Дом с односкатной крышей – смотрим плюсы и минусы
Дом с односкатной крышей в сухом климате
Для сухого климата, который характеризуется малым количеством осадков в течение года, дом с односкатной крышей подходит как нельзя лучше.
Для такого климата можно разработать проект дома, односкатная крыша которого будет почти плоской. Это значит, что угол наклона крыши будет 5 процентов и менее. Или, если брать в абсолютных величинах, то на каждый погонный метр ската крыши вы будете получать всего 5 сантиметров увеличения высоты кровли. То есть, на 10 метров ската мы будем иметь крышу высотой в верхней ее части всего в полметра.
Если угол наклона крыши менее 5 процентов, то такая крыша считается условно плоской. А если угол наклона крыши равен 2 процентам и менее, то такая крыша считается плоской. Полностью плоских крыш (чтобы угол наклона был равен 0 процентов) не делают практически нигде, разве что в пустынях (но там, думаю, никто и не мерит угол наклона крыши глиняных мазанок).
Дом с односкатной крышей в холодном регионе
Для холодных регионов, в которых осадки три-четыре месяца в году выпадают в твердом состоянии в виде снега, особую роль будет играть прочность кровельной системы и ее способность освобождаться от больших снежных масс.
Именно поэтому в холодных регионах очень слабо распространены односкатные крыши. Гораздо проще сделать сопоставимую по прочности двускатную крышу, чем такую же односкатную.
Однако архитектурная и дизайнерская мысль не стоит на месте, и вот уже в северных регионах появляются дома с односкатными крышами.
Для того, чтобы односкатная крыша могла выдерживать массу снега на ней, стропильную систему крыши делают избыточно прочной. В ином случае, чтобы снег сам сходил с крыши, скату крыши придется придать наклон в 45 градусов (или 100 процентов, если считать уклон в процентах) и более.
То есть на каждый метр дома по горизонтали будет рост крыши по вертикали на 1 метр. И если вы имеете длину фасада в 6 метров, то высота фронтона так же составит 6 метров, что видится явным перебором.
Именно поэтому в холодных регионах распространены двускатные крыши – при 6 метрах фасада высота фронтона будет всего 3 метра.
Так что для холодных регионов постройка дома с односкатной крышей будет сопряжена с повышенными расходами на обустройство стропильной системы.
Использование односкатной крыши
Основным плюсом кровли с одним скатом будет большая площадь этого ската. Кроме того, вы получаете абсолютно ровную поверхность, которую можно смонтировать под любым углом и сориентировать в любом направлении.
Сориентировав крышу строго на юг и придав заранее рассчитанный угол скату, можно получить поверхность с максимальной эффективной поверхностью, собирающую поток солнечного излучения.
Конечно, особенно эффективным будет использование такой крыши в солнечных регионах либо в горных местностях.
Проекты домов с односкатной крышей
Проекты домов с односкатной крышей становятся все популярнее в последнее время. Такая тенденция прослеживается для любых интересных проектов, как, например, для домов с ломаными крышами или для домов со сквозными фасадами.
Ниже вы можете видеть фото, на которых представлены проекты домов с односкатной крышей. Идеи вашего собственного проекта могут быть почерпнуты из нескольких разных проектов – главное, все увязать и сделать гармоничным в собственном понимании.
Инструкция по расчету высоты крыши
Данное вычисление кровли и конька не отличается особой сложностью. В процессе проводимых вычислений необходимо учитывать тот факт, что взятый по вертикали стоп-кадр будущей крыши должен представлять собой трехгранную фигуру, с равными сторонами, и основанием, равным по своей ширине фронтону строения.
Для расчета необходимо применять некоторые геометрические формулы, например:
- Первым шагом следует деление общего значения конструкции на 2
- С целью выяснения нужного уклона следует вычисления угла между уровнем наклона и поверхностью.
- Исходя из таблицы Брадиса, следует определить тангенс данного угла.
- Выясненный результат надлежит умножить на ширину, деленную на 2. Обычно высота крыши выбирается с углом не более 45 градусов.
Расчет покрытия кровли
Чтобы определить, какое количество материала нужно закупить, требуются данные о площади скатов, габаритах листов и припусках, оставляемых под перекрытия (к примеру, 8 см с одной стороны и 15 с другой). Так можно выяснить реальные полезные размеры одной единицы. Разделив на ее площадь значение таковой всей кровли, получают число листов. Иногда в систему вводят и контробрешетку (для нее используют брусья со стороной сечения 5 см) и мауэрлат (здесь размер будет 0,15 метра). Утепляющий слой должен быть не тоньше 0,1 м, иначе возникнет точка росы, что укорачивает продолжительность эксплуатации конструкции. Гидроизоляционные листы должны иметь нахлест 0,1 м.
Строительство двухскатной крыши пошагово
Монтаж мауэрлата двухскатной крыши
Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.
Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.
Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы
Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео
Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео
Установка стропил двухскатной крыши
После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.
Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.
После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно)
При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб
Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже
Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.
После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.
Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.
Обрешетка двухскатной крыши
Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.
После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.
Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.
На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую
Внешние работы по установке крыши заканчиваются подшивкой карнизов и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и утеплению крыши, если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.
Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.
Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:
Двухскатная крыша
Двухскатная крыша является самой популярной формой при строительстве частных домов. Убедиться в этом можно посетив выставку домов – двускатная кровля здесь один из фаворитов. Считается, что она имеет гораздо более привлекательный вид, чем односкатная. Название формы говорит о том, что основа конструкции – это два ската, которые опираются на наружные стены дома, имеющие одинаковую высоту. Угол наклона может быть от 12 до 45°.
При необходимости в двухскатной крыше можно обустроить мансардное помещение. Снег с такой крыши сходит хорошо, что исключает протечки. Минусом является то, что при штормовых ветрах крыша может подниматься или фронтоны могут заваливаться.
Двускатная крыша в доме, построенном по проекту «Peura»Источник yandex.uz
Уход за односкатной крышей
Если было принято решение построить крышу с одним скатом, то стоит помнить о том, что за ней нужно правильно ухаживать:
Понадобится выполнять регулярную очистку от снега, особенно в случае больших снегопадов и весной
Важно постоянно контролировать состояние деталей конструкции крыши, а также своевременно устранять выявленные недостатки. Обязательно нужно осматривать конструкции стропил
В некоторых случаях древесина может быть ослаблена в связи с поражением гнилью или грызунами. Во время осмотра также рекомендуется удалять скапливающийся между волнами шифера мусор, так как он негативно влияет на состояние кровли. Во время дождя в этих местах будет скапливаться большое количество воды, которая через некоторое время может разрушить шифер. В таком случае снег будет накапливаться быстрее.
Если соблюдать данные правила, то частный дом с односкатной кровлей будет служить много десятков лет. Чтобы исключить сложности из-за чрезмерного количества осадков, понадобится ещё на этапе составления проекта продумать то, как будет проходить обслуживание кровли, а также предусмотреть размещение удобных выходов на крышу.
Изготовить крышу подобного типа несложно, понадобится лишь придерживаться изложенных в нашей статье правил и грамотно составить чертёж будущей конструкции.
Монтаж мауэрлата
Рассмотрим пошагово способ постройки своими руками крыши с наслонными стропилами и чердачным помещением. На первом этапе выполняется установка на продольных стенах дома верхней обвязки – мауэрлата. Обвязка воспринимает на себя давление всей кровельной системы и равномерно передает ее строительным конструкциям – стенам и фундаменту.
Мауэрлат изготавливается из бруса (сечением от 50×150 до 150×150 мм), обработанного специальными защитными средствами для предохранения от гниения и возгорания.
Мауэрлат можно делать различными способами :
- в кирпичную кладку вмуровывается катаная проволока, посредством которой брус закрепляется на стене (проволока продевается сквозь специально выполненные отверстия и плотно закручивается);
- в кладку вмуровываются длинные металлические шпильки диаметром от 12 мм;
- в верхней части стены выполняется монолитная бетонная балка с вмурованными стальными шпильками.
Шпильки должны располагаться с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Брус надевается на шпильки и плотно притягивается гайками с широкими шайбами.
Ветровая нагрузка на кровлю
Направление преобладающего ветра определяется по розе ветров для конкретного региона строительства. Данная информация важна, так как:
- При боковом давлении ветра воздушный поток сталкивается со стеной и крышей здания. У стены дома происходит завихрение потока, часть его уходит вниз к фундаменту, а другая — по касательной ударяет в карнизный свес.
- Ветровой поток, воздействующий скат крыши, огибает по касательной конек кровли, захватывает воздух с подветренной стороны и устремляется прочь.
В итоге на крыше возникают три силы, способные сорвать ее и опрокинуть:
- Две касательные с наветренной стороны.
- Подъемная сила с подветренной стороны, образующаяся от разности давлений воздуха.
- Еще одна сила (нормальная) от давления ветра воздействует перпендикулярно склону и старается вдавить скат крыши внутрь.
В зависимости от угла скатов нормальные и касательные силы изменяют свое значение. Чем круче крыше, тем большее значение принимают нормальные силы и меньшее касательные. Высокую крышу ветер старается опрокинуть.
На пологих влияние сил изменяется и преобладают касательные силы. Пологую крышу ветер старается приподнять, сорвать и унести.
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки (Wm) определяется по формуле:
Wm = Wo × k(z) × c, где:
- Wo — расчетное значение ветрового давления по карте районирования территории.
- k(z) — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для конкретных высот(z).
- c — аэродинамический коэффициент, учитывающий изменение направления давления нормальных сил в зависимости от того, с какой стороны находится скат по отношению к ветру (подветренной или наветренной).
Рассмотрим каждую составную часть формулы и начнем с районирования территории по давлению ветра:
Таблица определения ветровой нагрузки местности:
| Ветровой район | Ветровая нагрузка Wo, кгс ⁄ м² (кПа) |
| Ia | 17 (0,17) |
| I | 23 (0,23) |
| II | 30 (0,3) |
| III | 38 (0,38) |
| IV | 48 (0,48) |
| V | 60 (0,6) |
| VI | 73 (0,73) |
| VII | 85 (0,85) |
Коэффициент k, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z, определяется по следующей таблице:
| Высота z, м | Коэффициент k для типов местности | ||
| А | В | С | |
| ≤ 5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
| 10 | 1,0 | 0,65 | 0,4 |
| 20 | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
| 40 | 1,5 | 1,1 | 0,8 |
| 60 | 1,7 | 1,3 | 1,0 |
| 80 | 1,85 | 1,45 | 1,15 |
| 100 | 2,0 | 1,6 | 1,25 |
| 150 | 2,25 | 1,9 | 1,55 |
| 200 | 2,45 | 2,1 | 1,8 |
| 250 | 2,65 | 2,3 | 2,0 |
| 300 | 2,75 | 2,5 | 2,2 |
| 350 | 2,75 | 2,75 | 2,35 |
| ≥ 480 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Расшифровка типов местности:
- А — открытые побережья морей, озер и водохранилищ. пустыни, степи, лесостепи, тундра.
- В — городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м.
- С — городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.
Значения аэродинамических коэффициентов ветровой нагрузки для участков крыши:
| Уклон | F | G | H | I | J |
| При ветре в скат крыши | |||||
| 15° | -0,9; 0,2 | -0,8; 0,2 | -0,9; 0,2 | -0,4 | -1,0 |
| 30° | -0,5; 0,7 | -0,5; 0,2 | -0,9; 0,2 | -0,4 | -0,5 |
| 45° | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -0,2 | -0,3 |
| 60° | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,2 | -0,3 |
| 75° | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -0,2 | -0,3 |
| При ветре во фронтон | |||||
| 0° | -1,8 | -1,3 | -0,7 | -0,5 | |
| 15° | -1,3 | -1,3 | -0,6 | -0,5 | |
| 30° | -1,1 | -1,4 | -0,8 | -0,5 | |
| 45° | -1,1 | -1,4 | -0,9 | -0,5 | |
| 60° | -1,1 | -1,2 | -0,8 | -0,5 | |
| 75° | -1,1 | -1,2 | -0,8 | -0,5 |
Наглядно расшифруем участки крыши F, G, H, I, J:
Подведем итог. Стропильная система крыши должна рассчитываться с учетом неблагоприятного сочетания нагрузок. Что это значит? Нужно закладывать в анализ максимальное количество снега на тяжелой черепичной кровле, сильный ветер, возможность перемещения по кровле людей с весом выше среднего. Все эти нагрузки суммируются и умножаются на коэффициент надежности 1,1 (дополнительные 10% прочности).
Вальмовая крыша частного дома
Кровля вальмового типа считается европейским стилем. Это отличный вариант кровли для загородного дома, который придаст постройке стильный и современный вид.
Простая вальмовая крышаИсточник twimg.com
Использование практичных материалов позволит добавить различные элементы, которые придадут изящности и практичности. По своей сути вальмовая кровля – это шатровая крыша.
Вальмовая крыша с мансардойИсточник wizmag.ru
Два торцевых ската выполнены в треугольном виде, два других выполнены в виде трапеции. Именно поэтому кровля и получила такое название. Вальмовая крыша может похвастаться разнообразием дизайнов, благодаря которым создаются уникальные красивые крыши домов. Например, четырёхскатная кровля содержит в себе четыре равных по площади ската, и возводится такая кровля при квадратной коробке.
Двухэтажный дом с вальмовой крышейИсточник smlstroi.ru
Если жилое помещение имеет крыльцо, то вальмовая кровля с козырьком будет отличным решением для такого здания. Для максимальной оптимизации пространства под крышей, можно выполнить несимметричную вальмовую кровлю. Конструкция вальмовой крыши позволяет возвести покрытие, которое будет очень устойчиво к снежным нагрузкам и сильным ветрам.
Необычная вальмовая кровляИсточник architizer-prod.net
Заниматься проектированием и строительством такой крыши должны только подготовленные специалисты, так как проектировка требует точных и сложных объёмных расчётов.
Современная кровляИсточник kromvel.net.ua
В следующем видео смотрите проекты домов с красивой полувальмовой крышей:
Заливка фундамента
Независимо от целевого использования каркасного пристроя, сооружению необходимо надёжное основание. Для этого на начальном этапе строительства выполняется заливка фундамента. Здесь возможны два варианта, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Ленточный
Подойдёт в случаях, если перед монтажом пола предполагается заливка стяжки. Обустройство ленточного фундамента происходит по такой схеме.
По периметру будущего пристроя выкапывается траншея. Глубина должна равняться залеганию фундамента основного здания, ширина – на 10–15 сантиметров больше толщины стен.
На дно траншеи укладывается подушка. Сначала насыпается слой песка (10–12 сантиметров), затем щебень или битый кирпич. Оба слоя тщательно утрамбовываются.
Выполняется армирование. Вначале устанавливается опалубка, внутри которой делается каркас из арматуры и проволоки.
Заливка бетонной смеси. Внутреннее пространство опалубки заполняется бетоном, поверхность после заливки разглаживается. Перед выполнением дальнейших работ смесь должна застыть и набрать начальную прочность. Если на улице стоит жаркая погода, затвердевающий фундамент необходимо периодически сбрызгивать водой.
Когда бетон застынет, укладывается слой гидроизоляции из рубероида или битумной мастики.
Столбчатый
Такой вариант под каркасную пристройку больше подходит для деревянных полов, и в ценовом плане выглядит привлекательнее ленточного фундамента. Работы выполняются по такой схеме.
Размечается периметр пристройки, и согласно разметке выкапываются ямы для столбов на расстоянии порядка 1.5 метров друг от друга. Рекомендуемые размеры каждой ямки 50 х 50 см.
Дно ям засыпается подушкой из песка и щебня, каждый из слоёв уплотняется методом трамбовки.
Для кирпичных столбиков заливается слой цементно-песчаного раствора, который послужит основанием.
Когда свайный фундамент застынет, опалубка снимается, поверхность защищается гидроизоляционным слоем. Оставшееся свободное пространство заполняется грунтом, перемешанным со щебнем. Засыпка утрамбовывается через каждые 15–20 сантиметров.
https://youtube.com/watch?v=vVxmNhAaBl0
Как определить, насколько нужно поднять конёк
Определившись с наклоном скатных плоскостей, можно узнать, какой должна быть высота крыши. Справиться с такой задачей сможет любой, кто хоть чуть-чуть помнит школьный курс геометрии. Вспоминаем, что в прямоугольном треугольнике всегда длина одного катета будет равняться длине другого, умноженного на тангенс угла, образованного с основанием. Отсюда, если высоту мы принимаем за один из катетов, то рассчитать её сможем так:
- подбираем оптимальный угол наклона (допустим, 35 градусов);
- вычисляем тангенс (получим приблизительно 0,7);
- берём половину ширины здания (к примеру, 9 м /2 = 4,5 м);
- в итоге нужный катет равен 4,5 м * 0,7 = 3,15 м.
Угол наклона
Правильный расчет угла наклона двухскатной крыши имеет большое значение при строительстве дома. От показателя зависят нагрузки, которые приходятся на кровельный материал и на стропильную систему. Некорректный просчет угла наклона кровли часто приводит к затрудненному сходу снеговых масс и воды с поверхности. Кроме того, угол наклона определяет высоту потолка и размеры мансардного этажа.
Зависимость угла наклона двухскатной крыши и высоты потолкаФото из открытых источников
Определить оптимальное значение параметра поможет наш калькулятор угла наклона крыши. Достаточно ввести основные исходные данные, и программа выдаст результат через несколько секунд.
Выбираем угол односкатной кровли
Угол ската выбирается с учетом того, что получившаяся крыша образует треугольник, один угол которого всегда будет прямым. Катетами являются балки перекрытия и фронтонная часть постройки, а гипотенузой служат стропила. Это четко прослеживается на данной схеме.
- Lс – длина используемого стропила;
- Lbс – наш катет, указывающий на высоту фронтона от балки перекрытия к плоскости кровли;
- Lсд – ширина постройки;
- А – выбранный или искомый угол односкатной кровли.
Учитывая базовые величины, можно рассчитать все параметры односкатной конструкции. Для этого есть формула. Первая используется в том случае, когда за основу взята ширина постройки и планируемая высота фронтона. В таком случае формула следующая:
Когда вы определились с углом односкатной кровли, тогда нужно вычислить будущую высоту фронтона. Для этого формула следующая:
В таком случае длина стропильных ног кровли рассчитывается так:
На выбор угла ската влияет много критериев. Основной из них – выбор кровельного материала. Каждый из них рекомендуется покупать для того или иного угла наклона. Вот рекомендации для популярных кровельных материалов:
- Для устройства профнастила уклон должен составлять не меньше 8°.
- При использовании металлочерепицы потребуется сделать крышу с углом наклона в 30°.
- Для устройства шифера нужны показатели от 20° до 30°.
- Что касается рулонных кровельных материалов (рубероид, битумная черепица и мягкая кровля), то угол наклона должен быть 5–7°, не меньше.
Гидроизоляция плоской или малоуклонной односкатной крыши
Этот вопрос достаточно важен, поэтому рассмотрим его отдельно. Плоские или почти плоские односкатные крыши, которые обычно застилают рулонными кровельными материалами, требуют усиленной гидроизоляции.
Поэтому для них вначале выполняется первичная гидроизоляция поверх ровной поверхности (плиты или сплошного настила на балках перекрытия), потом монтируется утеплитель под стяжку, далее – еще два или более слоев гидроизоляции.
Необходимый для стока дождевой воды уклон обеспечивается так называемой «разуклонкой», то есть насыпью из керамзита, которая позволяет увеличить толщину стяжки с одной стороны и уменьшить с другой.
Для ремонта или улучшения свойств плоской кровли часто пользуются жидкими битумно-полимерными мастиками, наносимыми в два-три слоя.
Также эти мастики используют для гидроизоляции примыканий кровли, например, к парапету. Однако в целом кровли с уклоном менее 5…10 градусов в одноэтажных частных домах используются редко – климат нашей страны не располагает к подобному стилю застройки. Чаще подобные варианты применяются в многоэтажном строительстве.
При малоуклонных крышах удобна также гибкая черепица. Она укладывается поверх слоя гидроизоляции и дает надежную защиту от атмосферных осадков.
Виды стропильной системы двухскатной крыши
Для рассматриваемой конструкции крыши существует 2 варианта: наслонные и висячие стропила.
Виды системы крыши: с наслонными и висячими стропилами
Рассмотрим каждый вид подробно, дабы сделать взвешенный выбор.
Висячие стропила
Применяются при ширине крыши не более 6 м.п. Установка висячих стропил выполняется за счет крепления ноги за несущую стену и коньковый прогон. Конструкция висячих стропил особенна тем, что стропильные ноги находятся под воздействием распирающего усилия. Висячие стропила с затяжкой, установленной между ногами, позволяют снизить его влияние. Затяжка в стропильной системе может быть деревянной или металлической. Часто затяжки ставят внизу, тогда они играют роль несущих балок
Важно обеспечить надежное крепление затяжки на стропильной ноге. Потому, что на нее тоже передается распирающее усилие
Совет. Чем выше расположена затяжка, тем большей прочностью она должна обладать. Если затяжку не установить, несущие стены могут попросту «разъехаться» от давления, создаваемое стропильной системой.
Наслонные стропила
Применяются при обустройстве крыш любых размеров. Конструкция наслонных стропил предусматривает наличие лежня и стойки. Лежень, лежащий параллельно мауэрлату принимает на себя часть нагрузки. Таким образом, стропильные ноги как бы приклонены друг к другу и поддерживаются стойкой. Стропильные ноги наслонной системы работают только на изгиб. Да и простота монтажа также склоняет чашу весов в их пользу. Единственный недостаток – наличие стойки.
{banner_link_1}
Комбинированные
Ввиду того, что современные крыши отличаются большим многообразием форм и сложностью конфигураций, используется комбинированный вид стропильной системы.
Комбинированный вид стропильной системы
После выбора вида стропильной системы можно точно рассчитать количество материалов. Результаты расчетов записать. При этом профессионалы рекомендуют составлять чертежи на каждый элемент кровли.
Пример 2. Сбор нагрузок на двухскатную деревянную кровлю (сбор нагрузок на стропила и обрешетку).
Исходные данные.
Район строительства — г. Екатеринбург.
Конструкция крыши — двухскатная стропильная с обрешеткой под металлочерепицу.
Угол наклона кровли — 45° или 100% (5 м — высота крыши, 5 м — длина проекции одного ската).
Размеры дома — 8х6 м.
Ширина крыши — 11 м.
Высота дома — 10 м.
Тип местности — поле.
Шаг стропил — 600 мм.
Шаг обрешетки — 200 мм.
Конструкций, задерживающих снег на крыше, не предусмотрено.
Состав кровли:
1. Обшивка из досок (сосна) — 12х100 мм.
2. Пароизоляция.
3. Стропила (сосна) — 50х150 мм.
4. Утеплитель (минплита) — 150 мм.
5. Гидроизоляция.
6. Обрешетка (сосна) — 25х100 мм
7. Металлочерепица — 0,5 мм.
Сбор нагрузок.
Определим нагрузки, действующие на 1 м2 грузовой площади (кг/м2) кровли.
| Вид нагрузки | Норм. | Коэф. | Расч. |
|
Постоянные нагрузки: — обшивка из досок (сосна ρ=520 кг/м3) — стропила (сосна ρ=520 кг/м3) — утеплитель (минплита ρ=25 кг/м3) — обрешетка (сосна ρ=520 кг/м3) — металлочерепица (ρ=7850 кг/м3) Примечание: вес паро- и гидроизоляции не учитывается в связи с их малым весом. Временные нагрузки: — снег — ветер |
0,63 кг/м2 3,9 кг/м2 3,75 кг/м2 6,5 кг/м2 3,93 кг/м2 78,75 кг/м2 14,95 кг/м2 |
1,1 1,1 1,3 1,1 1,05 1,4 1,4 |
0,7 кг/м2 4,3 кг/м2 4,9 кг/м2 7,2 кг/м2 4,1 кг/м2 110,3 кг/м2 20,9 кг/м2 |
| ИТОГО | 112,4 кг/м2 | 152,4 кг/м2 |
Вес стропил:
Мст = 1·0,05·0,15·520 = 3,9 кг — вес стропил, приходящийся на 1 м2 площади кровли, так как в связи с шагом 600 мм попадает только одна стропилина.
Вес обрешетки:
Мст = 1·0,025·0,1·520·1/0,2 = 6,5 кг — вес обрешетки, приходящийся на 1 м2 площади кровли, так как шаг обрешетки составляет 200 мм (попадает 5 досок).
Определение нормативной нагрузки от снега:
S = 0,7сtсвμSg = 0,7·1·1·0,625·180 = 78,75 кг/м2.
где: сt = 1; так как через кровлю выделения тепла не производится п.10.10 .
св = 1; п.10.9 .
μ = 1,25·0,5 = 0,625, так как кровля двухскатная с углом наклона к горизонту от 30º до 60º (2 вариант); принимается в соответствии со схемой Г1 приложения Г ,
Sg = 180 кг/м2; так как Екатеринбург относится к III снеговому району (п.10.2 и таблица 10.1 ).
Определение нормативной нагрузки от ветра:
W = Wm + Wp = 14,95 кг/м2.
где: Wp = 0, так как здание небольшой высоты.
Wm = Wk(zв)с = 23·0,65·1 = 14,95 кг/м2.
где: W= 23 кг/м2, так как г. Екатеринбург относится к I ветровому району; по п.11.1.4, таблицы 11.1 и приложении Ж .
k(zв) = 0,65, так как выполняется условие пункта 11.1.5 h≤d (h = 10 м — высота дома, d = 11 м — ширина крыши) → zв=h=10 м и тип местности строительства А (открытая местность); коэффициент принят по таблице 11.2 .
с = 1.
Определение нормативной и расчетной нагрузки на одну стропилину:
qнорм = 112,4 кг/м2 · (0,3 м + 0,3 м) = 67,44 кг/м.
qрасч = 152,4 кг/м2 · (0,3 м + 0,3 м) = 91,44 кг/м.
Определение нормативной и расчетной нагрузки на одну доску обрешетки:
qнорм = 112,4 кг/м2 · (0,1 м + 0,1 м) = 22,48 кг/м.
qрасч = 152,4 кг/м2 · (0,1 м + 0,1 м) = 30,48 кг/м.