Как отремонтировать старые деревянные окна

Ремонт рамы деревянного окна

• Шатающаяся рама закрепляется. Желательно использовать уровень и отвес, но со старыми рамами мастера обычно поступают иначе. За годы службы, путем проседания, высыхания и некоторого коробления, происходит изменение общей формы, которое теперь лучше не нарушать. Иначе, можно поставить раму на несколько миллиметров ровнее, подтянуть ее к стене анкером, а после работ створки не будут закрываться или же щели значительно увеличатся. Решение принимается на месте. Но чаще рама просто обрабатывается стандартно – снятие краски, шлифовка, шпаклевка, дополнительная шлифовка, наложение грунта и покраска, а укрепление рамы путем задувки швов небольшим количеством монтажной пены;
• Если рама действительно сильно шатается, все предварительные приемы выполняются, но при этом в местах необходимости укрепления производятся монтажные отверстия под крепеж, обычным сверлом и дрелью. После полного обновления окон и навеса створок, окна закрываются, положение рамы размечается, створки снова снимаются, и она фиксируется. В стыки между рамой и стеной устанавливаются клинья. Далее, в монтажные отверстия, которых на каждые 100-120 см должно быть 2, устанавливается крепеж, которым рама и подтягивается. Следующий этап – задувка швов монтажной пеной для герметизации и усиления крепления рамы деревянных окон. На следующий день, створки устанавливаются на место, и производится отделка откосов!

Сборка, шпатлевание и шлифовка

После ремонта проблемных участков деревянных окон антисептируем полости соединений шип-паз, сушим. Далее соединяем детали путём нанесения столярного влагостойкого клея. С помощью столярного угольника следим за прямыми углами. Для лучшего контакта шипа с пазом зажимаем их струбцинами. Даем высохнуть. Усиливаем соединение деревянными шкантами, устанавливая их на клей на место ранее высверленных.

Мелкие неровности можно сгладить шпаклёвкой по дереву. Предварительно зачищаем наждачной бумагой шпаклюемые участки, пропитываем грунтовкой, сушим. Маленьким шпателем наносим шпаклевку, интенсивно вдавливая её в заполняемые неровности.

Шпаклевание мелких неровностей.

Щели в торцах деталей и в районе вкладыша (если его размер оказался неточным) лучше всего заделать следующим образом. Обильно заполняем щель столярным клеем, затем втираем в неё опилки. После высыхания приступаем к финишному шлифованию.

Фрамуги после шлифовки.

Крупность шлифовочного абразива зависит от состояния фрамуги. При наличии остатков краски или обветренного (потемневшего) слоя целесообразно применить крупный абразив Р60. Он обеспечит снятие нужного слоя. Далее применяем Р100(120). Если в итоге хочется получить поверхность, близкую к глянцевой, дополнительно шлифуем более мелким абразивом Р180(240).

Процесс шлифовки деревянных окон, особенно снятие слоя, очень пыльный. Выполнять его в жилом помещении невозможно. В некоторой степени процесс пылеобразования можно нивелировать строительным пылесосом, работающим в паре с электроинструментом, имеющим патрубок для удаления пыли.

Шлифовку лучше выполнять в нежилом помещении. Например, в мастерской или гараже.

Разборка и ревизия

Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»)

Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево

Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис

нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

• Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
• Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
• Высверливаем правильно расположенное отверстие.
• Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

Углы створки, потерявшие жесткость

Если краска на деревянных окнах облазит, то угловые соединения створок могут пересохнуть и сесть, что станет причиной провисания створок и их заклинивания в раме.

Снимите створку и удалите с нее старую краску. Вы сможете увидеть щели в расшатавшихся угловых соединениях между гнездом и шипом и заполнить их клеем для дерева. Используйте оконные тиски, чтобы сохранить правильную геометрию створки, пока клей схватится. В торцевые зазоры соединений врезкой сквозного шипа в проушину могут быть забиты деревянные клинья, которые вы сможете заменить новыми, посадив их на клей.

Если таких клиньев нет, то для усиления стыков вы можете просверлить в них сквозные отверстия и забить туда деревянные штыри (нагели), намазанные клеем. Используйте сверло, соответствующее толщине штыря — 6, 8 или 10 мм; в каждый стык забейте по два штыря. Как только клей высохнет, срежьте выступающие торцы штырей стамеской или рубанком.

Другой вариант — укрепить все шатающиеся стыки угловыми металлическими накладками для усиления деревянных элементов (уголками). Убедитесь, прежде чем крепить эти уголки, что створка имеет правильную геометрическую форму. Для придания створке аккуратного вида стамеской выдолбите посадочные гнезда так, чтобы уголки находились заподлицо с поверхностью створки или немного ниже, и заделайте их шпаклевкой.

Чтобы установить усиливающий металлический уголок, сначала выдолбите стамеской посадочные гнезда. Прикрутите уголок шурупами так, чтобы он лег ниже поверхности створки. Зашпаклюйте установленный уголок, а когда шпаклевка высохнет, зачистите это место наждачной бумагой.

Метки: Заедание оконных створок, Изношенные окна, Поведенные окна, Ремонт деревянных окон

Что делать, если образовался перекос

Эта проблема одна из самых серьезных и требует капитальной реставрации. В результате перекосов нарушаются функции окна, образуются щели и портится внешний вид.

Перекос может быть заметен визуально. Если внешне его не видно, можно использовать уровень. Даже небольшой перепад может сказаться на качестве окна – щель в 2-3 мм станет источником холодного воздуха и причиной намерзания льда.

Решение проблемы должно быть кардинальным – рамы нужно демонтировать и возвращать им правильную геометрию. Простой и надежный способ – закрепить на углах металлические усилители. Для этого в раме необходимо проделать посадочные выемки, чтобы уголок, после установки не выступал за пределы рамы. Такие же углы можно смонтировать на створках и форточках. Чтобы добиться правильной геометрии, раму без стекол нужно уложить на ровный щит и выровнять диагонали.

В случае если разболтались нагели или «чопики» (деревянные гвозди в местах соединения частей рамы) их можно залить клеем, перед этим нужно так же подогнать диагонали до равных значений.

Иногда нагели рассыхаются и свободно извлекаются из паза, в данной ситуации лучше сделать новые, большего диаметра, а перед установкой смазать их жидкими гвоздями. Для изготовления «чопиков» потребуется корончатое сверло и кусок цельной древесины.

Вырезать нагели нужно строго поперек волокон. А забивать в отверстия киянкой. После установки с обеих сторон в «чопики» вбить клинья.

Исправить геометрию рамы бывает недостаточно, возможно, что покосилась и коробка. Изменить ее положение можно без демонтажа, но только в случае если перепад не превышает 2 см. Для этого необходимо определить самую низкую точку в нижней плоскости коробки и самую высокую в верхней. Ориентируясь на них, стесать «лишнее» по уровню. То же самое следует проделать с боковыми частями коробки. Для контроля формы проема нужно измерить диагонали, а также высоту и ширину в нескольких точках.

Неизбежно рама станет меньше проема. Чтобы подогнать размеры, по периметру нужно установить соответствующие по толщине деревянные рейки.

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.

Первый слой  — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

Сборка створок

Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.

Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).

При сборке створок необходимо предельно точно соблюдать прямоугольность

Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:

• Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
• Просверлить правильное расположение;
• Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.

После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.

Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.

Что требуется знать?

Перед тем как приступить к действиям, необходимо как следует осмотреть окно, найти неполадки, требующие устранения

Для этого нужно обратить внимание на петли, зазоры, которые не должны быть более 3 мм, замки и ручки, оценить их работоспособность

Для реставрации окна обычно используют следующие материалы:

• Алкидная краска. Она требуется для восстановления защитного покрытия рамы. Чем хуже состояние окна, тем больше слоев придется наносить; использовать эмаль рекомендуется каждый год. Это позволит продлить срок службы окна.
• Шпаклевка. Для деревянного окна используется полиэфирная или двухкомпонентная разновидность. Если дыры слишком большие, можно использовать шпаклевку, основой которой выступает стекловолокно. Она позволит заполнить трещины, быстро высохнет. Поверх такого материала можно наносить краску. Для наружных работ используют малярно-клеевую шпаклевку.

Иногда требуется ремонт деревянных стеклопакетов в том случае, если в раме появились люфты. Исправить это можно при помощи металлических уголков, которые стянут каркас рамы, а щели потребуется заполнить шпаклевкой. Тогда стеклопакет сможет снова выполнять свои функции, не пропуская холодный воздух в помещение. Размещать уголки нужно с четырех сторон: это позволит сделать жесткую стяжку, не дающую раме расходиться в разные стороны.

Реставрация деревянных окон

Существует еще один способ ремонта коробки, но окно придется разобрать, сняв его створки со стеклопакетами. Для ремонта коробку подгоняют при помощи деревянных шкантов. После этого ее можно закрепить анкерами, сделав надежную фиксацию. Покосившуюся коробку для этого просверливают насквозь. Фиксируют анкерными болтами и дюбель-гвоздями, после чего окно снова собирается.

Если рама рассохлась и трещины небольшие, их можно просто подклеить, однако такой способ ремонта принято считать временным, так как он не слишком надежен. Если рама или створка имеют крупный дефект, его проще исправить при помощи стекловолокна. Такую шпаклевку после высыхания покрывают универсальной краской и закрашивают. Можно вырезать шкант из дерева, плотно входящий в отверстие, затем вбить его в раму и приклеить.

Разборка и ревизия деревянного окна

На первом этапе реставрации. следует оценить состояние фрамуги, рамы и подоконника. Если оконный проем изготовлен из твердых пород дерева, не крошится и не трухнет, то такое дерево поддается реставрации. Наличие гнилых участков, избыточное наслоение краски и отсоединение фрамуги – не имеет смысла в реставрации. Если по вашей оценке окно и его элементы подлежат восстановлению, то переходите к следующему этапу: разборке и ревизии.

Разборка и ревизия начинается с оценки состояния нагелей. Необходимо демонтировать створки и штапики, устранить замазку и вынуть стекла. Затем следует снять фурнитуру и угольники. Все гвозди по периметру рамы нужно удалить, поскольку их все равно потребуется заменить. По окончанию разборки, должен остаться голый оконный деревянный проем. После разборки нужно разложить раму и створки, чтобы замерить длину. Она должна быть одинаковой. Типовые размеры по ГОСТ: высота 1800 мм, ширина 1200 мм.

Особое внимание следует уделить створкам фрамуги, поскольку различие в миллиметр даст примерно такую же щель. Затем понадобится проверить нагели

Они должны быть ровно в середине угла, чтобы их можно было высверлить. Если нагель немного съезжает, то следует его контур обильно обработать суперклеем. После его высыхания высверливается правильное отверстие и перепиливается старый нагель. После просверливания старых нагелей, рама разбирается и подготавливается к зачистке.

Не обязательно проводить полную замену всех конструктивных элементов, если они в хорошем состоянии. Но все, что не пригодно к реставрации, нужно заменить. Если есть испорченные участки рамы или фурнитуры, нужно установить новые. В последствии, это все равно приведет к деформации окна и потребует повторной реставрации.

Ликвидация проблем закрывания створок

Чтобы отрегулировать окно и вернуть нормальные настройки, потребуется минимум инструментов и навыков. Достаточно приготовить плоскогубцы и шестигранник, как правило, на четыре миллиметра. Как отрегулировать створки и устранить большинство проблем?

Перекос створки

Перекос створки убирают простым регулированием положения в вертикальной или горизонтальной плоскости. Для этого с внутренней стороны окна на петлях есть соответствующие винты, которые прикрыты декоративными (защитными) колпачками.

Перекос створки можно устранить регулировкой нижнего и бокового винтов

Защиту снимают и с помощью шестигранника пытаются правильно выставить положение створки окна. Нижний винт настраивает положение вверх или вниз, а боковой – влево и вправо. При этом нужно несколько раз закрыть и открыть систему, чтобы проверить, как она запирается. Отрегулируйте винты, после чего проблема попросту исчезнет.

Неплотное прилегание

Неплотное прилегание устраняют в зависимости от причины возникновения проблемы. Если изношен уплотнитель (потеряна эластичность, есть надрывы и прочие), то его нужно заменить.

Изношенный уплотнитель может вызвать неплотное прилегание

Такую же проблему может вызвать неправильно настроенный регулирующий эксцентрик (зимой выставлен летний режим). Механизм регулирует степень прижатия створки и в летнем положении прижатие слабее, чем в зимнем. На заданный режим указывает маркер, расположенный на эксцентрике.

Степень прижатия створки зависит от положения эксцентрика

Используя шестигранник, пластиковые окна выставляют в зимнее положение (метка «на улицу»). В теплое время года маркер возвращают в летний режим.

Клин рукоятки

Чтобы устранить такую проблему, потребуется снять створку с рамы. Это делают путем выбивания штифта с верхней петли (предварительно сняв защитный колпачок).

Для ремонта рукоятки необходимо снять створку

Теперь нужно вставить «ножницы» в паз, где они должны быть. Этот процесс можно сделать и без демонтажа створки при условии, что не будут мешать откосы и есть доступ к механизму.

Створка в двух режимах

Нарушение возникает при слишком резком и быстром переводе окна из режима проветривания в режим закрывания. Устраняется такая проблема очень просто. Створку прижимают к раме нажатием на верхний угол. Блокировку зажимают к раме. Рукоятку переводят в открытый режим. Створка запирается.

Водоотводная рамка

Если отошла водоотводная рамка, то ее возвращают на место, предварительно хорошо почистив всю раму окна.

Дренажное отверстие предназначено для вывода воды из оконного блока

При провисании створок из-за деформации всего окна без вмешательства специалистов не обойтись. Скорее всего, потребуется полная замена окна. В таком случае проблема возникает как следствие подвижек стен или усадки дома (если он был недавно возведен). Замену осуществляют, убедившись, что такие деформации не повторятся.

Если окно изменило свою геометрию вследствие неправильной установки, то все работы по его замене должна выполнить компания-установщик!

Когда требуется заменить стеклопакет?

Замена стеклопакета в деревянных окнах может потребоваться, если стекло треснуло, по какой-то причине произошла разгерметизация, и окна стали потеть между стекол. Чаще всего заменить стеклопакет требуется, если он разбит. Сделать это несложно: достаточно вытащить штапики, фиксирующие стеклопакет, аккуратно снять уплотнитель и вынуть стекло. Новое вставляется в обратном порядке. Весит стеклопакет достаточно много, поэтому работу удобнее выполнять вдвоем

Вставлять штапики нужно каждый на свое место, важно не перепутать их, поэтому можно пронумеровать детали заранее. Удобнее начинать с верхней части стеклопакета

Удаление штапика со стекопакета

Ремонт рамы деревянного окна

• Шатающаяся рама закрепляется. Желательно использовать уровень и отвес, но со старыми рамами мастера обычно поступают иначе. За годы службы, путем проседания, высыхания и некоторого коробления, происходит изменение общей формы, которое теперь лучше не нарушать. Иначе, можно поставить раму на несколько миллиметров ровнее, подтянуть ее к стене анкером, а после работ створки не будут закрываться или же щели значительно увеличатся. Решение принимается на месте. Но чаще рама просто обрабатывается стандартно – снятие краски, шлифовка, шпаклевка, дополнительная шлифовка, наложение грунта и покраска, а укрепление рамы путем задувки швов небольшим количеством монтажной пены;
• Если рама действительно сильно шатается, все предварительные приемы выполняются, но при этом в местах необходимости укрепления производятся монтажные отверстия под крепеж, обычным сверлом и дрелью. После полного обновления окон и навеса створок, окна закрываются, положение рамы размечается, створки снова снимаются, и она фиксируется. В стыки между рамой и стеной устанавливаются клинья. Далее, в монтажные отверстия, которых на каждые 100-120 см должно быть 2, устанавливается крепеж, которым рама и подтягивается. Следующий этап – задувка швов монтажной пеной для герметизации и усиления крепления рамы деревянных окон. На следующий день, створки устанавливаются на место, и производится отделка откосов!

Простой ремонт деревянных окон своими руками

Для ликвидации небольшого участка рамы, пораженного грибком, всю работу следует проводить поэтапно и для наглядности использовать фото-пример по восстановлению такого деревянного окна:

1. Определение места поражения. Берем отвертку и надавливаем в местах поражения — если древесина под отверткой хрупкая и проваливается, то это говорит о том, что пораженный участок надо заменить.
2. Удаление пораженного участка. Аккуратно срезаем все зоны поражения.
3. Вентиляция. Обрезанное место надо проветрить и хорошо просушить, здесь возможно использование аппаратуры с теплообдувом.
4. Покрытие. Сначала затвердителем, а потом консервантом.
5. Шпаклевание. Шпаклевку наносим несколько раз, послойно, давая каждому слою прежде просохнуть.
6. Окрашивание. После окончательного высыхания материалов проводим покраску деревянной рамы.

Распространенные причины и методы их решения

Чтобы понять, как закрыть окно, которое не закрывается, надо рассмотреть основные факторы такого явления.

Для исправления нарушений, требуется разобраться в особенностях работы механизма.

Ручка туго работает

Это может быть вызвано несколькими поводами.

1. Засорение фурнитуры. Это часто происходит после ремонта помещения, когда строительная пыль в больших объемах проникает внутрь устройства. Для исправления нужно полностью снять фурнитуру, почистить ее и смазать. После таких работ необходимо отрегулировать петли и другие элементы конструкции.
2. Неправильное расположение ответных планок, приводящее к тому, что запорный механизм работает не до конца. Решение – правильная регулировка. Эти работы требуют знаний и опыта, поэтому лучше пригласить человека, занимающегося этим профессионально. Если во время регулировки сдвинуть ответные планки неправильно, это может провоцировать сквозняк.
3. Неправильная установка фурнитуры. Если неполадка именно в этом единственный способ решить нарушение – полностью снять фурнитуру и установить ее заново.

Чтобы снять ручку, достаточно провернуть накладку у ее основания, а затем открутить 2 винта. Если же нужно проверить состояние фурнитуры, в открытом состоянии откручивают все винты металлической накладки, которая закреплена на торце створки.

Ограничены функции запорного механизма

Если не до конца закрывается ручка пластикового окна, это может происходить по двум причинам.

1. Проседание створки, из-за чего цапфа опускается за прижим и не дает ручке нормально функционировать. В таком случае сама подвижная часть приподнимается вверх. Для этого требуется вставить шестигранный ключ в нижнюю часть паза петли и прокрутить по часовой стрелке. Это приведет к тому, что цапфа поднимается вверх и конструкция станет закрываться без труда
2. Неправильная сборка, в результате которого прижим устанавливается слишком высоко, из-за чего цапфа ограничивает движение запорного рычага. Если проблема в этом, прижим устанавливают ниже.

Но ручка может не закрываться и в открытом положении. Это говорит о том, что поломка в самой створке. Чтобы выяснить в чем дело, нужно перевести рычаг в положение «закрыто» до того момента, до которого он может дойти.  Затем проверить положение всех цапф.

Если положение одной из них будет отличаться, это говорит о том, что именно в ней и заключается проблема. Для ее решения необходимо сначала открутить металлическую планку, отделить соединительную часть цапфы. Затем установить ее в такое же положение, в котором находятся остальные.

Провисание створки

Чтобы понять, что делать, если не закрывается пластиковое окно, нужно понять причины появления нарушений.

Если подвижная часть оконного блока имеет большие размеры, чтобы продлить срок ее службы, нельзя надолго отставлять ее открытой.

Провисание в результате усадки может происходить, что только если рамы не были установлены в специальный обсадной короб, защищающий от перекоса. Для решения проблемы рекомендуется заново установить стеклопакеты, заранее сделав короб из бруса сечением 100х100 мм.

Если отошел верхний угол и пластиковое окно не закрывается, можно отрегулировать его положение. Для этого надо усилить или ослабить прижим верхней и нижней петли при помощи шестигранного ключа.

Чтобы это сделать, окно сначала полностью открывают, а затем находят выемки под шестигранный ключ на каждой петле. В процессе регулировки необходимо проверять, как двигается створка после изменений.

Заклинило поворотно-откидной механизм

Если заклинил поворотно-откидной механизм, требуется проверить положение всех его элементов, так как причиной может быть их поломка. В таком случае придется заменить устройство полностью или искать отдельную деталь.

Также проблема может заключаться в том, что механизм давно не смазывался и засорился. Чтобы ее решить, рекомендуется попробовать почистить его без разбора, а затем смазать движущиеся элементы. Если это не помогло, придется разбирать створку или в случае поломки вызывать специалистов.

Когда часть фурнитуры ломается, сделать ничего своими руками уже не получится, так как нужно полностью заменять детали, разбирая механизм.