Инструкция и советы по выравниванию стен + фото и видео материалы

Необходимые инструменты и материалы

Маячная штукатурка требует наличия некоторых инструментов и расходных материалов. Для проведения данного мероприятия потребуется следующее:

1. Сама штукатурка, грунтовка, маяки.
2. Дюбели и саморезы по дереву.
3. Перфоратор и насадка-миксер для изготовления раствора. Также потребуется набор сверл.
4. Строительный уровень и отвес.
5. Отвертка и молоток.
6. Ножницы по металлу, болгарка.
7. Правило, гладилка, малярная кисть или валик, шпатели.
8. Емкость для смешивания, защитные перчатки, рулетка.

На первый взгляд список может показаться слишком большим, но все эти инструменты и материалы могут уже иметься у мастера, самое главное – наличие перфоратора, все остальное стоит недорого.

ВИДЕО:

Популярные ошибки и заблуждения

Во время штукатурки стен может произойти много ошибок: трещины, бугры, неровности, потеки, покрытие пленкой и прочее. Разберем более детально возможные ошибки.

Ошибка 1 — не соблюдены пропорции в приготовлении раствора

Материал для штукатурки стен правильной консистенции составляет основу качественного результата. При неподходящей структуре, слой сползает или выкладывается неровными слоями. Если воды было мало по объему, то пойдут трещины.

Проблемы с составом также происходят еще и на стадии замешивания, поэтому многие пользуются миксером, чтобы не образовывались комки.

Раствор должен готовиться исключительно при равномерном помешивании и с добавлением чистой воды в смесь. Контролируйте густоту на каждом этапе.

Ошибка 2 — отсутствие грунтовки

Наверное, та фатальная ошибка, приводящая к неудачам в дальнейшем ремонте. Перед тем как штукатурить стены, нужно подобрать грунтовку согласно материалу плоскости и типу смеси. Грунтовка является барьером, держащим влагу. Именно грамотное выполнение этого этапа повлияет на отслойку выравнивающего цементного или гипсового слоя.

И нужно грамотно выбрать тот самый барьер, так как «бетоноконтакт» предназначен больше для бетонных оснований и гипса, но не для цементно-песчаного типа штукатурки.

Ошибка 3 — замена грунтования водой

Выше было объяснено, чем чревато пренебрежение грунтовочным слоем. Из-за наличия влаги основание не укрепится, и штукатурка на стене будет осыпаться.

Ошибка 4 — необработанные стыки

Более наглядно, представьте многоэтажный дом, где к бетонным несущим стенам присоединены газобетонные блоки. В результате появляется стык, который не может быть оставлен без армирования. В зависимости от того, какой это материал, он в разной степени реагирует на раствор штукатурки и высыхает дольше или быстрее. Если не обработать стыки и не учесть особенности материала, это приведет к трещинам.

Ошибка 5 — армирующую сетку не перекрывают штукатуркой

Если сетку установить в таком положении, то от армирования не будет пользы. Штукатурка стены проводится на ее основание, затем кладется сетка и перекрывается штукатуркой. Таким образом, обеспечивается хорошее армирование на стыках, вне зависимости от материала.

Ошибка 6 — штукатурку наносят неправильно

Многие наносят ошибочно штукатурный раствор снизу-вверх. Если так делать, то наверху штукатурка начнет капать на уже схватившуюся нижнюю часть. Покрытие может быть испорчено, если смесь будет слишком жидкой. Чтобы избежать неровностей, штукатурить нужно наоборот – сверху вниз. 

Ошибка 7 — маяки остаются на стенах

Большая часть маячков стальные, и материал подвергается ржавчине из-за нарушений в цинковом слое. Используются исключительно при выравнивании, и удаляются после того как будет проведена штукатурка стен своими руками. После выравнивания штукатурного слоя, цинковый слой повреждается, и маяки покрываются изнутри ржавчиной.

А устраняется коррозия очень сложно. Вам придется прежде избавиться от чистовой отделки, штукатурки, а потом проходить все этапы заново и в три слоя наносить штукатурную смесь.

Ошибка 8 — сохнет неправильно 

Каждый ремонтный и строительный этап имеет собственный технологический срок в виде времени, за которое материал приспособится к температуре и климату. Гипсовая штукатурка или цементная штукатурка также поддаются этому сроку. Раствор подсыхает не менее 6 дней. И при этом должны быть обеспечены все условия для скорейшего приспособления материала. Если перейти к следующему этапу выравнивания стен, не дождавшись завершения прошлого, начнутся проблемы.

И не думайте использовать дешевые марки раствора или сушку стен феном. Чем материал дешевле, тем он хуже возьмется. А искусственная сушка способствует неравномерному высыханию, и влага начнет быстро испаряться. Как итог – трещины по всей поверхности.

Ошибка 9 — неправильное правило

Штукатурка стен производится только при помощи Н-образного инструмента. Трапециевидное правило – не годится, так как применяется, если нужно удалить неровности. 

Штукатурка стен – трудоемкий процесс, который должен выполняться по четким правилам, расчетам и с применением профессиональных материалов. Советы и указания на ошибки помогут выполнить ремонт грамотно и в разумные сроки. Учитывайте каждую описанную ситуацию с типичными ошибками, чтобы и не совершать впредь их самим. И тогда ремонт своими руками будет намного качественнее.

Методы определения неровности поверхности

• 1 Методы определения неровности поверхности
• 2 Подготовка поверхностей к выравниванию
• 3 Способы выравнивания поверхностей
  • 3.1 Оштукатуривание стен
    • 3.1.1 Несколько слов о выравнивающих растворах
    • 3.1.2 Оштукатуривание стен без установки маяков
    • 3.1.3 Выравнивание стен штукатуркой по маякам
      • 3.1.3.1 Система выравнивающих маяков
      • 3.1.3.2 Процесс оштукатуривания стен
  • 3.2 Выравнивание стен гипсокартоном (сухой штукатуркой)
    • 3.2.1 Монтаж гипсокартона без каркаса
    • 3.2.2 Каркасный способ монтажа гипсокартона
  • 3.3 Выравнивание стен шпатлевкой
• 4 Видео: Какой способ выравнивания стен выбрать?

Прежде чем выбрать способ выравнивания, необходимо определить, насколько стена искривлена. Это можно сделать несколькими методами с использованием различных инструментов.

Чтобы определить степень деформации поверхностей, используют длинное правило, уровни разной конструкции и отвесы.

Правило, в этом случае, равно, как и один из строительных уровней, должно иметь длину не менее 2000-2500 мм, так как требуется, чтобы по вертикали инструмент вставал почти на всю высоту стены, а также, чтобы можно было легко его повернуть по диагонали. В качестве правила, если его нет в домашнем «арсенале», может быть использована идеально ровная рейка. Но она не должна быть слишком тонкой, изгибающейся при приложении силы, иначе точных промеров не получится. Достаточно будет ее размера в сечении 20?50 мм.

Определение неровности стен с помощью длинного правила и строительного уровня

Рейку, уровень или правило прикладывают к поверхности стены вертикально, горизонтально и по диагонали. Отслеживают размеры зазоров, образовавшихся между стеной и инструментом, которые и покажут степень неровности поверхности.

Еще один простой и доступный способ проверить вертикальность стены, не требующий дорогостоящих инструментов – использование отвеса. Даже если в хозяйстве нет подобного приспособления, его несложно быстро изготовить самостоятельно. Для этого потребуется тонкий, но крепкий шнур длиной примерно в три метра, а также груз весом 150-200 грамм, лучше всего – уравновешенной, симметричной формы.

Нехитрое приспособление – обычный отвес, но позволяет провести ревизию неровностей стены с высочайшей точностью

Использовать отвес несложно: для этого в стену, под потолком, отступив от стыка 25-30 мм, вбивается гвоздь, на который закрепляется шнур, и груз, привязанный на нем, свободно опускается вертикально, вдоль стены. Груз должен висеть свободно, не доставая до пола на 10-15 мм. Когда груз успокоится и не будет двигаться, можно увидеть, насколько искажена поверхность – промерить просветы в различных точках по высоте – и сравнить результаты.

Кроме ровности стен, необходимо проверить их перпендикулярность, то есть углы комнаты должны быть прямыми.

Проверка перпендикулярности стен с помощью угольника.

В определении этого параметра поможет строительный угольник, который прикладывают в нескольких местах по всей высоте стыка и делают необходимые отметки. Правда, угольник должен быть довольно большим, чтобы точно выявить возможные отклонения.

Если большого угольника нет, то лучше применить правило «египетского треугольника». Для этого от угла по стенам откладываются два катета, кратные 3 и 4, а гипотенуза должна получиться кратной 5. Например, по одной стене отмеряют 1,5 м (0,5?3), по другой – 2 м (0,5?4), а расстояние между этими точками должно по прямой составить 2,5 м (0,5?5).  Если это не так, то угол явно отличается от прямого, и необходимо искать причину и способ ее устранения.

Самый, наверное, оптимальной и точный вариант – это применение лазерного нивелира (лазерного построителя плоскостей).

Удобнее всего проводить ревизию неровностей стен с помощью лазерного построителя плоскостей

Этот прибор задает перпендикулярные вертикальные плоскости, проецирует в пространстве линии, по которым простыми промерами со сравнениями величин просветов несложно выявить неровности поверхностей стен, их соответствие вертикальной плоскости и взаимную перпендикулярность.

Определив отклонения стен от необходимой плоскости, расположение неровностей — впадин или выпуклостей, сразу проводят оценку их примерной высоты или глубины.

— В том случае, когда дефекты поверхности или отклонения от вертикальной плоскости составляют 8-15 мм и более, выравнивание стен придется производить оштукатуриванием по маякам или же с помощью монтажа листов гипсокартона.

— Если же перепады не превышают 5-8 мм, то можно исправить поверхность, обойдясь нанесением тонкого слоя штукатурного или шпатлевочного раствора.

Подбор маяков

Задумываясь о том, как штукатурить стены по маякам, важно правильно выбрать узкие профили из металла или пластика, без которых этот процесс обойтись не может. Они играют роль ограничителей при нанесении строительного раствора

Обычно длина этих изделий равна 3 мм, а ширина варьируется от 6 до 10 мм. В зависимости от материала изготовления профили классифицируют на несколько видов:

• Деревянные. Используется относительно редко. Стоят недорого и годятся для многоразового использования.
• Металлические. Популярные за счёт удобства применения и доступной цены. Но при этом использовать их повторно нельзя, да и коррозии они подвержены.
• Пластиковые. Изготавливаются обычно из углепластика или другого аналогичного по жесткости материала. Стоят дорого. Специалисты нередко заменяют их фрагментами гипсокартона. Перед использованием желательно пропитать водно-полимерной эмульсией.
• Наводные. Используются для сложных поверхностей. Работа с этими изделиями под силу только профессионалам с большим опытом. Такая штукатурка требует определенных навыков. Сначала на стене размещаются небольшие участки штукатурки с плоскими основаниям, которые должны соответствовать итоговой поверхности.

Самыми качественными считаются наводные маяки, так как они позволяют сделать монолитное основание высокой прочности.

Современный маяк: какой он

Раньше штукатуры выравнивали стены при помощи деревянных реек или растянутых нитей. До сих пор практикуется альтернативный вариант – выравнивание стен гипсокартоном (что подходит не во всех условиях).

Технологически правильным считается использование маяков из оцинкованной стали или пластика в виде реек. С помощью подобных направляющих выделяют участок стены и создают эталонный (нулевой) уровень. Установка маяков под штукатурку обладает следующими положительными качествами:

• Простая подготовка направляющих. 
• Удобное применение, качественное исправление недостатков. 
• Приемлемая стоимость. 
• Возможность применения для выравнивания стен, пола, потолка.

Внешне маячковый профиль имеет вид перфорированной планки Т-образной формы. По стандартам длина изделия равна 3 м, толщина колеблется в пределах 6-10 мм.

Принцип крепления на саморез

Маяки оставляют под штукатуркой или, если предусмотрено проектом, удаляют. В первом случае направляющие не ржавеют благодаря оцинковке. Во втором случае после их удаления целостность поверхности восстанавливают тем же штукатурным составом.

Существует мнение, что оцинкованные профили лучше пластиковых и деревянных (дерево используют редко, так как оно подвержено деформации). Однако не все мастера рекомендуют оставлять их в стене. Вы можете случайно попасть в такой профиль, когда будете сверлить отверстие; также возможно его повреждение во время отделочных работ. Если в поврежденном месте начнется процесс коррозии, со временем ржавчина проступит на финишной отделке.

Установка маяков

Это самый ответственный этап работ выравнивания стен по этой технологии. От того, насколько качественно будет выставлен уровень маяков, зависит конечный результат. Первое что нужно сделать для установки маяков, это разметить стену под будущие крепления. После разметки, в углу нужно просверлить отверстия для первой рейки, в тех местах, где вы поставили пометки.

Отверстия проделывайте с помощью дрели и сверла, диаметром 8 мм. После этого в отверстия вставляются пластиковые дюбеля. Они должны зайти в отверстие полностью, если не заходят, можно подбить их молотком, но легонько, чтобы не разбить шляпку.

Далее, нужно в отверстия закрутить шурупы, выставив вертикальный уровень по их шляпкам, с помощью отвеса. Установите на шляпки крепления для маяка, и установите в них саму рейку. Первый маяк установлен. Далее, проделываете то же самое в противоположном углу, но маячок не устанавливайте, оставьте только закрученные по уровню шурупы.

Натянув между противоположными шурупами нитку, найдите самую выступающую часть стены, и, путем закручивания и выкручивания шурупов выставьте горизонтальный уровень. То же самое проделайте и для остальных промежуточных шурупов. На оставшиеся саморезы установите крепления и алюминиевые профили.

Расстояние между маяками рассчитываете с учетом того, что оно должно быть на 10 см меньше чем длина инструмента, которым вы собираетесь работать, выравнивая стены. В нашем случае этот инструмент – правило.

Установка маяков для штукатурки стен разными способами

При установке главное – надёжно зафиксировать маячные профили на стене. Чтобы надёжно, быстро и точно установить маяк на стену, применяют готовые или изготавливаемые своими руками крепёжные элементы, например, ушастики, клипсы. Часто установка маяков для штукатурки стен производится на раствор.

Чтобы раствор, на который были установлены профили, не послужил ускорителем кристаллизации наносимого при оштукатуривании штукатурного состава, ляпки после установки маячков покрывают грунтовкой.

Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

Разбираем, как выставляют маяки, когда ведут их монтаж и фиксируют с помощью штукатурной смеси. Если устанавливать профиль сразу на саморезные шляпки, он может в процессе фиксации крутиться, отклоняясь от правильного положения. Поэтому вокруг метизов шпателем выкладывают горки штукатурного состава выступающие над шляпками.

Из горок формируют круглые или прямоугольные «тумбочки» — марки, верх срезают вдоль вспомогательной вертикальной плоскости на высоте шляпок. На таких затвердевших тумбочках выставлять маяки под штукатурку и закреплять штукатурной смесью или плиточным клеем много проще.

После  установки штукатурных маяков  на марки фиксируют положение профилей между ними. Тут могут пригодиться кусочки нарезанного гипсокартона, из которых можно изготовить марку нужной высоты, склеивая кусочки раствором или клеевой массой. Если же маячковые профили расположены близко к поверхности основания, достаточно подложить под них в нужных местах растворную смесь.

Установка маяков без раствора

Поскольку наша задача – надёжная установка маяков с защитой от смещения в процессе оштукатуривания, нужно быстрое прочное крепление профилей к саморезам. Для этого придумано несколько видов крепежа.

Устанавливать маяки на метизы можно, используя:

• клипсы;
• креммеры;
• ушастики;
• умки;
• самодельные скобки, изготовленные из выпрямленных и нарезанных маячковых профилей.

Достоинство такого крепления – быстрота установки, отсутствие необходимости ожидать, когда затвердеет штукатурная смесь. Другими словами, достаточно поставить маячковый профиль и закрепить фиксирующими деталями на саморезы, и, практически сразу после установки можно приступать к оштукатуриванию. Маячковые профили, установленные на стены, уже не сместятся.

Недостаток такого крепежа по сравнению с креплением на штукатурную смесь – требуется установка дополнительных метизов, а также приобретение фиксаторов.

Маяки из раствора

Можно изготовить самостоятельно маячки для выравнивания стен, используя штукатурный состав, например, гипсовый или цементный. Такие дорожки, выполненные из того же штукатурного состава, что будет применён для последующего оштукатуривания, удалять не нужно.

Самый простой и быстрый способ предлагает Андрей Шайтер.

Для изготовления направляющих из раствора используется только правило, шпатель и кельма. Предварительно на стенке размечаются оси маячков, с помощью лазерного прибора находится нулевая точка, выставляется вспомогательная плоскость, на правиле делаются отметки. Перед началом работы готовят вязкий эластичный раствор.

Пошаговое изготовление растворного маячка по методу Шайтера:

• правило устанавливают на ребро (фиксируют в этом положении на подмостях);
• кельмой на верхнюю грань правила накладывают раствор;
• прикладывают правильную планку раствором к стенке, прижимая до тех пор, пока линия на правиле и луч лазера не совместятся;
• с помощью прямоугольника кельмы корректируют угол примыкания планки правила к стене (добиваются образования перпендикуляра);
• шпателем излишки раствора убирают с обеих сторон от инструмента;
• с помощью х/б нити отрезают грань правила от созданной растворной дорожки, правило снимают;
• дают раствору подсохнуть сутки, после чего слегка проходят по верху маячка бруском с наждачкой.

Данным способом создаются растворные дорожки шириной 2 см. Выполненные из гипса, они за сутки просыхают и становятся пригодны для оштукатуривания. При изготовлении рекомендовано упирать нижний конец (пятку) рейки инструмента на деревянный клинышек, чтобы избежать смещения планки при обрезании нитью.

Несколько сложнее другой способ изготовления растворных направляющих и контроля вертикальности их по уровню.

1. На предварительно установленные саморезы к стенке (перпендикулярно, на ребро) приставляют планку правила.
2. Промежуток между планкой и стенкой заполняют раствором (без пропусков).
3. Шпателем продольно снимают излишки штукатурного состава с двух сторон.
4. Аккуратно постукивая, смещают правило вдоль оси маячка, а затем снимают с образовавшейся дорожки.

Завершающий этап

На последнем этапе нужно провести работы по окончательному выравниванию стен. После того, как штукатурка хорошо просохнет, нужно пройтись по ней полутерком, выводя идеальную плоскость оштукатуренной стены.

Далее нужно стену зашпатлевать. Шпатлевка проходит примерно по тому же алгоритму, как и штукатурка стены. Так же в два слоя, только в место плавила, будет использоваться широкий и средний шпатели. Перед нанесением, на стену снова нужно нанести грунтовочный состав.

Первый слой шпатлевки, называется черновой, он имеет относительно большую толщину, чем второй. Наносить его нужно широким шпателем полукруговыми движениями. После просыхания первого – можно наносить завершающий тонкий слой шпатлевки. А как просохнет и он, стену нужно обработать наждачной бумагой, чтобы вывести плоскость до окончательно ровного состояния.

В заключение хотел бы сказать, что выравнивание стен по маякам- это один из самых популярных способов исправления кривизны несущих поверхностей. Другие способы также хороши и приносят такой же результат, но цена этому время и, само собой, более высокие затраты на материалы.

Видео «Выравниваем стены по маякам»

В видео наглядно показано, как устанавливать маяки, как выводить горизонтальную и вертикальную плоскость, а также как найти наибольшее искривление стены.

Как сделать маяк из штукатурки своими руками

Тем, кто прочитал написанное выше, все операции покажутся простыми и знакомыми. В частности, первым делом необходимо выставить лазерный нивелир по нулевой точке. Руководствуясь визуальными признаками, как это было во втором пункте нашего списка. То есть, мы ставим лазерный нивелир близко к поверхности и начинаем его отодвигать, пока отдельные участки стены не перестанут пересекать луч. Затем вдоль проведённых вертикальных линий штукатурка наносится не отдельными лепёшками, а непрерывным рядом.

Нанесение штукатурных маяков

Наверняка многие уже догадались, что следующим шагом будет выравнивание положенной смеси правилом. Руководствуемся мы, как и раньше, нанесёнными отметками и лазерным лучом. Но! В большинстве случаев штукатурка прилипает к правилу. Это не очень хорошо. Для нейтрализации эффекта поверх лепёшек нужно прилепить малярный скотч. Эта бумажная полоса в будущем без проблем отдирается. Перед тем, как мы начнём выравнивание стен с помощью маяков, а раствор уже застынет.

Итак, при помощи правила мы формируем из наших лепёшек ровный и гладкий маяк. Как правило, после застывания смеси по бокам у него образуются заусенцы. Лучше их не трогать, пока штукатурка не отвердела. Чтобы не нарушать ориентацию маяка. Мы уверены, что многим удобным покажется совершенно противоположный вариант. Здесь мы никак не стесняем наших читателей, лишь бы результат получился максимально приближенным к идеалу.

Маяки по профилям с штукатуркой

Имеется и другая методика, несколько модифицированная. В этом случае, как и раньше, нужно выставить луч лазерного нивелира в нулевой плоскости. После этого на обоих концах каждой проведённой на стене вертикальной линии вкручивается по шурупу. Это могут быть, например, дюбель-гвозди. Шляпки их должны лежать строго в плоскости луча. Затем между головками наносится гряда лепёшек. Правило в этом случае упирается обоими концами в дюбель-гвозди. Это помогает и упрощает операцию выравнивания. В частности, допускается подбивать правило резиновой киянкой.

Выравнивание по разметке

Такой способ не самый идеальный в плане ровности и точности, но чтобы выровнять не ответственную поверхность, будет вполне к месту. Выравнивая раствор, ведут правило согласно нанесенных предварительно линий разметки, для этого применяют леску, нитку или горизонтальные полосы из раствора.

1. Леска – как ориентировочная полоса. По краям стены, отступив от угла по 10-15 см, на равном расстоянии, вкручивают три самореза, таким образом, создавая вертикальную линию. Шляпку каждого выставляют с помощью отвеса, пропуская шнур отвеса через них. Выставив шляпки, между саморезами натягивается леска. Леска должна лежать поверх шляпки. Саморезы, установленные вдоль всех углов, соединяют между собой леской, которая и будет служить ориентиром в ходе оштукатуривания.
2. Ориентировочные дорожки. На стену наносятся три горизонтальные линии: по середине, под потолком и над полом. Крайние линии над полом и потолком соответственно, должны быть удалены от угла на расстояние не более 15 см. Вдоль всех линий делают дорожки из раствора. При помощи правила и уровня плоскости дорожек выравнивают, если потребуется то поверхность дорожки можно прошлифовать наждачной бумагой или пройтись шпателем, чтобы удалить образовавшиеся комочки и излишки.

Чтобы значительно ускорить застывание маячка из цементного раствора, в него добавляют небольшое количество гипсового порошка.

Разновидности штукатурных маяков

Современные строители используют следующие виды маяков для штукатурки:

• Металлические. Речь об оцинкованных металлических профилях небольшой толщины с перфорацией. Выполняют роль направляющих для правила во время оштукатуривания стен. Обычно имеют длину 300 м, при ширине 3, 6 и 10 мм. Фиксируются металлические ограничители шурупами. Их популярность объясняется их дешевизной и простотой использования. Имеются также недостатки: повреждения профиля во время установки приводит к появлению ржавых пятен на стене.
• Гипсовые. Дают возможность оштукатурить стены с небольшими перепадами. Поверхность под штукатурку оснащается отверстиями с дюбель-шурупами. Используя уровень, шурупы позиционируются на нужной высоте. Поверх шляпок крепят кусочки металлического профиля или деревянные планки. Они служат ограничителями при укладке островков гипсового раствора, после застывания которых профиль демонтируется.
• Пластиковые. Аналоги металлических направляющих, однако для их изготовления используется не оцинкованная сталь, а пластик особой прочности.

Важно: при оштукатуривании стен по маякам из пластика следует остерегаться ударов правила по профилю, чтобы не появились трещины

Технология оштукатуривания без маяков: где и когда применяется?

Такая технология зачастую целесообразна, когда процессу необходимо придать ускорение и снизить затраты на строительство. В каких же ситуация технология оштукатуривания оправдывает себя?

Например:

• если имеются небольшие изъяны и уклон стенки совсем незначительный (невозможно отличить невооруженным глазом);
• при наличии незначительных уклонов по углам стенки, при относительно ровной плоскости большей части стены;
• если имеет место заваленный верх стены или вся поверхность волнообразная;
• для удаления незначительных дефектов на ровной стене;
• когда к качеству отделки не предъявляются какие-либо требования;
• при малой площади оштукатуривания;
• когда нет возможности увидеть середину стены, закрытую приставной или навесной мебелью и к стене не примыкает ничего, что могло бы подчеркнуть имеющуюся неровность.

Сколько времени понадобится на работу?

Если вы новичок, то вряд ли у вас получится штукатурить больше 1 кв. метра за час. Соответственно, на стену размером, скажем, 5х2,7 метра (13,5 кв. м) вам понадобится около двух рабочих дней. А по мере того как вы будете набивать руку, скорость будет расти.

Дополнительно рекомендуем записаться к нам на онлайн-курсы по нужной вам теме. А для начала и прямо сейчас можно посмотреть видео от специалистов Академии КНАУФ:

Штукатурные работы самостоятельно: как подготовиться к ремонту

Мы ответили на самые часто задаваемые вопросы, но если что-то осталось непонятным, оставляйте комментарии. Мы с удовольствием вам поможем.

Затирка

До того, как штукатурка полностью засохнет, ее нужно затереть. Для этого понадобиться более жидкий раствор и гладилка. Заглаживать удобнее небольшими секторами (примерно 1 м2), предварительно увлажняя их водой. Смесь зачерпывают гладилкой и растирают ее по поверхности тонким слоем. Далее этот пятачок нужно сровнять под общий уровень, используя сильный нажим (инструмент при этом находится под углом 45 градусов). Заглаживание продолжается до тех пор, пока нижняя плоскость гладилки перестанет покрываться раствором. Таким же образом шаг за шагом затирается вся заштукатуренная площадь. Желательно осуществить эту работу без пауз.

Как замешать хороший раствор и установить маяки?

Прежде чем начать оштукатуривание углов и стен, необходимо приготовить рабочую смесь. Для этого в приготовленную для этих целей емкость наливаем воду и добавляем отмеренное количество сухой смеси. Точное соотношение смеси и воды указано на упаковке конкретного раствора. В случае несоблюдения пропорций ответ на вопрос о том, как правильно штукатурить, будет неактуальным, так как осуществлять процесс выравнивания слишком жидким или густым раствором невозможно. Для однородности при замешивании используют строительный миксер. Замес выполняют 2 раза с интервалом в 2-3 минуты.

После замешивания сделанный раствор можно наносить. Набрасываем смесь на поверхность стены слоем, толщина которого немного превышает глубину профиля. Приложить маяк, вдавить в штукатурку, выровнять правилом.