Пошаговая инструкция по строительству разных видов фундамента для бани своими руками, фото готовых оснований

Как проводится заливка бетона

Заливка фундамента бани производится бетонным раствором в виде смеси цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:3. Лучше всего использование портландцемента марки М400. Заливка производится в несколько слоев, причем толщина одного слоя не должна превышать 20 см. После формирования каждого слоя производится тщательное уплотнение массы с помощью вибратора. Заливку всей массы бетона рекомендуется произвести в течение одного дня. Верхняя граница фундамента должна возвышаться над землей не менее чем на 9-12 см.

Особо тщательно необходимо формировать верхнюю поверхность фундамента. Именно она задает качества последующей кладки стены. Поверхность должна быть строго горизонтальной, что проверяется строительным уровнем. Её выравнивание производится до затвердения раствора с помощью мастерка или шпателя. При формировании столбчатого основания наружу выводятся концы основной арматуры для дальнейшего крепления ростверка.

Для самостоятельных работ по заливке бетона потребуется следующий инструмент: совковая лопата, миксер строительный, емкость для замешивания раствора, мерное ведро для ингредиентов, вибратор, мастерок, шпатель, уровень строительный, отвес.

Ленточный фундамент

Представляет собой залитую по всему периметру «ленту». В зависимости как от грунта в месте строительства, так и от конструктивных особенностей здания бани, лента бывает различной глубины. Высота, на которую фундамент возвышается над грунтом, должна составлять не менее 30 см. Меньшая высота будет приводить к постоянному контакту стен со снежной массой, что негативно скажется как на их долговечности, так и на внутреннем микроклимате.

А вот глубина погружения фундамента в почву зависит от нескольких факторов.

Мелкозаглубленный (40 см) применим:

• для бань всех типов любого веса из каких угодно строительных материалов на скальных каменистых основаниях, на таких почвах глубина фундамента может быть даже меньшей;
• на песчаниках мелкозаглубленный фундамент выдержит легкие щитовые конструкции, одноэтажные срубы небольших размеров (до 5…6 метров в плане);
• на суглинках применение данного типа основания применимо лишь для небольших лёгких каркасных конструкций;
• на наносных почвах и торфяниках данный тип фундамента неприменим.

Средний фундамент (100 см):

• на скальных почвах его применение не оправдано;
• песчаные и гравийные грунты позволяют строить на таком фундаменте рубленые деревянные бани всех типов в т.ч. с мансардным уровнем, а также одноэтажные здания из газосиликата;
• на глинистых землях этот фундамент выдержит лёгкие небольшие здания из брёвен и щитовые конструкции;
• на торфяниках этот тип так же как и предыдущий применять не следует.

Фундамент, выкопанный на глубину промерзания грунта (150 см): выдерживает здания бань из любого материала любой этажности, несколько хуже показывает себя на наносных грунтах.

Порядок строительства

1. Начинается с разметки площадки. На земле наносится контур будущего строения. В случаях значительного наклона участка следует контур здания обозначить маяками – прочными шнурами, натянутыми на некоторой высоте над землёй. Шнуры сразу выравниваются по горизонту. Один раз сделанная такая конструкция, предусматривающая возможность быстрого снятия – установки, очень здорово поможет в дальнейшей работе.
2. Копается траншея. Ширина её составляет:
   • для мелкозаглубленных и средних – на ширину штыка лопаты (25…30 см);
   • для полноразмерных фундаментов – около 40 см.
3. Устанавливается опалубка выше уровня грунта. Высота не менее 30 см. Верхний край опалубки ровняется по уровню.
4. Монтируется арматурный каркас. Он должен состоять из 4 горизонтальных прутьев по всему периметру. Толщину арматуры для фундамента можно выбрать, воспользовавшись следующей таблицей.
5. Конструкция заливается бетоном.

Высота ленты	Ширина фундамента
20	30	40	50
30	D=6 мм	6	6	6
50	6	6	6	6
75	6	6	6	6
100	6	6	6	7
125	6	6	7	7
150	6	7	7	8
175	7	7	8	8

Прутья располагаются так, чтобы расстояние от них до ближайшего края фундамента было не менее 50 мм. Через каждые полметра горизонтальные прожилины перевязываются между собой поперечинами, диаметр которых может не превышать 6 мм во всех случаях.

Особенности устройства других типов фундаментов

Как уже отмечалось ранее для легких построек, например, под сруб бани могут быть использованы другие типы фундаментов:

• Столбчатые — когда сплошной ленточный фундамент заменяется опорами в виде бетонных, каменных или кирпичных столбиков, устанавливаемых с шагом от 3 до 6 метров, а также в точках критических напряжений — углах, местах примыкания и перекрещивания внутренних стен. Поверх столбиков укладывается распределительная конструкция в виде одной или нескольких балок из бетона, металлопроката или дерева, на которой уже и возводятся стены здания.
• Свайные — в тех же местах, где и столбики, в грунт забиваются сваи или куст свай, после обрезки и обработки оголовков которых на нужной высоте укладываются распределительные балки и возводятся ограждения.
• Помимо забивных, сваи могут быть буронабивными, когда в грунте высверливают скважины, которые затем заполняются бетоном. Или винтовыми — устроенные в виде гигантского шурупа, когда к металлической трубе приваривается некое подобие крыльчатки в 3…4 раза превышающем ее диаметр. Свая ввинчивается в грунт специальным устройством, навешиваемым вместо ковша, после чего внутренняя пустая полость трубы заливается бетоном.

Такие системы, имеющие естественное вентилируемое пространство под перекрытием первого этажа, требуют его дополнительного утепления. Однако дополнительные затраты на его устройство с лихвой покрываются значительным уменьшением земляных работ при строительстве.

Специальные мелкозаглубленные фундаменты представляют собой очень жесткие прочные конструкции “плавающего” типа. Подобно тому, как тяжелые суда плавают по постоянно изменяющейся поверхности воды, эти конструкции и возведенные на них строения “плавают” по поверхности изменяющего в зависимости от сезона года свои свойства и характеристики грунта. Самые распространённые из них — это:

• свайно-ростверковые — в виде объемной монолитной рамной конструкции, горизонтальную часть которой называют ростверком, а вертикальная — это сваи буронабивного типа. Ростверк обычно возвышается над поверхностью земли, оставляя между перекрытием первого этажа и грунтом свободное вентилируемое пространство. Очень подходит для деревянной бани, небольшого легкого загородного домика, летней кухни, строения для содержания домашних животных.
• монолитная мелкозаглубленная плита — отливается из высокопрочного бетона прямо по грунту. Ее толщина варьируется от 25 до 50 см. В местах расположения стен и перегородок часто усиливается вертикальными ребрами жесткости, направленными вниз. Некоторые способы устройства таких плит, пришедшие из Скандинавии (Швеция, Финляндия), отливаются в пенопластовых неразборных опалубках, служащими, затем, дополнительным утеплителем.

Перед началом строительства, в том числе и возведением фундаментов нужно:

• ознакомиться со специальной литературой и оценить свои финансово-экономические возможности;
• прикинуть количество помощников и подсобных рабочих (их можно подобрать из числа родственников, знакомых и соседей), а также определиться, какие работы могут быть выполнены самостоятельно, а для каких все же нужно будет обратиться к профессионалам;
• заготовить инструменты, инвентарь, подсобные средства и механизмы, затем приобрести необходимые строительные материалы в требуемом количестве;
• обеспечить для своего маленького коллектива безопасное выполнение работ и соблюдение требований техники безопасности.

Накопив необходимый опыт после возведения фундамента собственной бани, можно задуматься о строительстве своими руками более крупных и ответственных сооружений.

Расчёт стоимости

Стоимость любого фундамента рассчитывается как сумма стоимости бетона и арматуры. Когда рассчитан объём фундамента, его раскладывают по составляющим из принципа – на изготовление одного м3 бетона требуется:

• цемента – 0,22 м3 или около 0,35 тонн (стоит 5600 р/т);
• песка – 0,31 м3 или около 0,45 тонн (стоит около 100 р/т);
• щебня – 0,70 м3 или одна тонна ровно (стоит 600 р/т).

Стоимость арматуры на металлобазах, как правило, исчисляется в рублях за тонну. Зная длину, массу можно подсчитать, зная, сколько метров арматуры в одной тонне:

Арматура Ø 6 мм – 4 500 метров:

• 8 мм – 2 530 метров;
• 10 мм – 1 600 метров;
• 12 мм – 1 120 метров;
• 14 мм – 820 метров;
• 16 мм – 630 метров;
• 18 мм – 500 метров;
• 20 мм – 400 метров.

Утепление фундамента с внутренней стороны

Схема горизонтального утепления фундамента.

Если по каким-либо причинам возникают проблемы с утеплением фундамента бани с наружной стороны, можно утеплить его изнутри. Правда, большинство специалистов не рекомендуют этого делать, потому что в зимнее время это может привести к усиленному промерзанию стенок фундамента.

Таким образом, оградив остающееся внутри тепло, через внешнюю беззащитную часть вы отдаете их во власть морозу. Усиленное пучение грунта, безусловно, приведет к ускоренному разрушению фундамента.

В связи с этим не стоит производить утепление внутренней части без утепления внешней.

Если же не остается ничего другого, как утеплить фундамент изнутри, то хотя бы проверьте предварительно способность стен на накопление конденсационной влаги. Прикрепление теплоизоляции с внутренней стороны производится точно так же, как и при наружном устройстве.

Чем хорош столбчатый фундамент для бани? Ценой и простотой

Фундамент – это основа любого строения, будь то баня или любое другое здание. От качества фундамента всегда зависит и долговечность строения. Это относится к любому зданию, в том числе и к бане. Поэтому при начале строительства необходимо изучить, какие типы фундаментов для бань существуют, и для каких зданий они подходят. Фундаменты бывают разные – ленточные, столбчатые и свайные. Ленточный фундамент напоминает ленты, которые принимают на себя нагрузку всего здания. Столбчатый фундамент – это столбы, на которых и покоится здание. Этот фундамент не нуждается в тщательной подготовке грунта, довольно прост в изготовлении и не требует особой профессиональной подготовки.Далее

Виды фундаментов для бани, Фундамент

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

Монолитное основание для бани

Рассматривая вопрос о том, как залить фундамент под баню, стоит отметить, что в монолитном исполнении могут быть возведены фундаментные основания двух типов: ленточный и монолитная плита. Именно об этих конструкциях пойдет речь в этой статье.

Монолитная плита своими руками

• Плитный фундамент чаще всего устраивают в районах с проблемными грунтами.
• В районе застройки наблюдается высокий уровень грунтовых вод.
• Значительное промерзание грунта.
• Геология участка представлена пылеватыми песками, глиной, торфяниками.

Баня на монолитной плите

Грунты со слабой несущей способностью, подверженные намоканию и промерзанию, в зимний период значительно расширяются, выталкивая на поверхность подземные опоры фундаментов. Весной почва стремительно оттаивает, неравномерно осаживаясь вместе с постройкой. В результате неравномерной осадки, само здание и отдельные конструкции, получают значительные повреждения (трещины на поверхности конструкций, сколы и глубокие разломы).

Лучшим выходом в таком случае является возведение под баню плитного фундамента из монолитного железобетона. Все здание располагается на плите, которая перемещаясь при воздействии сил морозного пучения, не вызывает разрушения и повреждения бани.

Технология возведения плитного основания бани

Все работы по устройству монолитной плиты под баню легко можно выполнить своими руками. Для начала следует тщательно подготовить участок застройки:

• Очистить его от растительности, мусора, старых стройматериалов.
• Засыпать все ямы на территории строительства фундаментной плиты.
• Своими руками сровнять бугры и насыпи, провести планировку участка. Если позволяет площадь участка, планировочные работы можно выполнить с помощью специализированной техники.

Земельные работы и опалубка

Затем можно приступать к рытью котлована под плиту. Размеры котлована предусматриваются шире габаритов бани в плане, чтобы построенная баня полностью умещалась на монолитном фундаменте (плита должна иметь запас с каждой стороны не менее 10 см).

Котлован под баню

На участке проводят разметку будущей опорной конструкции, с помощью колышков и строительного шнура отмечают периметр строящейся бани.

Рытьё котлована вполне можно выполнить своими руками, тем более, очень часто плитный фундамент заглубляется на незначительную глубину. Выкопать котлован необходимо аккуратно, следя за ровностью стенок и дна, своими руками всегда легко поправить огрехи и добиться идеально ровной поверхности.

По периметру котлована выставляется опалубка из деревянных щитов или фанеры.

На утрамбованное дно фундамента выкладывается слой песка, щебня и гидроизоляция. Песчано-щебеночную подушку следует тщательно утрамбовать, при необходимости поливая водой.

Армирование и бетонная заливка

Пространственный каркас для обеспечения жесткости плиты можно сделать своими руками из арматурной проволоки сечением 10 см. Конструкция сваривается с помощью сварочного аппарата – эти работы можно выполнить, только имея навыки сварщика и сам аппарат. Второй вариант, более доступный для выполнения своими руками – соединение арматурных прутков с помощью вязальной проволоки. Готовый каркас не должен касаться нижней подошвы основания фундаментной плиты, конструкцию приподнимают на отрезках металлического профиля и выравнивают.

Заливка опалубки бетоном должна производиться одновременно с двух противоположных сторон. Бетонную смесь утрамбовывают при помощи вибратора, верхнюю поверхность тщательно разравнивают. Посмотрите видео, как залить монолитную плиту.

Прочность плитное основание будет набирать 28 дней. За бетонной поверхностью потребуется осуществлять тщательный уход – ее брызгают водой несколько раз в день, укрывают полиэтиленовой пленкой от преждевременного высыхания.

Из чего лучше строить баню

В случае если у вас ограниченный бюджет или вы просто не считаете нужным тратить огромные средства на то что вы в принципе можете и хотите сделать сами, вам придётся изучить достаточно объёмное количество информации о способах и материалах для постройки бани.

Если с достаточной щепетильностью подойти к этому вопросу вы сможете самостоятельно или с помощью обычных рабочих спроектировать и построить баню не хуже, а то и лучше чем это сделали бы профессионалы. Ведь эту баню вы будете строить для себя, вкладывать в процесс душу и выбирать самое лучшее., а потом долгие годы любоваться и гордиться своим творением.

Самый важный шаг постройки бани – это выбор материала из которого она будет сделана. Ведь именно оттого, что вы предпочтёте для создания конструкции зависит её внешний вид, качества которыми она будет обладать, и долговечность.

Именно поэтому в нашей статье мы рассмотрим виды материалов, которые подходят для бани.

Фундамент под баню 3 на 5 своими руками (чертежи и размеры)

Размеры возводимого основания всегда будут отличаться от габаритов самой постройки. Чтобы избежать типовых ошибок, возвести надежную конструкцию и оптимизировать затраты на строительство, надо корректно выполнить расчет.

Разработку чертежа начинают с прорисовывания эскиза

Внимание уделяется каждому элементу строения. При этом обязательно учитывают, что основание шире стен на 0,1 м. Этого достаточно, чтобы фундамент корректно воспринимал нагрузку

Этого достаточно, чтобы фундамент корректно воспринимал нагрузку.

При разработке чертежа и выборе размеров учитывают:

• Вес стен и других конструктивных элементов;
• Давления снега, характерное для конкретного региона;
• Ветровую нагрузку. Зависит от региона и времени года;
• Глубину промерзания земли. Зависит от региона. В зимнее время земля может вздуваться из-за промерзания грунтовых вод. Косвенными признаками пучинистости являются холмики земли или трещинки на асфальте;
• Уровень грунтовых вод. Может меняться в пределах одного участка;
• Перечисленные параметры суммируются для получения окончательного значения. При разработке чертежа также учитывают, что от стен бани до соседнего участка должно быть не менее 8м.

Необходимые инструменты и материалы

Ленточный фундамент возводится с помощью опалубки, поэтому для него нужно закупить доски. Их количество зависит от периметра постройки. Понадобятся следующие материалы:

• арматура;
• проволока или хомуты для крепления арматуры;
• щебень и песок;
• бетон.

Материалы самые простые, большинство из них можно найти бесплатно. Если закупать всё, примерная стоимость составит 20 000 рублей.

Так как баня — небольшая постройка, основание для неё можно вырыть самостоятельно. Понадобятся инструменты: лопаты, ёмкость для приготовления бетонного раствора, молоток и гвозди для возведения опалубки.

Частые ошибки и советы

Типичные ошибки новичков:

• экономия на фундаменте и материалах для его заложения;
• игнорирование потребности в расчете;
• выбор типа конструкции без учета всех параметров эксплуатации.

Неопытные застройщики ошибочно относят баню к легкой второстепенной постройке и закладывают под нее оптимальные по бюджету, но далеко не универсальные мелкозаглубленные ленты или столбчатые основания с большим расстоянием между опорами. На устойчивых грунтах такие конструкции выдерживают коробки бани из любых материалов кроме камня, на плывунах или пучинистых – последствия могут быть фатальны.

Помимо этого, к ошибкам заложения или обустройства относят:

• Слабую или недостаточную вентиляцию подполья полов бани. Отсутствие продух в монолитных конструкциях или ошибки при заложении забирки приводят к размножению грибковых колоний, что недопустимо. Эта же нарушение становится причиной плохой тяги печи.
• Бетонирование фундамента при низких или около нулевых температурах.
• Ошибки при выборе типа сливной системы, в частности – накопление влаги около бетонных конструкций при открытом сливе.
• Отсутствие гидроизоляционной отсечки между фундаментом и деревянными или пористыми конструкциями бани.
• Нагрузку фундамента до завершения процессов набора прочности растворов.
• Отсутствие собственного основания под массивными банными печами.

Избежать ошибок помогает план, отражающий все особенности конструкции и места прохода коммуникаций. Работы по возможности проводятся при сухой и теплой погоде, в период минимального УГВ.