоном.

Материалы строительства и отделки цоколя

Все материалы должны быть высокого качества и обладать высокой устойчивостью к влаге и температурным перепадам. Чаще всего часть здания над поверхностью земли делают из железобетона в монолитном исполнении, блоков железобетона, природного камня или кирпича. Отделка цоколя, как правило, выбирается из следующих материалов: штукатурка, краска, сайдинг, панели облегченного типа или натуральный камень.

Монолитный слой железобетона позволяет сделать конструкцию фундаментных стен без швов, устойчивой к морозам и влаге. Такой тип хорошо противостоит пучению грунта и оптимально распределяет нагрузку всего строения на основание.

Кирпич для цоколя деревянного дома требует армировки сеткой из металла, что усиливает верхнюю часть конструкции. Такого типа работы проводятся самостоятельно, поскольку очень легки, в отличие от натурального камня, где необходима помощь профессионалов. Цоколь из камня – самый трудоемкий и затратный вариант обустройства.

Кирпичный цоколь в доме

При кладке кирпичом стен деревянного дома используют разные виды кирпича;

• полнотелый красный кирпич керамический;
• кислотоупорный кирпич;
• облицовочный кирпич гиперпрессованый;
• лицевой коричневый с присыпкой, марки 250.

Кирпичи укладывают на раствор цемента, делая швы в 5-8 мм. Деревянные дома требуют обязательного использования армирующей сетки, увеличивающей прочность кладки. Размер ячейки в сетке может быть 5*5 см,  а диаметр армирующих прутов – 5-6 мм. Построенная часть фундамента нал землей должна быть оставлена на 7 дней, для приобретения необходимой твердости. Только после этого можно продолжать строительство дома.

Чем закрывают свайный фундамент?

Закрытый свайно-винтовой фундамент – это надежная защита от грызунов и других животных, которые могут поселиться в пустом пространстве между сваями. Также обшивка и отделка такого основания предотвратят потери тепла в жилище и помогут создать там хороший микроклимат без избыточной влажности.

Наиболее популярные способы закрытия свайно-винтового фундамента:

• создание навесного цоколя;
• создание мелкозаглубленного цоколя ленточного типа.

Для навесного цоколя используют тонкие и не слишком мощные композитные и полимерные материалы, а также древесину. Нагрузка при этом на винтовые сваи оказывается минимальной, а простота и быстрота монтажа в совокупности с дешевизной часто подкупает.

Навесной цоколь, закрывающий фундамент с обвязкой профтрубой.

Тем не менее, свайный фундамент прослужит дольше при установке мелкозаглубленного ленточного цоколя, который станет лучшей защитой для свайного каркаса, гарантируя его долговечность.

Вариант возведения мелкозаглубленного цоколя для защиты свайного фундамента.

Тепло- и гидроизоляция при закрытии цоколя

Все разновидности отделки цоколя предполагают обустройство тепло- и гидроизоляционного слоя, который сверху обкладывают асбестоцементными плитами, декоративными термопанелями, монтирующимися на обрешетку из досок либо шиферную плиту, или кирпичами. У всех этих материалов есть свои плюсы и минусы:

1. Асбестоцементные плиты выглядят не очень привлекательно и отличаются повышенной хрупкостью, однако стоят недорого.

2. Декоративные панели, цементно-песчаная или клинкерная плитка устойчивы к атмосферным воздействиям, а некоторые их виды даже легко выдерживают повышенную влажность. Однако для их укладки необходима идеально гладкая и ровная поверхность, поэтому по периметру основание придется обложить листовым материалом, к примеру, асбестоцементом.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Кирпичную укладку или заливку бетоном целесообразно использовать только при высоте надземной части основания не менее 30-40 см, что позволяет оборудовать настоящий цокольный этаж.

Обвязка и закрытие винтовых свай – очень важный этап строительства дома, от которого зависит, как скоро ему понадобится капитальный ремонт.

План статьи:

• Для чего нужна покраска деревянного дома снаружи
• Разновидности красок для фасадных работ
• Виды красок и их характеристики
• Технологии отделки внешних стен
• Облицовка фасада дома штукатуркой
• Облицовка фасада кирпичом
• Обшивка фасада сайдингом
• Отделка постройки из дерева ПВХ панелями
• Облицовка фасада плиткой
• Блок-Хаус для обшивки фасадов зданий
• Заключение
• Видео по теме чем обшить деревянный дом снаружи

Дерево всегда было и остаётся одним из лучших материалов, используемых в строительстве домов. Экологические свойства дерева не уступают ни одному современному материалу, а внутри таких построек очень уютно, благодаря присущему микроклимату. Однако снаружи дерево требует защиты, для чего применяют различную отделку фасадов, способной придать дереву долговечность и яркость. При желании с помощью такой отделки можно изменить внешний облик дома до неузнаваемости.

Требования к конструкции

Высота потолков цокольного этажа зависит от глубины фундамента. На это влияют характеристики грунта, общий вес здания. Если это полноценной этаж в деревянном доме, расстояние от пола до потолка составляет 1,5-2 метра. Для остальных случаев варьируется от 0,6 до 0,8 м.

Требования:

1. Расчет толщины стен с учетом монтажа вентилируемой гидроизоляции, утеплителя. Критерий – снижение тепловых потерь.
2. Обустройство вентиляции. Распространенный вариант – продухи или отдушины. Возможен монтаж системы принудительного воздухообмена.
3. Несущая способность. Помимо массы здания учитывают статические и динамические нагрузки из-за усадки, ветра, снеговых шапок.

Выбор материалов и технологии строительства выполняется на основании проектной документации

В расчетной части важно учесть все факторы, влияющие на целостность и надежность цокольного этажа деревянного дома

Все за и против кирпичного основания

Среди основных плюсов такого фундамента стоит выделить:

1. Не нужна установка опалубки.
2. Возможность кладки вручную.
3. Выбор форм ленты.
4. Уменьшение расхода бетона, а значит экономия денег.
5. Сочетаемость с другими видами материалов.
6. Легко поддается ремонту.
7. Не нужно привлекать спецтехнику, бригаду рабочих.
8. Хороший уровень теплоизоляции.
9. Если выполнить качественную гидроизоляцию, то по сроку службы он не будет уступать бетонной ленте или монолиту.

Но стоит учесть и минусы:

1. Большая трудоемкость работ. Ручная кладка кирпича занимает много времени и сил.
2. Требуется обязательное усиление арматурой. Иначе срок его службы сокращается в разы.
3. У кирпича высокий уровень гигроскопичности. За счет этого снижается его морозостойкость.

В отдельных случаях его можно установить на подвижной почве, но при условии, что под низом подготовлен бетонный армированный фундамент.