Ленточный фундамент под забор: выбор материалов и пошаговая инструкция по строительству

Строительство столбчатого фундамента из кирпича

Чаще всего из кирпича строят столбчатый фундамент, это объясняется дешевизной и простой работы – не нужно строить отмостки, рыть колеи по периметру постройки и привлекать наемных рабочих.

Но у столбчатого фундамента из кирпича в сравнении с ленточным есть ряд недостатков:

• Плохая устойчивость к нагрузкам – нельзя использовать для тяжелых конструкций из бетонных блоков, кирпичей и т.п.;
• Подверженность к пучению почвы – нельзя возводить на проблемных подвижных грунтах, например, торфяных, глиняных или илистых;
• Низкая морозостойкость;
• Невозможность строительства подвального помещения.

В зависимости от уровня расположения подземных вод столбчатое основание можно разделить на два типа – заглубленный, который используется для мест с низким залеганием грунтовых вод и возводится на глубине в 1,5 – 2 метра, и мелкозаглубленный, глубина которого достигает всего 50-80 см, он чаще всего применяется на песчаных почвах.

Ниже приведена пошаговая инструкция строительства столбчатого фундамента из кирпича в земле песчаного типа:

• Провести разметку территории – определить места столбов, найти углы, проверить ровность диагонали и забить колышки по периметру;
• Между кольями натянуть бечевку, она будет указывать на внешние стороны будущих опор;
• Выкопать колодцы квадратной или прямоугольной формы шириной метр на метр и глубиной 60 – 80 см;
• На дно насыпать песчаную подушку;
• Сверху уложить специальную геоткань, которая способна пропускать воду, но задерживает песок от попадания в почву;
• На ткань насыпать еще одну подушку из песка или щебня мелкой фракции толщиной в 15 см, тщательно разровнять и утрамбовать;
• Уложить слой гидроизоляции, использовать можно любой подходящий материал, главное, чтобы гидроизоляция покрывала и дно и стенки ямы;

Сделать подошву из бетона – на дно ямы поверх гидроизоляции уложить сетку из арматурной проволоки толщиной не более 5 мм и залить раствором цемента — толщина подушки должна составлять не менее 25 см; Оставить работы до полного схватывания раствора на 2-3 дня, после этого непосредственно перейти к кладке кирпича; Начать кладку – кладка выполняется в полкирпича с пустотой по центру, в одном ряду укладывается 4 кирпича; На каждый третий или четвертый ряд уложить арматурную сетку, это позволит дополнительно укрепить опоры; Кладка столбов продолжается до того момента, пока высота опор не превысит поверхность земли на 20 см, если фундамент строится на наклонной поверхности высота опоры подгоняется по высоте столба в самой верхней точке

Важно следить за ровностью каждого ряда кладки и проверять горизонтальность с помощью строительного уровня. В пустоты, расположенные в центре опор поместить прутья арматуры и залить цементным раствором; Обработать готовые столбы гидроизолирующим праймером, битумом или на крайний случай раствором цемента и оставить до полного застывания дней на 7; Спустя указанное время отсыпать пустоты вокруг столбов песком или щебнем, так же можно взять шлак или измельченный строительный мусор.. Заглубленный фундамент из кирпича возводится по такой же технологии, но делают его редко, так как он довольно трудозатратный — приходится выкапывать ямы глубиной в 2 метра для каждой опоры, в определенных случаях необходимо привлекать технику, тратиться большее количество кирпичей и увеличивается время на возведение

Заглубленный фундамент из кирпича возводится по такой же технологии, но делают его редко, так как он довольно трудозатратный — приходится выкапывать ямы глубиной в 2 метра для каждой опоры, в определенных случаях необходимо привлекать технику, тратиться большее количество кирпичей и увеличивается время на возведение

Заглубленный фундамент из кирпича возводится по такой же технологии, но делают его редко, так как он довольно трудозатратный — приходится выкапывать ямы глубиной в 2 метра для каждой опоры, в определенных случаях необходимо привлекать технику, тратиться большее количество кирпичей и увеличивается время на возведение.

Промерзание грунта

Риск промерзания считается основным при устройстве фундаментов любого типа. Ему подвержены все виды грунтов, за исключением скалистых. Хотя и они подвергаются охлаждению, но в них нет воды, а потому их характеристики и линейные параметры остаются практически неизменными. Насыщенность грунта водой прямопропорциональна показателю его пучинистости при замерзании. Воздействие выражается в возможном выталкивании, подъёме  фундамента из земли, его горизонтальном и вертикальном разрыве.

Если застройщик при приобретении участка не придал значения низким характеристикам грунта и возможному воздействию промерзания, ему надо быть готовым к повышенным затратам на устройство ограждения с кирпичными столбами

Важно! На торфяных участках стоит вовсе отказаться от идеи возведения подобного забора из-за большой вероятности появления множества проблем и непредусмотренных затрат

Как сделать забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте: этапы работ

Среди строителей самым оптимальным вариантом для реализации опоры для ограждения считается мелкозаглубленное основание. Кроме того, что придется научиться вязать арматуру для каркаса, для строительства понадобятся следующие материалы:

• Щебень.
• Песок.
• Цемент.
• Арматура.
• Кирпич.

Традиционно забор с кирпичными столбами на стандартном ленточном фундаменте закладывается на глубину 20-30 см, если почва достаточно плотная и непучинистая. В случае, когда глубина промерзания превышает 70-80 см, то ленту располагают на глубину около 1 метра. Такое же положение и с грунтами, насыщенными влагой. В остальных случаях вполне достаточно заглубления основания на 40-50 см.

На пучинистых грунтах специалисты рекомендуют использовать технологию возведения МЗЛФ с параллельной организацией дренажа. В противном случае низкие температуры могут разрушить основание.

Чтобы опора выглядела ровной и презентабельной, для сборки опалубки нужны пиломатериалы. В их качестве используют обрезную доску толщиной 20-25 мм или влагостойкую фанеру от 8 мм. При наличии в опалубке больших щелей есть смысл применения полиэтиленовой пленки, чтобы предотвратить вытекание воды из бетонной смеси.

Основные этапы

По стандартной схеме выполняется разметка будущего ограждения. По его границам устанавливаются колья, и натягивается шнур. Внутренний периметр размечается в соответствии с шириной секций, обычно отступают от внешней границы 30-40 см. Дальнейшие действия производятся по следующей схеме:

• При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.
• Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.
• Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.
• Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.
• На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.
• В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.
• Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.
• Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.
• Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

• Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.
• Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.
• Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.
• Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.
• Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.
• Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.
• Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Промерзание грунта

Риск промерзания считается основным при устройстве фундаментов любого типа. Ему подвержены все виды грунтов, за исключением скалистых. Хотя и они подвергаются охлаждению, но в них нет воды, а потому их характеристики и линейные параметры остаются практически неизменными. Насыщенность грунта водой прямопропорциональна показателю его пучинистости при замерзании. Воздействие выражается в возможном выталкивании, подъёме  фундамента из земли, его горизонтальном и вертикальном разрыве.

Если застройщик при приобретении участка не придал значения низким характеристикам грунта и возможному воздействию промерзания, ему надо быть готовым к повышенным затратам на устройство ограждения с кирпичными столбами

Важно! На торфяных участках стоит вовсе отказаться от идеи возведения подобного забора из-за большой вероятности появления множества проблем и непредусмотренных затрат

Кирпичные столбы

Забор с опорами из кирпича имеет ряд преимуществ:

• красивая внешность;
• устойчивость к воздействиям окружающей среды;
• если ограждение оснащается распашными или откатными воротами для транспортного средства, то кирпичные опоры будут самой крепкой основой;
• возможность замены материала между пролетами.

Из отрицательных моментов можно отметить трудоемкость кладки и высокие затраты на покупку материала.

Выбор кирпича

Сегодня существуют такие виды кирпича:

• силикатный;
• керамический;
• клинкерный;
• гиперпрессованный.

Традиционный вариант – керамический и силикатный. Для изготовления первого используется глина, для второго – кварцевый песок. Оба кирпича являются влагостойкими и наделены высокой прочностью.

Наиболее прочный – клинкерный кирпич. Он способен выдерживать до 150 циклов заморозки/разморозки, имеет разнообразные цвета и оттенки. Постройки из клинкера не утрачивают внешний вид и прочность на протяжении 100 лет. Основной минус материала – высокая цена.

Гиперпрессованный кирпич также имеет высокую прочность. Любой из перечисленных видов подходит для постройки забора на ленточном фундаменте с кирпичными столбами, а как сделать такое ограждение своими руками — поможет пошаговая инструкция с фото.

Возведение столбов

Чаще всего столбы из кирпича строят в 1,5 или 2 кирпича. В первом случае сечение столба получается 38х38 см, во втором – 51х51 см, при этом высота может составлять 3 м. Кладку ведут с перекрытием швов в каждом последующем ряду.

Перед началом кладочных работ по поверхности фундамента расстилают слой рубероида, который будет служить гидроизоляцией: он предотвратит впитывание влаги из земли кирпичной кладкой, что впоследствии может привести к разрушению материала.

Затем размечают места, где предполагается устанавливать колонны. По размеру столба наносят раствор слоем 10 мм, на который укладывают первый ряд кирпичей. Чтобы кладочный раствор высыхал медленнее, кирпичи перед использованием окунают на несколько секунд в воду.

Раствор для кладки кирпича готовят из песка и цемента в соотношении 3:1.

Уложив кирпич, его выравнивают резиновым молотком, контролируют горизонталь строительным уровнем. Кладку второго ряда ведут по аналогии с первым, но со смещением на полкирпича, чтобы перекрыть нижний шов. Контролируют размеры опоры рулеткой и при необходимости смещают кирпич молотком. Дальнейшая кладка выполняется аналогичным образом до нужной высоты.

На этапе возведения столбов нужно выбрать материал для пролетов. Если будет использоваться профлист, кованые решетки, дерево, то в кирпичные опоры необходимо вмонтировать закладные элементы для горизонтальных планок.

Расчёт основных параметров для установки своими руками

Чтобы посчитать количество закупаемых материалов, необходимо определить параметры забора — общую длину, высоту, частоту установки опор и так далее. Алгоритм расчёта следующий:

1. Измерьте общую длину ограждения с помощью рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании личных пожеланий. Как показывает практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м экономически нецелесообразно. Оптимальная высота, позволяющая экономить материалы, — 2 м (шестиметровая труба делится на 3 части).
2. Определите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если планируется построить 2-метровое ограждение, то минимум 1 м опоры должен находиться в земле, тогда её полная длина составит 3 м.
3. Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.

Ограждения высотой больше 2,5 м лучше делать из сетки

Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м

Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.

Сплошная изгородь с оптимальным расстоянием между столбиками 2,5 м

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

1. Если разбить это расстояние на 4 секции, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При такой длине пролёта забор можно строить из кирпича или сетки-рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить крайне нежелательно, стойки расшатает ветром.
2. Разбивка на 5 секций даст оптимальный интервал — 2,56 м. Это подходящий вариант для большинства заборов, как деревянных, так и металлических.
3. Если поделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого получится 2,12 м. Надёжность такого забора будет на высоте, хотя вырастет стоимость строительства. Но здесь можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.

Пример разбивки на 4 пролёта

Пример разбивки на 5 пролётов

Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом — 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Разбивка на 6 пролётов

Технология строительства своими руками

Опалубка для фундамента

Перед началом возведения фундамента нужно рассчитать и начертить элементы забора. Листы профнастила, шифера имеют размеры, которые учитываются при разметке опор. Столбчатые фундаменты делаются в углублениях траншей в строго определенных местах, поэтому впоследствии поздно будет переделывать строение забора с учетом ошибок.

Для фундаментов делается бетон марки М300 или М200, такой состав рекомендуют специалисты для основания под забор. Выступающий верх основания окрашивается в подходящий или контрастный цвет по сравнению с заполнением ограждения. Такой фундамент декорируют плиткой, керамикой, природными материалами.

Пошаговая инструкция

Канава копается вручную или с помощью экскаватора. Во втором варианте придется делать зачистку дна и выравнивать продольные стены после работы машины. Укладывается слой щебня и песка толщиной 10 – 15 см, который проливается водой и трамбуется ручными приспособлениями.

Инструкция по устройству:

1. Опалубка делается из досок или листов ДСП, ОСБ с пропиткой. Можно использовать подручные материалы, например, полотна дверей, листы плоского шифера, мебельные панели. Щиты скрепляются между собой и фиксируются к каркасу. С наружной стороны ставятся упоры и раскосы, чтобы бетон не развалил конструкцию.
2. В опалубку ставится объемный каркас из металлических стержней, для продольных элементов можно использовать уголок, полосовку. Элементы соединяются сваркой или вязкой. Для легких заборов можно использовать плоские продольные сетки из арматуры.
3. Бетонирование делается слоями. Если нужно оставить фронт работ на завтра, выполняется убежная штраба (своеобразная лесенка) на месте будущего стыка, т. к. вертикальных швов быть не должно. Используется вибратор после каждой укладки для избавления от воздуха внутри.

Летом верх фундамента на второй день покрывается слоем опилок для исключения пересыхания поверхности и появления мелких трещин. Стружка ежедневно увлажняется лейкой.

Предварительные расчеты объемов и затрат

В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

Расчет объема бетона и стоимости работ

Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич  –  250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.

От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

• штукатурка – 10 мм;
• облицовка плиткой – 15 мм;
• облицовка искусственным камнем – 25 мм;
• облицовка натуральным камнем до 45 мм.

Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

Для приготовления 1 м3 бетона двухсотой марки требуются:

• цемент М400 – 1 часть;
• песок – 3 части;
• щебень – 5 частей;
• вода по мере надобности.

При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.

Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.

Опалубочные работы

Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.

Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.

Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.

Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.

Столбчатый фундамент: этапы работ

1. Выполнение максимально точной разметки и равноудаленное размещение столбиков. Материалом для несущей части может стать кирпич, отрезок профтрубы, древесина.
2. Рытьё ям в соответствии с правилами бурения. Технология «ТИСЭ», она же «пяточка» требует на дне скважины наличия расширения, которое обездвиживает столб и способствует его упрочнению.
3. Заливка лунок.

На данном этапе важно заполнить все пустоты на дне ямы. Для этого в момент заливки первого слоя рекомендуется немного приподнять столб

1. Работа с арматурой. Изделие вставляют в углубление так, чтобы его верхняя часть возвышалась над лункой на 30 см.
2. Расстановка опорных столбиков с контролем вертикальности положения (правильность выверяют строительным уровнем).
3. Маскировка скважины. Сначала насыпают и утрамбовывают щебень, затем заливают бетон. Чередованием материалов занимаются до самого верха. По-другому поступают, изначально включив камень в рецепт раствора.