Как сделать деревянные со стеклопакетом окна своими руками

Самостоятельное изготовление окон

Цена окон из древесины, изготовленных на заводах, довольно высока. Если же требования к герметичности не столь большие (например, нужно остеклить балкон, дачу или теплицу), то сэкономить поможет изготовление деревянных окон своими руками.

Обязательное условие производства деревянных окон – это точность.

Процесс изготовления требует таких инструментов:

• электрорубанок;
• стамески;
• шуруповерт;
• дрель;
• электролобзик;
• наждачная бумага с различной зернистостью;
• киянка;
• дрель;
• стеклорез;
• фрезерный станок или фрезерные насадки для дрели.

Фрезерные насадки для дрели

Необходимые материалы, чтобы делать окна:

• клееный брус с поперечным сечением 60*40 мм и доска 150*50 мм;
• штапик;
• оконные стёкла;
• силиконовый герметик;
• столярный клей;
• саморезы по дереву и маленькие гвозди.

Создание короба

Для окна нужна основа, которая защитит его целостность, в случае усадки дома. Поэтому изготавливают короб. Чтобы его сделать потребуется доска 150*50 мм. В заготовке выполняют паз глубиной 1,5 см Г-образной формы.

Части между собой склеивают столярным клеем. Для сохранения угла 90° в углах изделия производят отверстия, в которые вставляют стержни длиной 30–40 мм. Готовый короб вставляют в проём и крепят дюбелями. Зазоры обрабатывают монтажной пеной.

Как сделать раму?

На изготовление оконных рам потребуется клееный брус сечением 60*40 мм. Форма профиля зависит от количества стёкол и создаётся с помощью электролобзика и фрезера.

Фрезер

Для одностекольного профиля в заготовке выполняется два Г-образных паза. Для установки стекла размер канавки 10*14 мм, а для соединения с коробом – 15*20 мм. В двухстекольном профиле делают три паза – для стёкол две канавки 10*14 мм и одна 15*20 мм для монтажа в основу.

Для изготовления оконных рам из дерева берется стекло толщиной 4 мм и сантиметровый штапик. Профили состыковывают соединением «шип-паз», а концы деталей обрабатывают так, чтобы получился скос 45° для создания прямых углов. По-другому можно усилить конструкцию металлическим уголком. Его ставят в углы рамы и крепят саморезами. Такой вариант подходит, если готовая рама не требует хорошего эстетического вида.

Установка стеклянного полотна

Перед монтажом стекла в раму важно определить размеры с точностью до миллиметра. Стекло должно плотно прилегать к древесине, не образуя зазоров. С помощью алмазного стеклореза разрезают стеклянные полотна, которые должны быть предварительно очищены и смазаны немного жиром

Вдоль линейки, которая должна быть длиннее разрезаемого материала, непрерывным движением ведут инструментом. Надрезанное стекло кладут на край стола и надавливают, просто отламывая его

С помощью алмазного стеклореза разрезают стеклянные полотна, которые должны быть предварительно очищены и смазаны немного жиром. Вдоль линейки, которая должна быть длиннее разрезаемого материала, непрерывным движением ведут инструментом. Надрезанное стекло кладут на край стола и надавливают, просто отламывая его.

Важно! Обязательно одевать спецодежду во время работы со стеклом – защитные очки, плотные резиновые перчатки и маска для лица. Перед финишным монтажом на канавки деревянных деталей наносят силиконовый герметик. Далее, приклеенное стекло дополнительно фиксируют штапиком, в который забивают маленькие гвозди или вкручивают саморезы

Покрывать краской шляпки не стоит, чтобы окно в дальнейшем можно было легко разобрать для ремонта

Далее, приклеенное стекло дополнительно фиксируют штапиком, в который забивают маленькие гвозди или вкручивают саморезы. Покрывать краской шляпки не стоит, чтобы окно в дальнейшем можно было легко разобрать для ремонта

Перед финишным монтажом на канавки деревянных деталей наносят силиконовый герметик. Далее, приклеенное стекло дополнительно фиксируют штапиком, в который забивают маленькие гвозди или вкручивают саморезы. Покрывать краской шляпки не стоит, чтобы окно в дальнейшем можно было легко разобрать для ремонта.

Чтобы окно не запотевало изнутри, между стёклами помещают осушитель. Можно пространство между стёклами заполнить сухим воздухом, если в наличии есть компрессор. Для этой цели в створках делают отверстие, которое потом закрывают деревянным штифтом. Все поверхности обрабатываются лаком или краской в два слоя.

А также нужно не забывать следить за чистотой стекла во время работы. После каждого этапа его нужно насухо вытирать.

Установка окна

На оконную раму монтируют необходимую фурнитуру. Далее, раму вставляют в короб и закрепляют её с помощью саморезов. Зазоры между деревянными частями окна обязательно обрабатывают герметиком или монтажной пеной. На финишном этапе работ устанавливают подоконник и делают откосы.

Изготовление рамы

Главным нюансом изготовления деревянных рам является сохранение формы и геометрии при сборке – в этом помогут заранее подготовленные чертежи
. Брус для работы выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Минимальный размер сечения – 60х40 мм. Для создания пазов используется электрорубанок или фрезер. Специалисты рекомендуют новичкам перед началом работы потренироваться на небольших кусках – сделать вертикальный или горизонтальный пропил.

Перед началом работ следует тщательно произвести все замеры. Если имеется такая возможность, лучше перепоручить эту работу профессионалам – отклонение в миллиметр может привести к нежелательным последствиям, сделать деревянное окно в таком случае не выйдет. Торцы подпиливаются под углом в 45 градусов.

Сборка элементов деревянного стеклопакета своими руками производится на столярный клей. Для придания дополнительной прочности на углах проделываются отверстия, в которые вставляют стержни из дерева, также промазанные клеем. Для дополнительного усиления на соединяющихся элементах выбивается при помощи фрезы паз, в который устанавливают шпонку. В результате конструкция должна стать неподвижной, чтобы самодельный переплет был практически монолитным.

В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться соединением шип-паз.
Однако работа с ним может оказаться куда более трудоемкой, так как требует очень большой точности. Поэтому чаще всего при изготовлении окон из дерева применяется описанный выше вариант. После этого изготовление окна переходит к завершающему этапу.

Изготовление рамы

Для создания рамы потребуются заготовки для дверных коробок. Можно найти в продаже шпонированные коробки покрытые лаком или из массива. Выбирать лучше коробку из массива, потому что шпон уязвим к перепадам температур и может отслоится со временем. Цвет можно подобрать под фасад, или купить некрашенные детали и придать им любой цвет. А если поискать залежалый товар со скидкой, можно неплохо сэкономить.

Распиливать и торцевать коробку можно с помощью ножовки по дереву или электролобзика. Отпиленные углы должны быть ровными, 90 градусов.

Для соединения деталей в раму проще всего срезать часть четверти в месте стыка. Это нужно будет сделать для двух из четырех деталей рамы. Чтобы не повредить шпон, сначала надпил делается ножовкой по металлу, потом продолжаем обычной ножовкой по дереву. Когда отпилим четверть по вертикали, ее можно будет снять стамеской.

Виды переплетов окна

Решетчатые рамы используются для остекления веранд, балконов, террас.

Одним из видов переплетов являются решетчатые рамы. Они используются для того, чтобы выполнить остекление веранд, балконов, террас и тому подобных помещений. Они бывают створными, либо с форточкой, встроенной в раму.

Одной из особенностей таких рам является использование стекол маленького размера. Недостатком считается небольшая световая площадь, так как в конструкции присутствует большое количество горбыльков.

Другой вид оконных рам – спаренные переплеты. Чаще всего они используются в гражданском виде строительства. Их конструкция подразумевает наличие двух переплетов (внутреннего и наружного), которые соединяются между собой с помощью петель и прижаты с использованием винтов-стяжек. Навешивают такие переплеты на общие петли.

Бывает и такое, что внутренние переплеты выполняют «глухими». В летнее время они снимаются за ненадобностью, а в зимнее – устанавливаются на место.

Зная технологию изготовления деревянных рам, вы легко сможете украсить свой дом окнами, выполненными своими руками.

• Рубрики
• Ремонт
• Перепланировка
• Утепление
• Гидроизоляция
• Окна и двери

• Оформление
• Отделка
• Мебель
• Растения
• Вопросы от пользователей

• Полезное
• Книги
• Фотогалерея
• Каталог компаний
• Добавить компанию
• Вопрос эксперту

• Редакция
• О сайте
• Редакция
• Контакты

Copyright 2014–2017, moyalodzhiya.ru

• Перепланировка
• Гидроизоляция
• Окна и двери
• Растения
• Ремонт
• Утепление
• Отделка
• Мебель
• Оформление

Изготовление оконной конструкции: как правильно оформить заказ

Независимо от того установка окна будет выполняться профессионалами или самостоятельно, важным моментом является выбор фирмы производителя. Следует ознакомиться с продукцией компаний, предлагающих свои услуги на этом рынке, узнать мнение соседей друзей, сталкивающихся с этой проблемой, изучить информацию из открытых источников и т.д.

А перед тем как отправиться в предварительно выбранную фирму, следует кроме размеров проема, владеть и такой, даже предварительной, информацией:

• представлять себе будущую конфигурацию окна, в том числе и количество открывающихся и глухих створок;
• вид, тип и качество фурнитуры (ручек, петель, москитных сеток, ограничителей, защелок);
• толщину стекол и количество камер;
• вид древесины для изготовления рамы;
• качество и вид материалов для уплотнения.

Кроме того, следует иметь представление и о размере, цвете подоконника и отлива, а также о предпочтительном для их изготовления материале.

Но самый ответственный момент – замеры будущего окна. Как правило, фирма занимающаяся изготовлением окон по индивидуальным заказам, доверяет эту работу своему сотруднику, который специально для этого выезжает на объект, но владея информацией о том, как правильно это сделать, все можно выполнить и самостоятельно.

Итак, выполняя замеры, следует знать:

• оконный блок должен быть меньше проема приблизительно на 10-20 мм с каждой стороны. Такие зазоры необходимы для компенсации неровностей и для укладки утеплителя и герметика для выполнения шва;
• в нижней части проема следует обязательно учесть и ширину подоконника, к которой следует добавить те же 10-20 мм;
• измерение ширины и высоты проема, для получения более точных данных, следует проводить в трех местах: по краям и в середине. В некоторых случаях, целесообразно дополнительно измерять диагонали;
• оштукатуренные откосы лучше отбить, так как под слоем штукатурки сложно определить ширину проема;
• если окно предстоит вставить в проем «с четвертью», то следует учесть, что выступ обязательно должен перекрывать раму на 10-15 мм по всему периметру с наружной стороны окна.

Сырье и материалы

Трехслойный клееный брус из не обрезных досок – основное сырье для производства деревянных профилей. Изготавливать окна можно даже из самых экзотических пород деревьев. Наиболее популярной в России является сосна.

Преимущества евроокон из сосны:

• повышенная прочность;
• влагостойкость;
• изделия менее подвержены процессам гниения;
• высокая плотность и как следствие высокие показатели теплосбережения;
• более экономичная стоимость;
• готовые евроокна имеют ровный и благородный золотистый цвет.

Изделия из лиственницы ценятся за презентабельность внешнего вида, отличные эксплуатационные показатели. Евроокна из лиственницы уже не бюджетный вариант, они имеют более высокую стоимость.

Евроокна из дуба относятся к самым статусным и дорогим. Дубильные вещества, содержащиеся в древесине, обеспечивают защиту от процессов гниения и высокую влагостойкость. Текстура древесины из дуба кардинально отличается от других видов, в процессе эксплуатации она приобретает темный изысканный оттенок. В процессе производства дубовых профилей увеличиваются трудовые и временные статьи расходов, что отражается на конечной стоимости изделия.

Брус должен иметь влажность от 8 до 14%, соответствовать ГОСТУ 15613.1-84 по техническим показателям.

Профили из любого дерева должны быть пропитаны растворами, защищающими от влаги, насекомых, огня. Так как деревянные евроокна ценятся за экологичность, рекомендуется применять средства для пропитки с наименьшим количеством химикатов.

Используемый клей должен быть не ниже группы “Средняя Б”.

В серийном масштабе используются двухкамерные стандартные стеклопакеты, но по индивидуальным проектам изготавливаются окна с разными элементами защиты. Начинающему предпринимателю выгоднее приобретать готовые стеклопакеты. Средняя цена оборудования для производства стеклопакетов 150 000$.

Производственный цех

Технологическая карта монтажа деревянных оконных блоков

Монтаж деревянного окна своими руками профессионалы рекомендуют начинать только тогда, когда будет полностью изучена инструкция и понятны все операции. Типовая технологическая карта позволяет понять все тонкости работы и не привязываясь к конкретной модели устанавливать окна, следуя общей технологии выполнения работ.

ТТК содержит несколько разделов, в которых раскрыт технологический процесс установки с описанием необходимого инструмента, способа выполнения работ, трудозатрат. Разделы могут быть дополнены и дополнительной информацией, которую нужно знать и понимать.

Технология строительных работ с применением ТТК относительно замены или установки оконного блока из древесины включает в себя несколько разделов:

• Общий – в нем дается описание используемым в карте терминов;
• Организация выполнения работ – содержит подразделы с описанием как общих операций, так и отдельных процессов;
• Требования к качеству выполненных работ;
• Затраты материально-технических ресурсов;
• Правила техники безопасности;
• Охрана окружающей среды и выполнение экологических требований.

Типовые технологические карты могут быть дополнены отдельными указаниями, как установить оконный блок в кирпичный дом, бетонную панель или в каркасно-щитовую конструкцию. В качестве дополнений могут использоваться фото и видео работ.

Типовая технологическая карта установки оконного блока из массива твердых пород может иметь такой вид:

Организация выполнения работ

Этап выполнения работ	Содержание работ	Время на выполнение	Используемые материалы и инструменты
Подготовительный этап	Проведение замеров, определение объема подготовительных работ, расчет трудозатрат. Оценка необходимости использования дополнительных инструментов, материалов. Оценка дополнительных затрат на охрану труда	1-1,5 часа 1 человек	Рулетка, уровень, калькулятор.
Основной этап	Демонтаж старого блока	1,5 часа 2 человека
	Снятие рам; Распил перемычек; Удаление штукатурки откосов; Демонтаж подоконника, отлива, наличников; Удаление наплывов цемента, уборка мусора	1,5 часа 2 человека	Инструменты: Перфоратор; Цепная пила; Лом; Молот; Строительный молоток
	Подготовка проема: Заделка трещин; Грунтовка стен	1 час 1 человек Для высыхания грунтовки потребуется 2-4 часа	Шпатель, цемент, песок, сухая штукатурная смесь 0,5 кг на 1 м2, грунтовка глубокого проникновения 0,4-0,9 л\м2
	Подготовка конструкции к установке
	Снятие рам со стеклопакетами	0,5 час\1 чел	Стамески, комплект инструмента для работы со стеклопакетами
	Установка рамы:	1-1,5 час
	Подготовка рамы к монтажу, установка влагозащитного барьера	0.10	Степлер, влагонепроницаемая мембрана, полиэтиленовая пленка, битумная мастика 0,2 кг.м2
	Вставка рамы в оконный проем; Предварительная фиксация клиньями;	0.1 час
	Выравнивание по вертикали и горизонтали;		Деревянные клинья, распорки.
	Надежная фиксация рамы клиньями;		Металлические пластины, Лазерный или водяной уровень, резиновый молоток
	Крепеж металлических пластин дюбелями – необходимо закрепить монтажные пластины на дюбели в стене проема;	Дюбеля из расчета 4 шт. на 1 монтажную пластину	Перфоратор, молоток, пассатижи
	Заделывание монтажной пеной полостей проема;	Время работы 0,5 часа. Время полимеризации пены 2-4 часа	Монтажная пена, пистолет для монтажной пены
	Установка стеклопакета	1-1,5 час	Отвертки, стамески,
	Удаление пыли с внутренних поверхностей рамы	0.10 час	Ветошь, щетки
	Удаление наплывов пены	0.2 час	Малярный нож
	Установка стеклопакета, установка открывающихся рам. Необходимо остеклить глухие створки и навесить на петли открывающиеся.	1 час	Отвертка, шуруповерт, набор инструментов для монтажа стеклопакета
	Установка наружных элементов окна, отделка проема	2-2,5 часа
	Очистка проема от наплывов пены	0.2 часа	Малярный нож, шпатель
	Отделка наружных откосов (выполняется до установки глухих и распашных створок): Необходимо заделать щели, нанести слой наружной шпаклевки, установить, если необходимо наличники.	2-3 часа	Профиль отлива, монтажная пена, силиконовый уплотнитель, саморезы, шпаклевка для наружных работ,
	Установка подоконника	1-1,5 часа	Профиль подоконника, монтажная пена, клинья или монтажные пластины
	Отделка откосов с внутренней стороны	3,5-4 часа	В зависимости от технологии выполнения работ может применяться отделка сэндвич панелями или штукатурным раствором
Завершающий этап	Регулировка створок, установка клапана для проветривания, установка жалюзи. В ходе операции нужно не только отрегулировать работы механизма запирания, но и закрепить, если понадобиться конструкцию жалюзи.	2-2,5 часов	Отвертка, расходные материалы для крепежа устройств

Требования к оконным рамам из дерева

Правила производства и эксплуатации окон касаются старого (стандартного) образца и евроокон с современными стеклопакетами:

1. Стандартные блоки – дешевые в производстве, и больше подходят летним дачам, а вторые – считаются более качественными, легкими, и обойдутся дороже, так как они имеют дополнительную теплоизоляцию и значительный шумоизолирующий эффект.

2. Евроокна — подходят для всех типов жилья, остекления балконов, мансард и лоджий.

Современная оконная конструкция состоит из таких элементов:

• цельный брус или клееный;
• обычное стекло или двухкамерный стеклопакет;
• фурнитура для открывания и закрывания (запорная арматура, навесы, ручки, уголки);
• водоотводные профиля (металлические, пластиковые);
• створки (открывающиеся или глухие);
• резиновые съемные контуры для уплотнения (в пазах);
• штапики округлой формы;
• силиконовый герметик;
• рама, в которую монтируется стеклопакет.

Основные нормативные требования для производства и эксплуатации оконных систем регулируются следующими документами:

• ГОСТ 24700-99.
• ГОСТ 24699-2002.
• ГОСТ 24700-81.
• ГОСТ 23166-99.
• ГОСТ 1562-85.
• ГОСТ 30777-2001.
• ГОСТ 11214-86.

Положения представленных требований дают отсылку к другим нормативам, напрямую касаются элементов конструкции, их изготовления и монтажа, и заключаются в следующих моментах:

1. Рамы в процессе производства должны обрабатываться специальными неядовитыми средствами и клеящими составами, которые предотвращают образование плесени, грибка, процессов гниения, и служат защитой от насекомых.
2. Габариты проемов для оконной конструкции должны превышать коробку на 2 (см) по периметру с каждой стороны, а с нижней – на 5 (см).
3. При монтаже используют строительный уровень, отклонения от которого не должны быть больше, чем 1,5 (мм) на 1 (м) общей длины изделия.
4. Шов при монтаже включает в себя 4 слоя: внешний (защитный), утепляющий, шумоизолирующий и пароизолирующий. В качестве уплотнителей допустимо использование сжатой ленты, минеральной ваты, шнуров из пенополиуретана.
5. Поверхность блока, соприкасающаяся с конструкционной (наружной) стеной, сверху защищается не только антисептиками, но и гидроизоляторами.
6. Между элементами крепежа допускается расстояние не больше 80 (см).
7. Створки обязаны соответствовать габаритам – не больше 120 (см) по ширине, и 180 (см) по высоте.
8. Используемые полимерные элементы конструкции должны сопровождаться гигиеническими заключениями.
9. Соединения и монтаж конструкции всегда проводится согласно проекту (чертеж + план работ).
10. Влажность древесины из цельных блоков должна находиться в пределах до 14 %, а клееного бруса – не больше 2 %.

Заделывать окна лучше всего с помощью монтажной пены, остатки которой легко удалить специальным строительным ножом. Если не выполнить нормативные требования, в окнах нарушится герметичность, будет поступать холодный воздух, конструкции станут плохо открываться или закрываться, пропускать осадки, а запорные элементы быстро выйдут из строя.

Начало работ

Итак, все инструменты и материалы для оконных рам деревянных своими руками вы подготовили, теперь приступайте к замерам. Помните, сам размер зазора между створкой и рамой не должен быть больше двух миллиметров. Эта величина позволит и свободно ходить створке, и все-таки плотно прилегать.

Делаем коробку

Для изготовления коробки для оконных конструкций подойдет брус сечением 50 на 150 мм. Причем, нужно сделать паз таким образом, чтобы в профиль доска теперь имела сечение буквы «Г». Этот «гребень» создается для герметичности будущей конструкции.

Теперь, обрезаете по длине, учитывая размеры окна. Кроме того, если будете крепить методом «шип-паз», тогда на вертикальных стойках делаете «паз», а вот в длине горизонтальных элементов добавляете величину двух «шипов».

Аккуратно промазываете «шипы» столярным клеем и скрепляете коробку. Все, коробка для рам деревянных окон своими руками готова!

При помощи фрезерного станка из бруса или дерева вырезайте раму. Крепление рамы может быть шип-паз, или же осуществление крепежа при помощи шурупов. Что именно подойдет – решать вам, однако для тех, кто еще не поднаторел в столярном деле рекомендуется все же использовать шурупы.

Сечение бруса под раму

Так же, не забудьте, по углам должен быть распил под углом. И тогда на одном вы выполняете «шип», а на другом – соответствующий ему «паз». Или же соединяете на шурупы, головки которых тщательно утапливаете в раму.

Сложнее изготавливаются створки – там важно предусмотреть особую, ступенчатую конструкцию для деревянных рам для окон своими руками, считайте:

• Первая ступень – самая широкая – основание;
• Затем – сужение под штапики, которые будут крепить стекло;
• Затем – еще сужение – на ширину используемого стекла;
• И вот тут внутрь делается паз по всей длине, который заполнится либо уплотнителем (тогда паз подбирается под его размер), либо – силиконом.

Осуществляя сборку деревянной оконной рамы своими руками, следите за соблюдением размеров, если пойдет перекос – вы просто не вставите в раму створку.

Метод стаковки бруса в углах

Резка и вставка стекла

Стекло – достаточно хрупкий материал, именно поэтому с ним нужно работать предельно аккуратно. Вам понадобится:

• Немного масла
• Стеклорез
• Маркер
• Линейка
• Наждачная бумага

Наносите маркером по линейке линию разреза. Затем смажьте его немного маслом и проведите стеклорезом. Края реза нужно немного обработать наждачной бумагой.

Сборка

Вставляете стекло в створку, только предварительно в нужный паз либо монтируйте уплотнитель, либо – наносите силикон. В случае с силиконом нужно работать аккуратно, не переборщите с количеством материала. Стекло к стеклопакету прижимается при помощи купленных или собственноручно изготовленных на фрезерном станке штапиков.

Почти готовая рама

На раму и створки фиксируются петли, теперь же регулируете и раму, и створки между собой. Окончательный этап – фиксация ручек.

Вот так и изготавливается оконная рама деревянная своими руками, как видите, ничего сложного, однако свои тонкости все же есть.

Оконные ставни из дерева

После установки жалюзи помещение дополнительно защищено от холода и атмосферных явлений. Деревянные ставни на окна, фото которых можно увидеть в конце страницы, изготавливаются снаружи или внутри, а по конструкции – одно- или двусторонние, панельные или панельные. Сделать такие жалюзи самостоятельно может любой желающий.

Что потребуется для изготовления ставен

Для изготовления деревянных ставней потребуются доски шириной 100-200 мм и толщиной более 20 мм. Наиболее подходящим считается шпон лиственных пород, но вполне подойдет и гладкий шов.

Кроме того, нужно позаботиться о наличии инструментов для работы по дереву: ножовка, дрель, отвертки, рубанки, стамески и т д. Также понадобятся измерительные инструменты: уровень, рулетка и столярный уголок. Для завершающего этапа работы необходимо купить олифу, кисти и краски, а также антисептик.

Сборка оконных ставней

Изготовление простых ставен

Как сделать обычные ставни из досок

1. Измерьте имеющийся проем по внешней и внутренней сторонам, затем составьте план раскроя досок и их обрезки.
2. Для подготовки пластин к торцевому соединению их собирают. Гладкие пластины сращивания можно ставить на клей, но дополнительно нужно армировать его рейкой, чтобы она закрывала образовавшиеся щели.
3. Полотно для ставней проще собирать замковым способом: в торцевой части выбрать паз, а с противоположной стороны дать шип. Опытные мастера рекомендуют покупать готовые шпунтованные доски, которые используются для устройства полов.
4. После розыгрыша полотно необходимо дополнительно укрепить поперечными растяжками и накладными стяжками.
5. Скрытая сборка щитов осуществляется с помощью шпилек с резьбой. Для этого в торцевых сторонах пластин тонким сверлом просверлите отверстия, затем высверлите их до диаметра шпильки. После этого доски натягиваются на шпильки и стягиваются болтами, а их торцы обильно промазываются столярным клеем, чтобы не было дырок.

Изготовление филенчатых ставен

1. Панель представляет собой тонкую пластину, вставленную в каркас каркаса. Такие ставни не только красиво выглядят, но и обладают большой прочностью. Строительные магазины продают готовые доски и профнастил с выбираемыми пазами, но вы можете заказать необходимые детали напрямую у плотников.
2. Панели делаются гладкими или украшаются по вашему желанию. Они могут иметь шпунтованную компоновку из бруса или отборные доски. При этом панно текучие, фигуративные и могут иметь раму, украшенную резьбой. При желании можно также сделать деревянные планки для окон. Резные шаблоны, картинки, которые можно увидеть чуть ниже, позволяют очень красиво украсить окно.
3. Натяжной каркас изготавливается из обвязочных стержней, толщина которых должна быть на 5 мм больше, чем у панелей. Стержни строгаются и шлифуются, а затем соединяются шпильками с набалдашниками.
4. Когда каркас собран, панели промазываются клеем и вставляются в него. Окна должны быть прикреплены к самолету до полного высыхания.
5. На боковых стенках створок и накладных поясов стамеской необходимо выдолбить гнезда для установки петель. После вставки запорных элементов можно монтировать ставни в откосы. Окна выравниваются, а затем фиксируются в гнездах петель с помощью шурупов.
6. Последним этапом работы является пропитка деревянных конструкций олифой или другим средством, препятствующим гниению, а затем покрытие их лаком или краской.

Варианты деревянных окон Устанавливаем оконную раму в доме из бруса Сборка оконной рамы своими руками Изготовление коробки на окно Инструменты для работы, которые понадобятся Крепление деревянных ставней на окна Деревянные окна в доме Установка ставней на окна окна Конструкция ставней на окна Как сделать обычные ставни из листов

Интересно по теме

Виды поликарбонатных форточек

Форточки для парников из поликарбонатных плит бывают двух видов:

• Механические. Подходят для малогабаритных парников. Процесс регулировки проветривания придется осуществлять вручную, что не всегда удобно.
• Автоматические. Снимают с дачника все обязанности, связанные с проветриванием теплицы. Можно установить режим, при котором они будут открываться без вашего участия.

Автоматические системы делятся на следующие разновидности:

• Биометаллические. Бюджетное устройство, которое функционирует самостоятельно. Представляет собой конструкцию из двух металлических пластин из металлов с разным расширением. Как только температура внутри парника повышается, одна из них становится изогнутой. Таким образом создается пространство, в которое попадает свежий воздух. После того как элемент охлаждается, он принимает первоначальную форму. Системы такого плана не наделены высокой мощностью, а это значит, что им не под силу поднять массивную форточку. Это говорит о том, что их уместно использовать в маленьких теплицах, с небольшими окошечками.
• Электрические. В основе подобного приспособления лежит система реле с лампочками. Как только температура внутри теплицы достигает критических показателей, реле запускает в действие вентилятор. У такой системы имеет ряд существенных преимуществ: высокую мощность, удобную регулировку, компактные размеры, возможность установки нужного режима. К отрицательной стороне можно причислить тот факт, что система зависима от электроэнергии. Если произойдет внезапное ее отключение, система тут же перестанет работать. Чтобы этого не произошло, и она функционировала в бесперебойном режиме, целесообразно установить дополнительный аккумулятор.

  Гидравлика

• Гидравлические. Небольшое устройство с высокой мощностью. Представляет собой системы рычагов (емкости, наполненные водой), которые подключены к фрамуге. Когда происходит изменение температуры внутри парника фрамуга меняет свое положение посредством рычага. Для соединения емкостей используются специальные крепежные элементы. Колба, которая расположена со внешней стороны, представляет собой груз, вытесняющий жидкость из емкостей внутри.