Как правильно подобрать расстояние между стропилами - самстрой

Монтажные работы по созданию односкатной кровли

Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

Для безопасности постройку следует перекрыть балками. Они укладываются на стену. Чтобы продлить их эксплуатационный срок, на стену наклеивают рубероид. Он защитит балки от влаги и гниения. Расположить палки перекрытия нужно так, как и стропила. Шаг крепления –500–800 мм.
Сверху на балки укладывается мауэрлат. Это массивный брус, который послужит опорой. Он укладывается на заднюю нижнюю стенку постройки.
Чтобы безопасно передвигаться по крыше, на балки перекрытия укладывается настил из деревянных досок. Он временный.
Теперь нужно возвести фронтонную стену. Она делается из такого же материала, что само здание. Можно использовать материал полегче. К примеру, если стены кирпичные, то фронтон поднимается посредством брусков или досок.
Балки перекрытия нужно закрыть гидроизоляцией и вмуровать в стену. Фронтон поднимается на выбранную высоту, согласно чертежам.
На готовом фронтоне можно фиксировать мауэрлат. Получается, что два мауэрлата находятся параллельно друг к другу.
На нижнюю стену наносится разметка под крепление стропильных ног. Фиксируются сами элементы крепления.
Чтобы прочно зафиксировать стропило, исходя из чертежей, на нем вырезаются пазы. Это хороший вариант крепления. Пазы находятся в двух местах, вверху и внизу, чтобы войти в мауэрлат. Есть и другие методы фиксации стропильной ноги, как показано на этом фото.
После чего ноги фиксируются специальными уголками и креплениями. Сверху у фронтона ноги прикручиваются жестко. А вот нижняя часть делается в зависимости от выбранной стропильной системы односкатной кровли. Его можно жестко фиксировать или сделать скользящим.
Есть некая последовательность врезки стропильных ног. Сперва монтируют крайние элементы стропильной системы. Между ними натягивается шнур, служащий ориентиром и уровнем для последующих стропил. Не забываем, что шаг стропил соответствует шагу балок перекрытия.
Стропила, которые уже установлены, соединяются с балками перекрытия посредством стоек, подкосов и других элементов, чтобы придать им устойчивость. О них мы говорили выше. Фиксация выполняется уголками и скобами из металла.
Совет! Если требуется удлинить стропила и вывести за стену, то к брусьям крепятся «кобылки». Так можно защитить прилегающую часть конструкции от осадков.
Когда конструкция односкатной кровли готова, можно приступать к утеплению и созданию кровельного пирога.

На фото видно, из каких слоев должна состоять правильная утепленная односкатная кровля.

Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

Обратите внимание! Если односкатная кровля делается для сарая или другой нежилой конструкции, то утеплять ее не нужно. Лучше потратить их для другой цели.

Монтаж обрешётки под разный тип кровельного материала

Обрешётка монтируется непосредственно на стропила, так как она служит основой для монтажа кровельного материала. Обрешётка может быть выполнена с применением деревянных реек, брусьев или просто досок, которые монтируются либо вплотную, либо вразрядку. Способ монтажа обрешётки выбирается в зависимости от типа кровельного материала.

Края в доске также должны быть ровными (отёсанными). Все деревянные элементы конструкции следует покрыть специальными составами для устойчивости против гниения, а также против огня.

Сплошная обрешётка – это конструкция, когда доски прибиваются вплотную друг к другу. Монтируется двумя способами:

Доски крепятся параллельно по отношению к коньку крыши.
На параллельно прибитые доски с шагом 50-100 мм крепится второй слой досок, но доски размещаются перпендикулярно по отношению к коньку крыши.

Какой из вариантов выбирается, зависит от типа кровельного материала.

Если планируется использование рулонного материала, то без сплошной обрешётки никак не обойтись, при этом более надёжный второй вариант.

Двойная обрешётка может быть выполнена несколько по другой технологии.

Первый слой называется рабочим настилом, а второй слой – защитным настилом.

Особое внимание следует уделить качеству рабочей поверхности. Которая должна быть ровной, не иметь ни щелей, ни бугров, ни шляпок торчащих гвоздей. Конструкция в целом должна быть прочной и надёжной, так как ей необходимо выдержать вес нескольких человек, которые будут крепить кровельный материал

Конструкция в целом должна быть прочной и надёжной, так как ей необходимо выдержать вес нескольких человек, которые будут крепить кровельный материал.

Естественно, что стыковка досок осуществляется на стропилах, при этом доска крепится в шахматном порядке.

При креплении досок необходимо вбивать гвозди так, чтобы не торчали шляпки. При использовании рулонного кровельного материала, его на торцах свесов загибают, поэтому кромки на досках свесов должны быть ровными, без изъянов, иначе можно повредить рулонный материал. Вершина конька от начала и до конца закрывается кровельной сталью, шириной около 30 см.

И для обрешётки следует применять более толстые рейки, например сечением 50х50 мм.

Под черепицу лучше сделать сплошную, а ещё лучше двойную обрешётку. При этом первый слой будет черновым, а второй слой рабочим, поэтому ко второму слою требования более высокие. Второй слой лучше смонтировать на гидроизоляционный слой, чтобы обеспечить под черепицей движение воздуха.

Расстояние между рейками обрешётки порядка 0.5 метра. Этот размер зависит от таких факторов, как угол наклона крыши, шаг второго слоя обрешётки, а также от размеров черепицы, зная, что её стандартные размеры 330 мм на 420 мм.

Если уклон крыши не больше 22 градусов, расстояние между рейками обрешётки выбирается в среднем 315 мм, а при наклоне больше 22 градусов – порядка 330 мм. При угле наклона больше 30 градусов, шаг обрешётки может составить около 340 мм. Брус для карниза располагается где-то на 30 см выше остальных брусьев.

В случае использования в качестве кровельного материала асбоцементных листов, или проще говоря, шифера, следует отдать предпочтение рейкам сечением не меньше 60 мм на 60 мм, так как этот кровельный материал достаточно тяжёлый.

Следует различать чётные и нечётные брусья, так как их высота не одинакова. Высота чётных брусьев – 63 мм, а высота нечётных – 60 мм.

Чтобы облегчить все процессы монтажа, лучше воспользоваться рейками высотой 60 мм, но под чётный ряд придется подложить планку или рубероид, чтобы поднять их на высоту 63 мм.

Кровельный материал на основе стальных листов не отличается большим весом, поэтому для них пойдёт либо сплошная обрешётка, либо разреженная. Сплошной настил выполняется на основе досок толщиной 30-40 мм. Несмотря на это, качество обрешётки должно быть высоким, без наличия впадин и бугров.

В любом случае не следует игнорировать правила техники безопасности при работе на высоте.

Несмотря на конструкцию обрешётки, свес для карниза формируется на основе сплошных досок. Как правило, прибивается 3-4 доски шириной около 700 мм, причём их прибивают по всей длине. Ширина свеса для крыши выбирается около 350 мм или чуть больше.

С одной стороны конька и с другой стороны конька прибивается по доске, кромки которых должны сходиться, так как здесь проходит коньковый стык.

Поскольку обрешетка держит на себе весь кровельный материал, все элементы обрешетки должны крепиться надёжно.

Особенности установки своими руками

Способ укладки стропил на мауэрлат

Гнезда для опирания стропилин всегда должны иметь горизонтальные площадки и вертикальные стенки. Нарушение правила ведет к потере устойчивости и смещению несущих элементов.

Изготовление шаблона стропильной конструкции:

Две доски толщиной 25 мм, длиннее стропилины на 10 см скрепляют на вершине болтом, чтобы была возможность поворота.
На рейке по центру шипца отмеряют расчетную высоту системы.
Скрепленные доски ставят на конечные перепустки, чтобы их края упирались в выборку под зуб.
Совмещают точку крепления и отметки на рейке для определения размера стропилины по длине.
На нижнем краю откладывают размер зуба, опускают шаблон на землю и выпиливают шип.
Примеряют заготовку на месте, заводя шипы в предназначенные вырубки.

Каркасное крепление облицовки

Профилированное покрытие предполагает выполнение крепежных работ специальными составляющими. Крыша здания постоянно подвергается воздействию воздушных потоков, сила которых сезонно изменяется. Крепеж листов на каркасную систему производится только специальными шурупами, имеющими заостренный винт, унифицированную шестигранную головку, позволяющую использовать шуруповерт. Фурнитура предотвращает повреждения отверстий резиновыми прокладками, амортизирующими при смене температур, усилении ветра. Прочности покрытию придает установка шурупов в каждую волну профлиста, стыки герметизируются. Использование кровельных гвоздей вызывает деформацию, повреждение листов, следовательно — непредусмотренную замену материала, сопровождающуюся дополнительными расходами.

Принципы расчета обрешетки под профнастил

Как и большинство кровельных покрытий, профилированный лист крепится к обрешетке. Шаг обрешетки под профнастил оговорен в строительных нормах. В СНиПе указаны требования к данному параметру, исходя из угла наклона ската крыши :

при минимальном уклоне кровли для монтажа профнастила необходима сплошная обрешетка, либо обрешетка с шагом, не превышающим 400 мм (выбор зависит от толщины металла и марки используемого материала);
при среднем уклоне деревянное основание может монтироваться с шагом 300 – 650 мм;
если кровля имеет большой угол уклона, шаг может составлять до 1000 мм;
отдельные марки профнастила, обладающие высокой жесткостью, могут монтироваться с шагом обрешетки до 3000 или 4000 мм, если угол наклона ската составляет более 8 градусов.

Более подробно с зависимостью шага обрешетки от марки профиля можно ознакомиться благодаря таблице :

Угол наклона кровли, град

Таблица. Зависимость шага обрешётки от марки профнастила

При проектировании кровельной системы следует заранее определиться с материалом финишного покрытия. Производители профнастила в сопроводительной документации указывают требования к укладке конкретного материала. Рекомендуется выполнять расчет обрешетки под профнастил, в соответствии с параметрами, указанными производителем (они не выходят за пределы требований СНиП).

В частном строительстве нередко выбирают профнастил с профилем высотой 35 мм из стального листа толщиной 0,6-0,7 мм. Такой материал может монтироваться на обрешетину с шагом до 1,5 метров, при этом кровля рассчитана на нагрузку до 600 кг на квадратный метр. По такой крыше можно безбоязненно перемещаться при очистке или ремонте, но следует отметить, что данная конструкции повышенной прочности несколько дороже, чем кровля из профнастила меньшей жесткости.

Если предполагается использовать профнастил с высотой профиля 21 мм и менее, шаг обрешетки под профнастил должен быть минимальным, либо монтируется сплошная обрешетина. Данный кровельный материал не рассчитан на высокие нагрузки, для него требуется прочная основа, чтобы избежать деформации листов.

Профилированный лист с высотой профиля от 44 мм в частном строительстве практически не используется, так как этот материал предназначен для обустройства кровли промышленных сооружений .

Подготовка материала для обрешетки

Чтобы рассчитать количество требуемого пиломатериала, необходимо знать длину и ширину ската, а также выполнить расчет шага. Кроме того, следует учесть, что у конька и карниза следует монтировать по две доски, чтобы обеспечить необходимую прочность кровельного настила. Усиления требуют и места примыкания к печным трубам, слуховым окнам, вентиляционным коробам и т.д. К результату вычислений следует добавить еще 10%. так как в процессе монтажа пиломатериал придется подрезать до необходимых размеров и часть уйдет в отходы.

Сечение бруска должно составлять не менее 50×50 мм. Также обрешетка может выполняться из обрезной или необрезной доски толщиной 50 мм. Требуется использовать хорошо просушенный пиломатериал. Рекомендуется использовать брусья и доски из ели, сосны, бука, ольхи

Материал может быть не фугованным, но следует обратить внимание на прямолинейность его поверхностей

Доски и брус не должны быть покороблены, при необходимости поверхность элементов следует подправить.

Обрешетка под профнастил эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому велик риск повреждения деревянных элементов грибком и микроорганизмами. Чтобы предупредить гниение древесины, пиломатериал требуется обработать антисептиками. Также необходима противопожарная обработка элементов кровли. Сегодня выпускаются специальные составы для огнебиозащиты, которые позволяют проводить оба вида обработки за один раз.

Допускается обрабатывать уже готовую обрешетку, но конструкция кровли будет значительно эффективнее защищена, если она монтируется из элементов, заранее качественно пропитанных огнебиозащитным составом.

Онлайн-калькуляторы vs блокнот и карандаш

Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктив крыши, сколько изучить работу таких элементов.

Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно

Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг

Поэтому мы советуем вам произвести расчеты все-таки вручную.

Оптимальные значения шага

Практически все загородные коттеджи или дома имеют длину ската крыши не более 12 м, что позволяет укладывать профлист без поперечных швов в один ряд. Это наилучшая гидроизоляция.

Считается классическим вариантом стропильного шага расстояние 50-70 см. Но в каждом случае учитывается тип финишного покрытия. Чем выше вес профнастила, тем меньше должно быть расстояние между стропилами.

Для профлиста выбирают стропильный шаг 60-80 см. Но возможны варианты с расстоянием до 1,5 м. в зависимости от конструктивных особенностей постройки.

Стропильная система формирует стороны скатов, а прочную фиксацию профлиста на них обеспечивает дополнительная обрешетка. При намерении увеличения расстояния между стропилами, требуется укладка поперечных, дополнительных досок – обрешетки с большим сечением (3х10 см).

Эти элементы собирают с шагом 50 см и более, в зависимости от толщины/высоты лесоматериала. Сечение стропил, наиболее подходящее для прочной стропильной системы, – 5х10 см или 5х15 см. Толщина доски, которая будет выходить непосредственно на карниз, должна быть толще других на 15 мм.

Правильное обустройство обрешетки зависит от угла уклона ската и несущей способности конструкции. Чем более крутой угол наклона, тем больше расстояние между стропильными ногами и больше шаг у обрешетки.

Какой шаг делать между стропилами, подскажет видео:

Отличия для дома и нежилой постройки

Обычно для кровельного покрытия жилых домов, построек малых и средних размеров, используют профнастил несущий, или стеновой – С18, С20, С21. Здесь не бывает больших нагрузок.

Минимальный уклон ската образует большую нагрузку на стропильную систему. Чем больше площадь крыши и чем больше стропильный шаг, тем выше нагрузки на крышу из профлиста.

Для крупных зданий и сооружений следует выбирать настил НС35 или Н60. В этих вариантах профлиста производитель специально создает дополнительные усиливающие ребра, что маркируется буквой Н.

При монтаже жилого, утепленного дома, кровельный пирог состоит из слоев:

пароизоляции;
теплоизоляции из утеплителя;
гидроизоляционной мембраны;
вентиляционного подкровельного пространства.

Затем на обрешетку укладывается финишное покрытие из профлиста

В данном варианте при определении стропильного шага, берут во внимание ширину используемого утеплителя, который укладывается в межстропильные промежутки

Самые распространенные размеры утеплительных модулей 60х100 см. И чтобы такой модуль встал в стропильный шаг устойчиво и прочно, нужно чтобы расстояние между стропилами было несколько меньше на 2-5 см. Этот способ имеет более тяжелый вес, шаг между стропилами будет меньше.

Для нежилой постройки с «холодной» крышей утепление не целесообразно, поэтому кровельный пирог облегченный – из гидроизоляции, вентиляционного зазора и финишного покрытия из профлиста на обрешетке. Данный способ максимально облегченный, соответственно шаг между стропилами, можно увеличить до 100-150 см.

При обустройстве хозяйственных, нежилых построек, гаражей, террас или беседок с минимальными скатами профессионалы рекомендуют отдавать предпочтение сплошному настилу из досок, или из влагоустойчивой фанеры, или даже ОСП-3. Такие варианты не нуждаются, как правило, в утеплении.

Правила монтажа

Пошагово строительный процесс монтажа односкатной крыши гаража, выполняемый своими руками, состоит из таких этапов:

Установка мауэрлата;
Монтаж стропильной системы;
Установка утеплителя и гидроизоляционных материалов;
Укладка обрешетки;
Монтаж кровельного материала.

Установка мауэрлата

Этот элемент конструкции обеспечивает равномерное распределение нагрузки всего веса крыши на стены здания. Поэтому для его монтажа следует выбирать брус сечением не менее 10*10 см, устанавливается который на несущие стены постройки. Между стенами и мауэрлатом настилается гидроизоляционный слой (рубероид). Чем больший угол ската будет иметь крыша, тем толще выбираются сечения брусьев для мауэрлата.

Внимание! Выполняя монтаж мауэрлата, обязательно следует пользоваться строительным уровнем, чтобы поверхность его была идеально горизонтальной. Крепится мауэрлат к стенам анкерными болтами, расстояние между которыми должно быть от 1 до 1,5 метров

Крепится мауэрлат к стенам анкерными болтами, расстояние между которыми должно быть от 1 до 1,5 метров.

Монтаж стропильной системы

Расстояние между стропильными ногами выбирается в зависимости от тяжести кровельного материала. Чем он тяжелее, тем меньше должны быть эти отрезки. Для большей надежности стропильные ноги врезаются в мауэрлат и надежно крепятся к нему.

Очень важно, чтобы все брусья были установлены под одинаковым углом наклона. Для этого перед врезанием их в мауэрлатную систему можно натянуть веревку и сначала закрепить крайние стропильные ноги, а потом по ним выровнять и остальные

Скрепление элементов выполняется при помощи гвоздей.

Утепление и гидроизоляция

На стропила настилается гидроизоляционная пленка и при необходимости материал для обеспечения пароизоляции. Но перед этим устанавливаются рейки контр- обрешетки. Материал укладывается внахлест, по 10- 15 см заходя на предыдущий кусок.

Обрешетка

В зависимости от типа материала, из которого будет выполнена крыша, выбирают вид обрешетки.

Обрешетка монтируется поперек стропильных ног.

Кровельный материал

В качестве кровельного материала могут быть использованы профнастил, шифер, черепица или металлочерепица, а также рулонные материалы. В данном выборе следует учитывать предпочтения хозяина гаража и особенности постройки.

Вариант обустройства крыши гаража своими руками показан в видео:

Двухскатная крыша из профнастила: специфика строительства + пошаговый обзор технологии

Современные частные дома могут иметь крыши различной формы. Но наиболее популярной остается самая простая разновидность кровли – двускатная, состоящая из двух соединенных сверху скатов. Конструкция надежная, экономичная, да и внешний вид ее никогда не выйдет из моды, как классика архитектуры. А покрыть такую крышу можно любым материалом, без ограничений.

И довольно часто домовладельцы, решив следовать принципам надежности и экономичности, выбирают для этого профнастил. Этот выбор идеален по соотношению цена-качество: если дом будет завершать двускатная крыша, профнастил прослужит на ней не менее 30 лет, несмотря на небольшую стоимость (по сравнению с другими современными покрытиями).

Успех симбиоза двускатной кровли с профнастилом обусловлен также возможностью соорудить ее своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Конечно, при этом нужно досконально изучить все особенности конструкции, а также последовательность монтажа ее элементов.

Расчёт стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Проектирование двускатной крыши требует учёта ряда факторов, в числе которых размеры постройки, климатические условия региона, вес крыши и площадь кровли. Все эти параметры взаимосвязаны потому, что от атмосферной нагрузки зависит конструкция стропильной группы, а значит, её вес, крутизна наклона скатов и расход профнастила. Подбор конструкции крыши зависит от предполагаемой переменной нагрузки, которую создают климатические факторы. Оценить средние размеры атмосферных воздействий от снеговой, ливневой и ветровой нагрузок можно по статистическим данным метеослужбы.

Фотогалерея: климатические нагрузки на двускатную крышу

Наклон ската имеет большое значение потому, что при крутизне кровли из профнастила свыше 60 о снег на ней не слёживается и склонен к соскальзыванию под собственным весом. В пользу большого угла наклона ската говорит и возможность сделать объёмное обитаемое подкровельное помещение.

При угле наклона ската 45 градусов в подкровельное пространство можно вписать мансарду больших размеров

Размер доски, мм	Количество досок при длине 6 м в кубометре пиломатериалов	Объём одной доски длиной 6 м (м 3 )
25х100	66,6	0,015
25х150	44,4	0,022
25х200	33,3	0,03
40х100	62,5	0,024
40х150	41,6	0,036
40х200	31,2	0,048
50х50	67	0,015
50х100	33,3	0,03
50х150	22,2	0,045
50х200	16,6	0,06
50х250	13,30	0,075

Для стропил выбирают брус 50х250 мм с шагом от 80 до 120 см, для обрешётки используется доска 25х150 мм с шагом не менее 15 см для профнастила. Количество и сечение вспомогательных элементов зависит от конструкции крыши и рассчитывается по проекту. Для того чтобы определить количество и вес профнастила, необходимо знать площадь двускатной крыши, которая вычисляется по формуле: S = (A х B) х 2, где S — площадь крыши, A — ширина ската, B — длина ската.

Длина ската при известной ширине здания и высоте конька вычисляется по формуле для прямоугольного треугольника

Если известны ширина здания и угол наклона ската, то для расчёта высоты конька и длины ската можно воспользоваться формулами с тригонометрическими функциями: H = L1/2 x tgA; L = H : sinA, где H — высота конька, L1/2 — половина ширины здания, A — угол наклона крыши, L — длина стропил.

Высоту конька и длину стропил можно рассчитать с использованием тригонометрических функций

Для окончательного расчёта используем значения тригонометрических функций для разных углов наклона ската по таблице.

Таблица: значения тригонометрических функций для выбранных углов наклона ската

Угол наклона крыши, градусы	Тангенс tgA	Синус sinA
5	0,09	0,09
10	0,18	0,17
15	0,27	0,26
20	0,36	0,34
25	0,47	0,42
30	0,58	0,5
35	0,7	0,57
40	0,84	0,64
45	1,0	0,71
50	1,19	0,77
55	1,43	0,82
60	1,73	0,87

С целью упрощения расчётов мы рассматриваем параметры для одного ската крыши, поэтому для получения суммарных значений данные нужно удваивать для двускатной кровли. Кроме того, нужно учесть карнизные свесы и расходы на раскрой пиломатериала, который рассчитывается с применением коэффициента 1,1–1,15.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Между гидроизоляционной пленкой и профлистом обязательно формируют вентиляционную камеру, необходимую для удаления проникшего водяного пара, снижения температуры под профлистом и удаление конденсата. Высота вентиляционной камеры должна быть около 50 мм. Поэтому, чтобы соорудить такой зазор достаточно набить вдоль стропил контробрешетку – бруски, сечением 50х50 мм.

Контробрешетка является каркасом, на который крепятся элементы обрешетки. В зависимости от уклона скатов и марки профлиста, обрешетку под него делают разреженной или сплошной.

Разреженная обрешетка – чаще встречающийся вариант. Формируют ее из брусков (сечением 30х50 мм, 50х50 мм) или досок (сечением 50х120 мм, 50х140 мм). Пиломатериал монтируют поперек стропил, вдоль конька и свесов. Шаг обрешетки зависит от марки профлиста. Чем ниже марка, тем меньше рекомендуемое расстояние между решетинами. Например, под профлист НС 10 максимальный шаг обрешетки составляет 300 мм, а под профлист НС 35 – от 500 мм до 1000 мм.

Под тонкий профнастил стеновых марок, а также при небольшом уклоне скатов кровли, рекомендуется сооружать сплошную обрешетку. Чаще всего ее набивают из досок сечением 30х100 мм или 40х100 мм.

Расстояние под различные кровельные материалы

Специалисты советуют: определяя шаг между стропильными опорами, учитывайте кровельный материал, из которого будет создаваться кровля двухскатной крыши. Рассмотрим наиболее распространенные варианты покрытий кровли, подходящих для частных жилых домов.

Профнастил – для этого кровельного материала нужное нам расстояние цифровому показателю от 60 до 90 сантиметров (при увеличении шага хотя бы до одного метра, придется устанавливать дополнительные поперечные доски с большим сечением – 5 × 10 см). При этом под профнастил понадобится произвести монтаж обрешетки, которая обеспечит возможность крепления обязательных вертикальных составляющих – дымохода, вентиляционной системы.
Керамическая черепица – кровля из такого материала имеет достаточно тяжелый вес, поэтому и нагрузка на стропильную систему будет выше, чем при покрытии кровли профнастилом. Соответственно, и расстояние, которое мы рассчитываем, будет другим: от 80 сантиметров до 1 метра 30 сантиметров. Но в этом варианте еще и учитывается крутизна уклона кровли (если угол наклона 15 градусов, то промежуток будет минимальным – 80 см, при 75 градусах – 130 см).
Металлочерепица – данный кровельный материал легче предыдущего и продается сразу в листовом виде, поэтому снижается толщина составляющих стропильной системы, а, следовательно, снижается и расстояние между элементами в ней. Для стропильного материала с сечением 15 × 5 сантиметров промежуток должен подбираться от 60 сантиметров до 95 сантиметров. Такое расстояние позволит качественно утеплить чердачное помещение (для этого необходимо материал утеплителя разместить прямо между стропилами). Особенность монтажа стропильной конструкции под металлочерепицу заключается в том, что опоры устанавливаются сверху на коньковый прогон (обычно их монтаж производиться на коньковый брус сбоку). Но в этом случае не стоит забывать и о вентиляционных отверстиях около верхней кровли.
Ондулин – этот материал называют «еврошифером», и он прекрасно подходит для кровли частных жилых домов. Для стропильной конструкции под ондулин используют стропила из досок 5 × 20 сантиметров, что обеспечивает некоторый запас прочности (при этом учитываются и стропильные прогоны). Расстояние между такими стропильными досками стандартное – от 60 до 90 сантиметров, а деревянный брус для обрешетки должен быть сечением 4 × 5 см, с межосевым шагом в 60 см.
Шифер – это один из самых распространенных в нашей стране кровельных материалов, под него стропила следует подбирать с сечением 5 × 10 / 5 × 150 сантиметров. Расстояние между ними будет немного в меньшем диапазоне – 60-80 см. Обрешетка из деревянного бруса имеет свой промежуток между элементами, который напрямую зависит от угла уклона ската кровли: при маленьком уклоне – от 45 см, при большем – от 60 см.

Таким образом, общие цифровые показатели для определения расстояния между стропилами (в зависимости от материала кровли) будут колебаться в следующих пределах: минимум составляет 60 см, а максимум – 130 см. Если вы сами не можете определиться с выбором такого цифрового показателя, то следует обратиться к квалифицированным специалистам за помощью.

Чтобы крыша получилась не только привлекательной, но и максимально надежной, необходимо внимание уделить ее конструкции. Все расчеты должны быть проведены точно и грамотно

Учитывается не только выбор материала и крепежа, но расстояние между стропилами крыши. Именно от зависит прочность и возможность использования определенного кровельного материала.

Причинами обрушений является именно нарушение такой технологии, когда параметры стропил рассчитываются не так. Универсального значения, которое бы подошло для стропильной системы любого дома, нет. В каждом случае придется учитывать индивидуальные условия. Касается это и кровельного материала. Учитывается его вес, предполагаемые нагрузки.

Какое влияние на расстояние стропилин оказывает тип кровельных материалов

На этом вопросе необходимо подробно остановиться, довольно много застройщиков не до конца понимают проблему. Для ответа нужно знать принципиальные отличия материалов и их влияние на расстояние и расчет стропил. Подчеркнем, что имеются в виду не эксплуатационные характеристики кровельных покрытий или их дизайнерский вид, а именно конструкционные и физические различия.

Линейные размеры. Больше всего размеры у металлических покрытий, длина листов может достигать восьми метров.

Меньше всего размеры у штучных кровель, далее располагается гибкая черепица и шифер (асбестоцементный или ондулиновый).

Все эти материалы имеют принципиально разные методы фиксации к стропильной системе. Но никакого влияния на шаг стропилин они не оказывают.
Прочность на изгиб. Есть ошибочное мнение, что для гибких кровельных материалов нужно уменьшать шаг, это не так. Ни одно кровельное покрытие не фиксируется непосредственно к стропильным ногам, для этого изготавливается обрешетка, при ее обустройстве учитываются способы крепления. Причем для некоторых видов кровельных покрытий нужно очень точно контролировать шаг обрешетки – материалы имеют точно предусмотренные во время изготовления места фиксации.
Вес. На расчет стропильной системы оказывают влияние только тяжелые покрытия: штучная черепица и асбестоцементный шифер. Все остальные типы кровель имеют настолько незначительную массу, что она не учитывается при проектировании конструкции.

Закладка кровельного пирога

После выставления и фиксации стропил, можно приступить к внутренней «начинке» кровли.

Если конструкция предполагает наличие в своей структуре утеплителя, то данный этап работ начинается с крепления пароизоляционной пленки. Ее нашивают на стропила со стороны внутреннего помещения, используя для фиксации скобы строительного степлера. Соседние полосы укладывают с нахлестом не менее 10-15 см. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной поверхности, швы, образованные нахлестом, перекрывают сверху специальным монтажным скотчем.

Укладку утеплителя выполняют уже с наружной стороны постройки. В качестве утеплителя для двускатных крыш можно применить минеральную вату, стекловату, ЭППС, пенопласт. Общий слой теплоизоляции для мансард — не менее 150-200 мм. Утеплитель нарезают на полосы, шириной немного больше шага стропил. Это позволяет вдавить утеплитель между стропил, зафиксировать его и избежать появления щелей. Маты утеплителя, как правило, укладывают в несколько слоев рядами, при этом последующий слой должен перекрыть швы предыдущего.

По утеплителю сверху, параллельно карнизным свесам, раскатывают рулоны гидроизоляции с нахлестом 10-15 см. Фиксацию выполняют с помощью строительного степлера. Нахлесты проклеивают скотчем.

Описанная последовательность работ предполагает укладку утеплителя снаружи помещения. Но это не всегда удобно. Иногда (например, если утепление было решено проводить уже после окончания строительства) закладку кровельного пирога выполняют с внутренней стороны чердака (мансарды). В этом случае до начала утепления крыша должна быть перекрыта сочетанием гидробарьер + профлист. После чего, находясь на чердаке, работник может зафиксировать нарезанный на части утеплитель в межстропильном пространстве. А затем сверху обшить его паробарьером. Все то же самое, что и при первом случае утепления, за исключением последовательности работ.

Если чердак – холодный и утепление проводиться не будет, кровельный пирог выполняется еще проще. На стропила снаружи подшивается гидробарьер, на него – контробрешетка и обрешетка, а сверху – профлист.

Выводы

Рассчитывая шаг или более сложного сооружения, необходимо иметь в виду:

производить расчет лучше «с запасом», поскольку увеличение нагрузки на несущие конструкции все же лучше, чем обрушение крыши в результате недостаточной прочности стропильной системы;
принимая тяжелые кровельные материалы (керамическую черепицу, цементно-песчаную черепицу) лучше сразу брать в памятке следующее сечение стропил или уменьшать величину шага до предыдущего значения. В любом случае необходимо проверить правильность выбора прикидочным расчетом;
принимая утепление под профлист или под металлочерепицу, стоит помнить о необходимости не только теплоизоляции, но и защиты от шума – в противном случае стук дождя или града по крыше способен свести «на нет» весь комфорт проживания. Небольшое увеличение нагрузки на стропильную систему в этом случае оправдано.