Опалубка для фундамента своими руками: технология от а до я

Материалы для монтажа съемной формы

Выбирайте для опалубки только качественную древесину

Материалы для изготовления опалубки выбираются в зависимости от того, будет ли эта конструкция съемная или несъемная, многократного или однократного применения.

Для конструкции опалубки, которая будет использоваться при устройстве фундамента многократно, нужно выбирать качественные, ровные, устойчивые к воздействию влаги материалы: влагостойкая фанера, качественные сухие обрезные доски.

Металлическая опалубка

Опалубка, выполненная из листов металла, самая дорогостоящая, ее чаще всего используют для строительства многоэтажных зданий. Применяют стальные листы толщиной 1-2 мм. Для повышения прочностных характеристик арматуру приваривают к металлической основе.

Форма под фундамент из древесины

Деревянную опалубку можно сделать своими руками, имея даже небольшой опыт в строительстве. Используется для монтажа формы под бетонное основание в зданиях и постройках небольшой этажности (1-2 этажа). Применяют доску шириной не более 300 мм, поскольку в более широком материале при воздействии силы тяжести бетона могут появляться трещины.

Толщина древесного материала от 50 мм, так как более тонкие изделия лопаются под воздействием давления бетона. Древесина является хорошо подходящим материалом для устройства опалубки в индивидуальном строительстве.

Основание из фанеры

Форма из фанеры относится к самому дешевому варианту. Применяется при монтаже основания для небольших хозяйственных построек. Скрепляются между собой листы фанеры саморезами и на углах стальными уголками. Стыки листов закрываются тонкой фанерой во избежание просачивания бетонного раствора.

Несъемная конструкция из пенополистирола

Помимо поддержания формы фундамента такая опалубка послужит хорошим утеплителем

Пенополистирол применяется для монтажа несъемной опалубки, помимо создания формы является высококачественным утеплителем для нижней части основания и цоколя и защищает от воздействия влажности. Высокие теплоизоляционные характеристики пенополистирола способствуют сокращению расходов на отопление дома в процессе эксплуатации.

Можно изготовить опалубку своими руками, взять в аренду или приобрести готовую конструкцию. Покупная конструкция будет иметь более высокую стоимость, но оправдает себя в том случае, когда необходимо подготовить качественное основание без рисков с перекосами и неровностями.

Сборка опалубки и каркаса

Опалубка ленточного фундамента

Стенки фундамента должны возвышаться над поверхностью грунта, поэтому необходимо сделать прочную опалубку и установить ее по обе стороны траншей. Армирующий каркас тоже является важным элементом фундамента, ведь он обеспечивает прочность основания и продлевает срок его эксплуатации.

На этом этапе работы понадобится:

строительный уровень;
листы фанеры или прочные доски;
саморезы;
полиэтиленовая пленка;
степлер;
брусья для распорок;
арматура сечением 12 мм;
вязальная проволока.

Шаг 1. Сборка опалубки

Опалубка

Доски сбивают в щиты шириной 35-40 см, без зазоров и щелей. На стыках щиты укрепляют вертикальными брусками, которые располагают с внешней стороны. Для соединения досок можно использовать и гвозди, и саморезы, но демонтировать удобнее опалубку, скрепленную саморезами.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента

Шляпки шурупов должны располагаться на внутренней стороне щитов, чтобы боковая поверхность фундамента была максимально ровной. Отдельно нужно вырезать в досках отверстия для труб коммуникации, иначе придется выбивать их в бетоне. Перед установкой опалубку обивают полиэтиленовой пленкой, чтобы дерево не впитывало воду из раствора.

Шаг 2. Устройство песчаной подушки

Трамбовка песка под ленточный фундамент

Для снижения нагрузки на фундамент и экономии строительных материалов, дно траншей засыпают слоем песка. Толщина песчаной подушки составляет 15-20 см; ее поверхность обязательно выравнивают, трамбуют и проверяют водяным уровнем по всей площади. После этого песок проливают водой для лучшего уплотнения, а потом засыпают слоем крупной щебенки или гравия.

Шаг 3. Установка опалубки

Этапы монтажа опалубки

Следующий этап – установка опалубки вдоль траншей. Щиты выставляют по самому краю периметра и соединяют перемычками из бруса, которые удерживают опалубку в вертикальном положении. Нижний край досок должен очень плотно прилегать к земле, чтобы не вытек раствор. С внешней стороны щиты подпирают распорками из бруса, досок или арматуры, предварительно убедившись, что стенки опалубки строго вертикальны.

Изготовление и установка опалубки для ленточного фундамента

Шаг 4. Сборка арматурного каркаса

Каркас представляет собой объемную решетку с квадратными ячейками 30х40 см. Скреплять арматурные прутья следует только проволокой, так как сварка провоцирует появление коррозии в узлах соединения. Если фундамент комбинированный, сначала заливают отверстия для опорных столбов и вставляют внутрь 3-4 арматурных прута, связанных между собой. Концы прутьев должны выступать над дном траншеи не меньше чем на 30 см.

Сборка арматурного каркаса

Если это обычный ленточный фундамент, на дно траншей укладывают по 2 продольных прута на расстоянии 5 см от стенок. Затем к ним прикручивают вертикальные отрезки арматуры через каждые 30 см. Высота вертикальных прутьев равняется глубине траншеи + 25 см. Далее крепят следующий горизонтальный уровень, и так до верха опалубки.

Сборка арматурного каркаса

Можно связать фрагменты каркаса на земле, а потом аккуратно опустить в траншею и соединить между собой. В завершение определяют уровень заливки бетона и на этой высоте внутри опалубки натягивают леску или веревку, закрепляя ее гвоздями на торцевой стороне. Леска должна проходить по всему периметру на одном уровне, это очень важный момент!

8 этап – заливка бетона

Заливка ленточного фундамента выполняется двумя способами в зависимости от объема работ и степени их механизации. В частности:

послойная заливка. Метод используется в большей мере, когда работы выполняются своими руками, а бетон готовится самостоятельно. Этот способ хорош тем, что бетонная смесь равномерно засыхает, но требует внимательности при замешивании раствора

Важно обеспечить смеси одинаковую консистенцию и оптимальное количество воды;
одновременная заливка. Используется, когда заливается готовый бетон из бетономешалки

В этом случае важно своевременно удалить воздух из массива бетона. Для этого раствор протыкают куском арматуры и уплотняют бруском.

Бетон заливается до уровня, обозначенного на внутренней стороне опалубки. Чтобы добиться равномерного заполнения наземную опалубку периодически простукивают. Верхний слой бетона выравнивается мастерком. Если бетон залит по уровню опалубки, удобнее использовать прави?ло.

Затем поверхность бетона посыпают сухим просеянным цементом (удобно наносить через сито) и накрывают ветошью. Наличие цементной посыпки исключит растрескивание бетона, а ветошь защитит его от неравномерного высыхания. При выполнении работ в сухую жаркую погоду поверхность бетона следует смачивать водой для равномерного высыхания. После набора прочности (70%), опалубка, удерживающая бетон, демонтируется.

Примечание. Экономия на составляющих бетона или нарушение технологии его заливки может обернуться потерей прочности, что повлечет за собой неравномерное проседание дома, появление трещин на стенах и прочих негативных явлений.

Ламинированная фанера для опалубки: особенности материала

Ламинированная фанера является традиционным материалом, который используется при сборке формирующих конструкций. Это связано с тем, что она имеет наиболее подходящие технические и физические характеристики. Ламинирующий слой располагается на поверхности. Его функция заключается в защите древесины от воздействия влаги.

Текстура поверхности ламинированных листов может быть разной. Выделяют гладкую и зернистую фанеру

При выборе ламинированных листов в первую очередь необходимо обращать внимание на их толщину, которая может варьировать от 3 до 40 мм. Цена за лист ламинированной фанеры для опалубки колеблется в пределах от 1,5 до 4 тыс. руб

Стоимость зависит от породы древесины, из которой изготовлено изделие, ее толщины и габаритов

руб. Стоимость зависит от породы древесины, из которой изготовлено изделие, ее толщины и габаритов.

Ламинированная фанера — удобный материал для устройства опалубки

Как выбрать опалубку под фундамент? Наиболее оптимальным вариантом считаются листы толщиной от 18 до 21 мм. Они чаще всего применяются при конструировании опалубок для фундамента и других элементов постройки. Такие изделия отличаются тем, что способны выдерживать высокие нагрузки. Причем их масса позволяет осуществлять простую транспортировку и монтаж. Габариты стандартных листов составляют 1250х2500 мм.

Мы предлагаем весь ассортимент

На каждой стройке в Москве выполняются работы по монтажу монолитных железобетонных конструкций. Для этого требуется специально разработанная оснастка, поскольку от времени, затраченного на ее сборку, в значительной мере зависит скорость выполнения монтажных работ. Правильная установка системы и качество ее отдельных элементов смогут обеспечить требуемую точность изготовления конструкции.

В современном строительстве уже давно не применяются щиты, сбитые из досок и других подручных материалов. Новые технологии предусматривают применение штатной строительной оснастки из металла и ламинированной влагостойкой фанеры.

Нормативная документация

Советуем ознакомиться с официальными документами, в которых раскрываются все секреты опалубочных работ. Так, вы можете посмотреть СНиП 3.03.01-87, где узнаете много интересного, в частности, что ему на смену пришел ГОСТ Р 52086-2003. Одно будет цеплять другое, и вскоре расчеты опалубки фундамента покажутся вам сложнее, чем проведение расчетов фундамента. По этой причине мы приводим в статье достаточно простую методику вычисления параметров опалубки – не одно основание дома было залито бетоном, и рассчитанная по такой методике опалубка прекрасно выдержала нагрузку от бетонной смеси.

Опалубка из досок своими руками пошаговая инструкция

Для начала рассмотрим, из каких деревянных досок делают опалубку.

Лучше, а точнее проще и легче, для этих целей использовать обрезную доску 25-50 мм толщиной, ширина значения не имеет. Сделать опалубку из необрезной доски также можно, но такой вариант имеет один минус – для устранения больших щелей доски придется подгонять друг к другу, подрубая их и строгая. Или, как вариант, можно воспользоваться дополнительным креплением к внутренней стороне щита рулонного материала, например, целлофана, рубероида или гидроизоляционной пленки.

Также следует помнить, что чем больше высота заливаемой формы, тем сильнее боковое давление смеси на нижние доски щитов и их приходится чаще раскреплять. Более толстые доски меньше прогибаются под нагрузкой, но все же необходимость в них возникает лишь при устройстве больших монолитных сооружений.

Для большинства задач в домашнем строительстве – заливка крыльца, перекрытия, ленточного фундамента и так далее вполне хватает дюймовки.

Сборка щитов

Для экономии при сборке опалубки из досок 25 мм учитывайте следующее:

Опалубку можно использовать многократно.
Щиты надо делать разборными – впоследствии доски пойдут на любые другие цели.
Помните правило – из длинной доски всегда можно сделать короткую, наоборот не получится. Поэтому щиты на опалубку по возможности делайте из целых, непиленных досок, а как их распределить по периметру, и что все же придется пилить, я расскажу ниже.

Для крепления при сборке лучше использовать саморезы, чтобы после заливки было проще разбирать. Для дюймовой доски подойдут 40-55 мм длиной. Если с саморезами какие-то проблемы, собирайте щиты на гвозди 50 мм без загиба с внутренней стороны.

Порядок сборки следующий:

Определяем высоту уровня заливки. Нарезаем по этому размеру или чуть больше заготовки для поперечного крепления. Раскладываем на ровном участке необходимое количество досок, примерно равняем по одному краю, притягиваем друг к другу для уменьшения зазоров и сшиваем напиленными дощечками с интервалом не более через 1 м (а лучше через 70-80 см), отступив от выровненного края 30-40 см

Обращаю внимание – саморезы вкручиваются со стороны поперечин (как и вбиваются гвозди), чтобы к ним был доступ после заливки бетона

Деревянная опалубка: особенности конструкции и ее устройство

При сжатых сроках строительства или небольшом бюджете разумно использовать монолитную технологию возведения отдельных частей конструкции. Особенно часто к ней прибегают во время частного сооружения жилой постройки, а именно при закладке ленточного фундамента. Технология предполагает использование специальной опалубочной системы. Она представляет собой прочную и устойчивую к нагрузкам форму, собранную из щитов, упоров, крепежных деталей и прочих элементом. Эта конструкция служит для придания определенной формы жидкому бетону после застывания.

В Москве по выгодной стоимости приобрести опалубку можно в нашей компании.

Мы предлагаем следующие виды опалубки для фундамента различных типов:

Съемная формирующая система. Устанавливается временно. После застывания бетона демонтируется (съем конструкции проводится после того, как бетон набрал 50-75% своей прочности). Изготавливается из алюминия, дерева, стали, пластмассы, фанера.
Несъемная опалубочная конструкция. Система не предполагает выполнение демонтажа. Изготавливается из пенопласта, дерева, железобетонных блоков и пр. К помощи несъемной опалубки в большинстве случаев прибегают при частном домостроении. Не демонтируемые системы выполняются не только функции формирования бетона, но и тепло-, звуко- и гидроизоляции фундамента.

Оба вида опалубки для ленточного фундамента монтируются непосредственно в траншеи. Но при частном домострое невыгодно использовать металлические или пластиковые разъемные конструкции — слишком дорого стоят при разовом использовании. Поэтому для строительства дома или коттеджа мы рекомендуем использовать несъемную или съемную деревянную опалубку.

Почему?

доступный в цене материал для производства формирующей системы;
быстрый и простой монтаж;
экономия на привлечении помощников и спецтехники;
легкий демонтаж (при применении разборной конструкции);
сокращение расходов на утеплении и защите фундамента;
возможность вторичного использования материала производства опалубки;
несложная обрабатываемость древесины.

Правильно спроектированная деревянная опалубка — прочная и надежная конструкция, способная длительное время выдерживать вертикальные и горизонтальные нагрузки и внешние негативные факторы. Если вы не уверены, что сможете своими силами установить опалубочную систему, обратитесь в нашу компанию. Специалисты выполнят расчет материалов по проектным чертежам, помогут по низкой цене закупить его и возведут, а потом демонтируют (если используется съемная система) формирующую фундамент конструкцию.

Преимущества и недостатки такого фундаментного основания

Главное преимущество столбчатых фундаментов – это экономичность. При возведении обычного ленточного фундамента, его стоимость может достигать 30% от стоимости всей постройки. Столбчатый фундамент стоит на порядок меньше, примерно 15-18% от всей сметы строительства здания.

Есть и другие достоинства данного варианта фундамента:

Возможность соорудить фундамент без применения спецтехники.
Высокая скорость возведения.
Возможность строить здания в условиях глубокого промерзания почвы.
Отсутствие необходимость проводить гидро- и теплоизоляцию фундамента.
Возможность быстро и экономично осуществлять ремонт основания дома.

Минусы:

Столбы фундамента нельзя оставлять без основной постройки на зимний период – они без нагрузки под воздействием природных факторов могут деформироваться.
Если дом, построенный на таком фундаменте не отапливать зимой, столбы основания тоже могут деформироваться.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески

Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки. Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Виды несъемной опалубки

Классификация несъемной опалубки проводится по используемому материалу. Существует огромное количество видов несъемной опалубки, но пользуются большим спросом всего несколько из них.

Стеклофибробетонная несъемная опалубка. Для строительства домов и монументальных сооружений такая опалубка – не лучший вариант, слишком хрупкая. Однако, именно ее используют профессиональные строители для возведения куполов в церквях и соборах.
Арболитовая несъемная опалубка. Прочные и надежные арболитовые блоки позволяют возводить многоэтажные дома при помощи этой опалубки. Недостаток заключается только в высокой цене, поэтому используется чаще юридическими лицами, застройщиками многоквартирных домов.
Керамзитобетонная несъемная опалубка. Обладает высокими показателями прочности, однако, в сравнении с двумя уже перечисленными вариантами, стоимость керамзитобетонной опалубки чрезмерно высока для строительства частного дома.

Стекломагнезитовая несъемная опалубка

Стоимость этого вида опалубки доступна большинству потребителей, но перед покупкой этого материала важно знать, что для обустройства внешней стороны строения этот вид опалубки не подойдет. Стекломагнезитовую опалубку используют только с внутренней стороны

Обладает низкими показателями горючести.
Пенополистирольная несъемная опалубка. Изготавливается из листов пенополистирола, скрепляется между собой металлическими винтовыми соединениями. Обладает теплоизоляционными качествами, доступна по стоимости. После установки опалубки из пенополистирола требуется облицовка здания, проведение финальных отделочных работ.

Несъемная опалубка из щепо-бетонных плит. Состав плиты – деревянная щепа, имеющая воздушные пузырьки. Технические характеристики материала превосходны: высокие показатели теплоизоляции, пожарная безопасность, устойчивость к влаге, отсутствие гниения, доступная цена. Кроме того, щепо-бетонные плиты используются не только для создания опалубки для фундамента, но и для возведения межкомнатных перегородок во время строительства дома.

Наиболее распространенный вариант – установка несъемной опалубки из пенополистирола. Во многом этот способ пользуется популярностью из-за возможности выполнить работы самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональной бригады, вызов которой существенно скажется на финансовых накоплениях.

Важные рекомендации начинающим строителям

У многих новичков, пытающихся впервые обустроить опалубку для забора, гаража или дома своими руками, возникает немало сложностей. Чтобы их избежать, обязательно учитывайте следующие рекомендации:

Опалубочную систему нужно изготавливать из гибких материалов, по этой причине не стоит пользовать шифером, поликарбонатом и иными изделиями. Они могут пойти трещинами, что сведет все усилия на «нет».
Нельзя проводить работы зимой, ведь в холодное время суток свойства материалов и бетонного раствора теряются. В результате прочность фундамента будет очень снижена.
Старайтесь сразу не заливать всю массу — это создаст высокое давление. Подождите несколько часов, пока снизится «плавучесть» раствора, только потом занимайте остальную часть.
Чаще пользуйтесь строительным уровнем, чтобы избежать перекосов при строительстве опалубки. Причем старайтесь сверять и по вертикальной, и по горизонтальной плоскостям.

Следуя этим рекомендациям, у вас получится сделать надежную опалубку для фундамента по минимальной стоимости, которая сможет выдержать любые нагрузки.

Ленточный фундамент – плюсы и минусы

В список плюсов ленточного фундамента строители относят такие:

Небольшая стоимость строительства. Ленточный фундамент своими руками редко занимает большую площадь. Материалов для его создания нужно не так много. Из них потребуются самые простые, которые можно найти в любом магазине и даже гараже.
Упрощенная конструкция по сравнению с другими видами оснований. Принцип обустройства понятен даже новичку и не предполагает работу с оборудованием, подъемным краном и т.п.

Траншею по периметру можно вырыть, вооружившись лопатой. Опалубку обустраивают пилой и молотком. Арматуру вяжут прочной проволокой из стали. Бетонную смесь замешивают на строительном участке.

Если изготовление бетона вручную кажется трудоемким процессом, всегда можно попросить у знакомых бетономешалку эконом варианта, рассчитанную на полкуба–куб.

Ленточный фундамент выдерживает высокие нагрузки. По сути, это основание представлено монолитом бетона. Поэтому на нем можно смело строить дом в 2 или 3 этажа.
Большая скорость работ. Если дом, под который делают основание ленточного типа, насчитывает площадь 100 квадратов, возвести фундамент с нуля реально в течение месяца. С использованием промышленных миксеров, предназначенных для замеса бетона, можно уменьшить время работы до рекордного 1 дня. Основной этап – рытье траншеи и строительство опалубки, укрепленной армированием.

Из минусов заливки ленточного фундамента выделяют следующие: