Пошаговая инструкция по изготовлению ленточного фундамента для бани своими руками

Процесс изготовления бетонных столбов своими руками

Решив построить фундамент своими руками, первым делом нужно изготовить ямы квадратной или круглой формы, их стенки делают вертикальными. Ширина траншеи должна быть равна 30 см. После этого начинают устанавливать опалубку. Конструкцию обязательно нужно обработать незатвердевающей смазкой. После укладки арматуры начинают лить бетон, а затем всё необходимо хорошенько утрамбовать.

Низ траншеи можно расширить, чтобы впоследствии в освободившееся пространство насыпать слой щебня. По верхней линии столбов устанавливают железобетонный монолитный пояс замкнутого типа.

В качестве опалубки можно использовать кровельное железо. Оно даже более предпочтительно из-за более высокой прочности. При строительстве основания в зимнее время возможно примерзание почвы. Во избежание этого необходимо асбестоцементную трубу в нижней части обработать минеральным маслом. Затем ее нужно поместить в скважину и засыпать снаружи песком. В саму опалубку вставляют арматуру, а затем заливают три ведра бетонной смеси. После этого ее необходимо хорошенько утрамбовать, теперь опалубку можно убрать.

Теперь остается добавить песок. Внутреннюю полость следует заполнить бетоном. В принципе все вышеописанное и есть технология изготовления фундаментных столбов. Под внутренней и наружной стенами строения там, где находится пустое пространство между столбиками основы, устанавливают кирпичные стены. Толщину нужно выдержать в один кирпич. Стены нужно расположить так, чтобы они находились выше уровня земли на 35 см. Затем стены фундамента следует выровнять с помощью цементного раствора.

Фундамент: из чего будут стены

Начинающие строители задаются вопросом, как правильно разметить фундамент

Перед этим стоит обратить внимание на материал стен

Варианты на выбор:

— брус;

— кирпич;

— пеноблок.

Прежде чем сделать опалубку, стоит рассчитать нагрузку. Материал по-разному весят, учитывается площадь покрытия. Опалубка для основы может быть утоплена в грунт или, наоборот, приподнята. Оптимальная высота для конструкции 0,2 метров. Для фундамента бани можно подготовить дополнительные опоры по надобности.

Из сруба бруса

Интересует, как сделать фундамент своими руками. Если стены будут из бруса, не стоит ждать большой нагрузки. Максимальный выступ для конструкции – 0,2 метра.

На фундаменте можно установить перекрытие. Рубероид для этих целей подходит наилучшим образом. Когда делается заливка под баню, проверяются подпорки и боковые стойки.

Фундамент из кирпичей

Строители собираются ставить баню из кирпича, поэтому интересуются, как правильно сделать фундамент. Эксперты показывают расчеты и говорят о необходимости установки столбчатой конструкции.

Для сооружения деревянной опалубки можно заготовить доски длиною 2 метра. По углам устанавливаются бруски для укрепления. Фундаменты ленточного типа также подходить, но отступ должен составлять не более 0,2 метра.

Фундамент с пеноблоками

Когда делается сооружение из пеноблока, интересно, как рассчитать нагрузку. Ленточный вариант фундамента снимает все вопросы. Преимущества:

— небольшая высота;

— делается на любом типе грунта.

Чтобы рассчитать основу, требуется знать размеры сооружения. Интервал между опорами не более 0.3 метра. Разметка может производиться при помощи вставленных прутиков.

Основа для каркасной бани

Имеется каркасная конструкция, поэтому интересно, как разметить фундамент. Эксперты дают такие советы:

— использование ленточной основы;

— использование бетона высокой марки;

— сделать перекрытие из рубероида.

Правильный фундамент выровнен по уровню. Строители заранее планируют, в каком месте могут быть просадки. Расчет фундамента под каркасное сооружение предполагает, что интервал между стойками не будет больше 0,2 метра.

Полезные советы от специалистов

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил при приготовлении бетонного раствора для получения прочного и долговечного основания:

• Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и больше, гравий без примесей глины и чистую воду.
• Гравия должно быть больше песка в 1,5-2 раза независимо от пропорций других материалов.
• Воды должно быть около 60% массы цемента.
• В холодную погоду лучше использовать подогретую воду и, наоборот, в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. Это позволит ускорить или замедлить твердение бетона.

В заключение необходимо отметить, что выполнить самостоятельно ленточный фундамент не составляет особого труда, однако он требует соблюдения всех правил и технологий.

Особенности чёрной бани

Растопка бани по чёрному

→Строится баня по чёрному обычно небольших размеров, с высотой потолков не более двух метров. Такие размеры способствуют лучшему и быстрому набору высокой температуры

Место для бани выбирается безветренное, но всё-таки розе ветров тоже уделяется внимание. Это связано с расположением двери. Её обычно прорубают с подветренной стороны, чтобы дым свободно выходил на улицу, а не оставался внутри помещения

Из-за отсутствия искусственного освещения, раньше окна делали на юг или запад. Дневного света в этом случае гораздо больше

Её обычно прорубают с подветренной стороны, чтобы дым свободно выходил на улицу, а не оставался внутри помещения. Из-за отсутствия искусственного освещения, раньше окна делали на юг или запад. Дневного света в этом случае гораздо больше.

→Фундамент для чёрной бани может быть любой: от пресловутых столбиков до монолита. Всё зависит от размера и конкретных желаний. Веками раньше, баня по чёрному даже вкапывалась в землю по самые окна. Этот способ сохранения тепла действовал довольно хорошо. Часто вообще у бани не было никакого фундамента, просто первые венцы делались из лиственницы и укладывались прямо на землю.

→Полы обычно делаются деревянные.  Доски должны быть хорошо простроганы и отшлифованы. Укладываются они с небольшим зазором, то есть полы устраиваются протекающими. Хотя сегодня можно делать всё, что хочешь, даже уложить кафель. В старину часто прямо на полы разбрасывали сено или различные сборы трав. Аромат от этих действий не только приятный, но и полезный. Такая ароматерапия в бане регулярно применялась нашими предками, которые отлично знали толк в лечении травами.

→Стены чёрной бани, как правило, делаются из брёвен. Конопатятся и утепляются они джутовым межвенцовым утеплителем. Это самый оптимальный на сегодня материал для конопатки деревянных стен. Но, а наши деды использовали мох, естественный природный утеплитель (кстати, очень хороший). Сосна на сегодня является относительно дешёвым и вполне доступным деревом. Так что «дешёвый и сердитый вариант» стен для чёрной бани – это сосна.

→Окна и двери в бане по чёрному делаются маленькими. При таком раскладе наименьшие потери тепла. А в старину, невысокие двери были неотъемлемой частью древних традиций (поклон и уважение хозяину бани).

→Особое внимание стоит уделить печи. Здесь всё нам не привычно. Нет дымохода да и принцип обогрева помещения кажется странным

Печь для такой «необычной бани» может быть сделана из камней базальтовых вулканических пород. Простой пример жадеита, талькохлорита или кварцита. Эти камни для банных печей сегодня широко используются для «комплектации металлических каменок»

Нет дымохода да и принцип обогрева помещения кажется странным. Печь для такой «необычной бани» может быть сделана из камней базальтовых вулканических пород. Простой пример жадеита, талькохлорита или кварцита. Эти камни для банных печей сегодня широко используются для «комплектации металлических каменок».

Печь в чёрной бане

Огонь, проходя через камни, уложенные сверху топки, нагревает их до большой температуры. Эти горячие камни и являются источником тепла поле того, как топка печи закончена. На них также плескают воду и поддают пар. Бак для горячей воды ставится сверху на топку. В прошлом для организации горячей воды применяли большие чаны, которые располагали на камнях.

Практика показывает, что располагать печь разумней всего возле входной двери. Во-первых, легко заносить дрова, во-вторых, дым будет сразу выходить на улицу, в-третьих, просто контролировать весь процесс топки печи (хорошо видно, как горят дрова). Не стоит забывать и про пожарную безопасность. Стены и потолок возле печки целесообразно сберечь защитными экранами, так как температура дыма при выходе из печи довольно высокая.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Какая глубина фундамента для бани оптимальна?

Как уже было сказано выше, на этот показатель влияет водонасыщенность почвы, высота промерзания и какого типа земля (песчаная, глинистая, болотистая, рыхлая и т.д.). Также имеет значение плотность, свойства грунта и давление самой постройки на землю, сколько в ней этажей и из чего сделаны стены. Если же грунт состоит из разных примесей, он считается средней плотности, для которой подойдет ленточный или столбчатый фундамент. 

Обратите внимание и на температурный режим в своем регионе в зимний период. При очень холодных зимах лучше углубить основание до 1-1.10 м с возможностью обогрева при дальнейшей эксплуатации

Если отопления не будет, уровень надо обустраивать на 10% ниже отметки промерзания земли в данной местности. 

Глубина и ширина фундамента для бани столбчатого

Столбчатое основание станет отличным вариантом, если стены планируются из легких по весу материалов. Например, брусовая, щитовая или каркасная парилка. Для основания используются трубы с диаметром 20 см (диаметр траншеи под такие требуется около 27 см). Глубина отверстий здесь, как и для свайного типа, определяется по следующей формуле: 40 см + глубина замерзания почвы. Обычно получается 1.5 м, но значения могут и отличаться.

Высота фундамента под баню ленточного

Его выбирают для строений небольших габаритов. Глубина под бетонную заливку и плиты обусловлена тем, мелкозаглубленный и заглубленный будет фундамент.

У мелкозаглубленной ленты глубина от 50 до 100 см, что актуально для парильни из бревен и камня. До 18-20 кв.м. площади под сооружение хватит и 50 см, если парильня будет больше, берите 1 м. Заглубленное основание в свою очередь, делается от 1 до 1.5 м. При этом ширина ленты здания должна превышать на 10-15 см основные стены. Используется для возведения двухэтажных строений или когда планируется мансарда.

Глубина фундамента для бани из пеноблоков

Поскольку пеноблоки сами по себе легкие, мощный фундамент не требуется. Распространенный вариант – ленточный с песчаной подложкой для дальнейшей гидроизоляции. Под него выкапывается яма с высотой от 60 см. Какая глубина фундамента под баню из пеноблоков точная, выяснили, а ширина бывает разная. Но 35-40 см – это оптимальное значение. Только арматуру надо укладывать с диаметром 12 мм. 

Глубина и ширина фундамента под баню из бруса

Тут необходимо учесть предполагаемую нагрузку на опоры, вид почвы, отметку грунтовых вод и промерзания земли, ее плотность. Чаще всего укладывается фундамент ленточный или столбчатый. Для первого – расчеты в пункте про мелкозаглубленный и заглубленный тип (от 0.5 до 1 м и от 1 до 1.5 м). Для второго типа – 1.5 м в среднем (на 30 см глубже от уровня замерзания почвы).

Глубина фундамента для бани из бревна

Для такой постройки также подходят вышеперечисленные параметры. Только при заглубленном основании глубину делают не более 70 см от уровня земли, а для мелкозаглубленного она составляет 60 см от уровня почвы. Если выбрали столбчатый тип, она должна быть 1-1.5 м, исходя из площади парильни и количества этажей. Что касается ширины, то для ленточного это 25-50 см (влияет материал стен), но лучше брать на 5-7 см с запасом с каждой из сторон. Под столбчатый будет достаточно 15-20 см по диаметру столбов, а для свайно-винтового – 30 см (меньше толщины ростверка нижней обвязки).

Зная все эти характеристики и нюансы создания опорных конструкций, вы сможете без проблем рассчитать высоту фундамента для бани и не только. Это обеспечит ее надежность, красивый внешний вид и комфорт во время процедур. Главное не забывать о качестве стройматериалов и соблюдении технологии строительства. Если не знаете, как правильно проанализировать почву для определения всех указанных особенностей, обратитесь к специалистам, которые подскажут, какую основу сделать и какой глубины индивидуально для вас.

О глубине ленточного фундамента для бани, столбчатого, свайного и других видов, читайте на сайте banya-guru.ru. Мы с радостью делимся полезной информацией!

Как сделать завалинку вокруг бани

В давние времена на Руси завалинку использовали как скамью. На завалинке собиралась родня и друзья. Пели песни и танцевали. В современном строительстве завалинка носит скорее декоративный характер.

Материалы для изготовления:

• профнастил или деревянные доски 4*10 см;
• гвозди;
• металлический профиль или деревянный брус 5*5 см;
• опилки.

Этапы монтажа:

По периметру бани крепят металлопрофиль, придавая ему форму завалинки

Монтаж каркаса из металлического профиля для сооружения завалинки Внимание! Если на верхней части сделать слишком большой наклон, на ней невозможно будет сидеть. Если планируется использовать завалинку как лавку, следует применять деревянные материалы или кирпич. По размерам выкраивают из профнастила заготовки и крепят к каркасу

По размерам выкраивают из профнастила заготовки и крепят к каркасу

Пустоты засыпают опилками. Монтаж профнастила на каркас

Обшивают верхнюю часть завалинки и декорируют углы. Облицовка каркаса завалинки профнастилом

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Определив тип основания, остается узнать, как сделать фундамент под баню своими руками. Ведь все чертежи и расчеты, инструменты и материалы невозможно применить без четкого понимания технологии сборки. Инструкция под каждый тип основы своя, и мы рассмотрим все.

Ленточный

Ленточный фундамент это классика и подходит для любых типов построек

Чтобы правильно выполнить заливку фундамента под баню, когда предполагается бетонная лента, сначала делаются правильные расчеты. Определяются высота, ширина, а также глубина залегания с учетом как минимум 20 см на песчано-щебневую подушку.

Когда все расчеты сделаны, можно переходить к сборке:

Выровнять участок. Сделать разметку колышками и веревками, обозначив все углы. Выкопать траншею по сделанным расчетам. Утрамбовать дно, сделать его ровным. Насыпать слой песка, не менее 10 см. Утрамбовывать, постоянно смачивая, пока слой не станет совсем плотным. Добавить слой щебня, равный по высоте слою песка. Его тоже утрамбовывают, даже можно просыпать песком с водой для склеивания. Установить опалубку, превышающую по высоте границу траншеи. Если почва плотная и глинистая, то опалубку можно установить только для верхней части основы, надземной. Положить на слой щебня агроткань. На агроткань положить армирующую сетку. Но здесь для армирования фундамента под баню даже установить вертикальные арматуры, а потом к ним привязать (не приварить) сетку. Так она будет лучше укреплять саму бетонную ленту. Залить бетон. Выровнять его, утрамбовать виброплитой, проштыковать

Важно, что бетон в ленту заливается сразу весь и равномерно. Слои нарушат его монолитность, отнимая прочность

Далее за бетоном нужно ухаживать. Проливать его водой по установленным схемам первые дни, укрывать полиэтиленом, чтобы он не повредился при застывании. Опалубку можно снять дней через 10, а продолжать строительство — через месяц после заливки. Когда опалубка снимается, в пространство, оставшееся от нее, засыпается песок, щебень, остатки грунта.

Но нужно не забыть, что после застывания бетонную ленту потребуется гидроизолировать рулонными и обмазочными материалами, только потом можно перейти к использованию сделанного основания для строительства.

Плитный

Плитный фундамент подходит практически под любые типы почв

Чтобы правильно залить фундамент под баню и сделать плиту настолько крепкой, насколько она должна быть при использовании плитной основы, нужно:

1. Выкопать котлован. Он должен быть больше бани, на 20 см больше от каждой стены. Дно котлована определяется по типу грунта, а также точке промерзания.
2. Дно выравнивается, трамбуется.
3. Насыпается гидроизоляция — это песок и щебень. Песка должно быть 10 см, сверху 10 см щебня, каждый слой трамбуется, а также обязательно проливается водой, чтобы быть плотным.
4. Делается опалубка из деревянных досок. Она выше границы котлована, так как основа должна немного возвышаться над землей.
5. Армирование фундамента делается каркасом из арматуры, это сетка с ячейками 20х20 см. Потребуется положить несколько слоев такой сетки, если постройка будет тяжелая или многоэтажная.
6. После армирования можно заливать бетон.

Когда бетон схватится, опалубку можно будет убрать и нанести на бетонную плиту гидроизоляционные материалы.

Если используется уже готовая плита, то под нее просто делается котлован, а потом она в него с помощью специальной техники помещается. Останется ее только правильно обработать составами для влагозащиты, замаскировать, а потом можно сразу начинать строительство, так как бетону не нужно застывание.

Свайный

Свайный фундамент обычно устанавливается на слабых грунтах с большим содержанием грунтовых вод

Перед тем, как делать основу для бани на сваях, нужно определить, сколько столбов потребуется под проект. Чем больше сооружение, тем больше их потребуется, и сваи обязательно должны быть под всеми углами снаружи и внутри бани.

Узнав количество столбов, можно переходить к строительству:

1. Участок земли выравнивается.
2. На землю наносится разметка, где расположатся сваи, а также какого размера ямы им потребуются.
3. Выкапываются ямы под столбы, квадратные или круглые.
4. На дно ямы насыпается слой песка, который тщательно утрамбовывается, а потом слой щебня.
5. В ямы погружается опалубка или труба, в которую будет заливаться бетон.
6. Устанавливается гидроизолирующая гильза из рубероида, если есть опалубка.
7. Вставляется арматурный каркас.
8. Заливается бетон.

У столбов должны быть ровные верхушки, на одном уровне, поэтому их выравнивают ростверком.

Какой марки бетон нужен для фундамента бани

При изготовлении бетонного раствора своими руками необходимо применять цемент марки М400, речной песок и щебень. Состав раствора соответствует соотношению:

• 1 ведро цемента;
• 3 части песка;
• 4 ведра щебня;
• 1 ведро воды.

Рекомендации по приготовлению бетона:

• компоненты не должны содержать посторонних включений (глина, земля, мусор);
• марка щебня должна быть в 2 раза выше марки бетона;
• летом рекомендуют применять холодную воду, зимой – теплую.

Пропорции цемента, песка и щебня для приготовления бетона

Совет! Оборудование, необходимое для заливки бетона, желательно подготовить заранее и разместить его как можно ближе к месту строительства.

Если не получается залить раствор за один раз, в местах соприкосновения могут образоваться мосты холода.

При температуре ниже 4 оС рекомендуют добавлять пластификаторы, чтобы бетон не замерзал. После заливки раствора в опалубку щупом прокалывают смесь, чтобы выпустить воздух. Опалубку разбирают через 7 дней, после затвердения бетона и дают ему скрепиться в течение 30-40 дней.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см

На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами. Использование бетона с маркой прочности ниже М150. Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса

На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день. Зимовка ненагруженного фундамента

Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Обустройство основания из разных материалов

После первой проектной стадии работ и закупки материалов, необходимо расчистить участок, сделать разметку и приступить к работам по строительству фундамента.

Фундамент из бетона со съемной опалубкой

В создании такого типа основы под постройку самым трудоемким является сборка съемной опалубки из специальных стальных или деревянных щитов, а также досок.

• Внутри смонтированной ленты опалубки закладывают элементы арматуры, в 1 или 2 уровня, которые соединяют вертикальными прутками, обвязывая их проволокой.
• Заливка сплошного внутреннего пространства опалубки должны производиться за один прием, чтобы избежать холодных швов в массе бетона, которые впоследствии могут стать причиной быстрого разрушения конструкции.
• Для этого используют готовую цементную смесь, заказанную на заводе и доставленную специальным транспортом или бетономешалку, производящую нужное количество порций для быстрой заливки.

Через 2-3 дня временная опалубка снимается и производятся мероприятия по гидроизоляции.

Технология с несъемным типом опалубки

Развитие новых технологий позволяет осуществлять строительные работы с использованием плит из пенополистирола в качестве постоянной опалубки. Конструкция состоит из двух слоев искусственного материала, соединенных между собой стальными штифтами.

Между ними обустраивается арматурный пояс, который заливается жидкой бетонной смесью. Несъемная опалубка остается в земле, выполняя одновременно роль утеплителя и гидроизоляции.

Использование бутового камня

При наличии в окрестностях участка, где строится баня, разработок по добыче бутового камня, этот материал может оказаться самым недорогим из всех возможных.

• В случае быстрой доставки плоских и желательно речных камней различной формы, можно сэкономить на монтаже красивой и прочной кладки своими руками.
• После разметки ленточного основания надо вырыть траншею нужной ширины и глубины.
• При этом ее наружный и внутренний периметры можно обложить щитами временной опалубки, чтобы сохранить точность и аккуратность кладки из материала неправильной формы.
• Камень подбирается по величине и выкладывается в подготовленную опалубку слоями по всей длине.

Каждый слой заливается цементным раствором, который можно готовить вручную, в больших емкостях или с помощью электрической бетономешалки. После снятия опалубки следует обложить подземную часть фундамента гидроизоляцией в виде рубероида или битума.

Сборное основание из блоков

Для быстрого и качественного монтажа ленточного фундамента для бани можно приобрести на заводе по изготовлению железобетонных изделий готовые блоки стандартного размера.

Скорость работы и подготовительные хлопоты при таком способе застройки могут значительно сократиться, но понадобятся дополнительные расходы на доставку и укладку блоков с использованием подъемного крана.

Подготовка строительной площадки

Чтобы правильно обустроить фундамент для бани 4х6 м, ленточный или любой другой, и возвести затем саму постройку, необходимо составить масштабный план будущей бани. Затем нужно подготовить площадку к строительным работам. Для этого выбранный участок нужно освободить от насаждений, мелких надворных построек, лишних предметов и мусора. Затем площадку нужно разровнять и разметить строго по плану.

Для проведения разметки и изготовления фундамента понадобятся:

• рулетка;
• строительный уровень;
• угольник;
• шнур или веревка;
• молоток или киянка;
• строительный нож;
• колышки;
• лопаты совковые и штыковые;
• носилки;
• ведра;
• корыто;
• мастерок;
• миксер строительный;
• ножовка.

Сначала отмечаются углы планируемой постройки. Здесь нужно установить колышки из дерева, арматуры или, например, тонкой трубы. Между ними натягивается шнур или веревка. Ровные углы формируются при помощи угольника. Чтобы шнур был натянут ровно, между угловыми колышками нужно вбить дополнительные отметки. Следует помнить, что при разметке под фундамент необходимо прибавить примерно по 10 см (в зависимости от выбранного типа основания) с каждой стороны.

Ошибки, допущенные при натягивании шнура, помогут выявить контрольные шнуры, натянутые по диагонали между противоположными углами. Если длина диагоналей разнится на 3 см и более, значит, разметка проведена неверно.