Монтаж опалубки перекрытия: материалы и технология

Изготовление и монтаж опалубки своими руками

В частном малоэтажном строительстве не всегда имеет смысл арендовать, а тем более покупать готовую опалубку. Ее можно соорудить и установить самостоятельно, но прежде стоит быть на 100% уверенным в своих навыках и умениях.

Подготовка

Изначально необходимо определить размер и толщину плиты перекрытия. Размеры определить несложно, они равняются размеру пролета между этажами. Минимальная толщина – 1/30 длинной части плиты, максимальная толщина – 1/20 длины. К минимальной толщине лучше прибавить 20-30 мм для надежности. Например, если имеем дело с перекрытием 5*6 м, то толщина плиты будет (6 м / 30) = 0,2 м или 200 мм (но не более 300 мм), но лучше сделать 230 мм.

Чтобы процесс возведения опалубки был безопасным, следует учитывать некоторые ограничения, существующие для самостоятельно выполняемых работ:

максимальная высота проведения работ – 3,5 м (если решено взять в аренду телескопические стойки, то до 5 м);
лучше иметь профессионально подготовленный проект;
если используются б/у материалы, то их важно тщательно проверить на прочность.

Для изготовления опалубки в частном строительстве используют фанеру толщиной 20 мм, плоский шифер, профлист (для палубы), деревянный брус 50*100, 50*150 и 100*150 мм (для вертикальных стоек и балок под палубой), доски и бруски (для стенок палубы). Удобно, что после разборки опалубки большинство из этих материалов можно будет использовать повторно.

Разметка и установка стоек

На стены необходимо нанести метки, которые будут определять высоту опорных стоек. Метки наносят с шагом 70-80 см, допустимо до 1 м. Метки должны находиться ниже, чем верх несущей стены, на расстояние, равное толщине настила.

Стойки начинают ставить сначала по периметру стен, расстояние от стойки до стены 20 см. Шаг между стойками должен быть одинаковый. Если они изготовлены из брусьев, то шаг делают около 50 см, если решено было взять в аренду телескопические стойки (сильно сэкономит время), то можно ставить их с шагом 1 м.

Если все сделано правильно, то все опоры будут одной высоты. Сверху они связываются поперечными брусками, их располагают параллельно короткой стене.

Настил

Плоскость настила должна быть на одном уровне с верхушками стен. Для изготовления настила используют разные листовые материалы, среди которых самым популярным считается влагостойкая фанера, используют также профлист и даже обрезную доску. В последнем случае сложно получить идеально ровную поверхность, потому доски сверху застилают тонкой фанерой или рулонной кровельной сталью. Ламинированная фанера хороша тем, что к ней не липнет бетонный раствор, но упростить демонтаж опалубки при использовании других материалов можно простым способом. Достаточно перед заливкой раствора расстелить толстую полиэтиленовую пленку.

Когда выполнен монтаж дна палубы, переходят к монтажу торцов, которые необходимы по периметру перекрытия, вокруг лестничных проемов, дымоходов и вентиляционных каналов. Торцы обычно выполняют из досок толщиной 30-40 мм.

Самые слабые места – углы и длинные стороны перекрытий, поэтому в этом месте опалубку лучше дополнительно укрепить, для чего используют анкера, вязальную проволоку или просто более толстые доски. Далее — установка арматуры и заливка бетона, процесс описан в видео.

Когда бетон набрал прочность, переходят к разборке всей системы. Первым делом снимают торцы палубы, затем стойки, балки и сам настил.

Стоимость изделий

Подставки для опалубочных конструкций отличаются по стоимости в зависимости от типа изделия и его длины. Например, для СТО расценки будут следующими.

Максимальная высота, м	Стоимость окрашенной модели, руб	Стоимость с оцинкованной резьбой, руб	Стоимость полностью оцинкованной, руб
3,1	620	657	777
3,7	667	704	846
4,2	756	793	1019
4,5	819	837	1500

Если речь идет о СТЗ, то телескопическая подставка обойдется чуть дороже.

Максимальная высота, м	Стоимость окрашенной модели, руб	Стоимость с оцинкованной резьбой, руб	Стоимость полностью оцинкованной, руб
3,1	667	759	1000
3,7	701	793	1100
4,2	862	954	1300
4,5	1000	1090	1540

Усиленные модели считаются самыми дорогими, их стоимость составляет от 730 до 3200 рублей.

Также при покупке изделий стоит учитывать производителя. Самыми дешевыми подставками считаются изделий от и «Дока» (650-1300 рублей). Чуть дороже обойдутся конструкции от производителя PERI.

Однако помимо самих стоек дополнительно придется приобрести треногу за 250-300 рублей за штуку и унивилку (порядка 70-100 рублей).

Намного выгоднее взять нужные изделия в аренду. В этом случае опора длиной до 3,1 м будет стоить всего 5 рублей в сутки, а тренога обойдется в 3 рубля. Если брать конструкции на более длительный срок (например, на месяц) то можно еще больше сэкономить (месяц использования подставки обойдется всего в 100 рублей).

Элементы опалубки и инструменты

• телескопическая стойка;
• опорная тренога;
• унивилка с уголком, штырем или желобом;
• деревянные балки;
• основа опалубки (фанера, полистирольные плиты и т.д.);
• опорные уголки для формирования краев;
• уровень.

Одна телескопическая стойка – домкрат выдерживает до 2 тонн нагрузки. Их выпускают в различных модификациях. В производстве телескопических стоек берется в расчет предназначение устройства. Для разового строительства одноэтажного дома возможна аренда самой маленькой стойки с выдвижением штока на уровень до 3,1 метра.

Элементы опалубки перекрытий

Самая большая телескопическая стойка может держать опалубку на высоте 4,5 метра. Диаметр трубы 60 мм, толщина стенки – 2,3-2,8 мм. Сверху и снизу домкрат оснащен коваными гайками, которые позволяют ему удерживать плотность конструкции и не допускать «раскрывания» трубы.

Конструкция треноги, удерживающей стойку, универсальна. Благодаря небольшой высоте в 60 см и углу поворота ног до 180 градусов, при ее установке углы и стены в расчет можно не брать.

Унивилка – приспособление для удержания несущих балок, которое крепится к верхней кованой балке. Унивилки бывают трех видов:

• приспособление с четырьмя штырями для удержания балки;
• уголок, к которому можно прикрутить балку для большей прочности;
• приспособление с желобом под брус. Последнее приспособление обычно используется в комплекте с другими видами унивилок.

к оглавлению

Монтаж конструкции

Прежде чем приступать к монтажу опалубки, нужно произвести расчет толщины перекрытия. В зависимости от длины пролета, толщина перекрытия может составлять от 120 до 240 мм. Если длинна пролета больше 7,5 метров, должны быть добавлены дополнительные несущие балки или опорные колонны.

Съемная опалубка для заливки перекрытий

Расчет толщины перекрытия производится по формуле: длинна пролета в миллиметрах деленная на 30.

Рассмотрим порядок монтажных работ:

1. На площадке под перекрытием отмечаются точки установки стоек. Расстояние между ними должно составлять 0,6-1 метр. Если площадка не устойчива, на нее укладывается деревянное основание.
2. Каждый домкрат соединяют с треногой.
3. Стойки расставляются согласно ранее нанесенной разметке.
4. В верхние кованные гайки устанавливаются унивилки.
5. К унивилкам крепятся несущие балки.
6. На несущие балки перпендикулярно укладывают двутавровые балки с шагом 40-50 см.
7. Устанавливают опорные углы.
8. Выстилают ламинированную фанеру, которая будет удерживать бетон до полного застывания.
9. Горизонтальность фанеры проверяют с помощью нивелира. В случае неровности поверхности, регулируют стойки.

Опалубка готова. Можно укладывать арматуру и заливать бетон.

к оглавлению

к оглавлению

Установка объемной конструкции

Объемная конструкция позволяет заливать перекрытие на высоте до 20 метров, однако это не значит, что принцип ее монтажа сильно отличается от простой конструкции.

Начало работы заключается в подготовке площадки. На нее устанавливаются нижние домкраты, которыми будет регулироваться горизонтальность конструкции. От правильности установки по уровню будет зависеть устойчивость лесов.

Монтаж объемной конструкции опалубки для устройства перекрытий

На домкраты крепятся нижние регили и стойки. Далее все собирается по принципу конструктора с учетом уровня.

В конце устанавливаются верхние домкраты и унивилки, к которым крепятся балки. Дальше делается все то же, что и в первом случае.

Строительные леса и прочее оборудование для объемной опалубки стоят очень дорого. Поэтому оптимальным вариантом будет аренда у строительной компании.

Технология устройства «палубы» для монолитных плит перекрытия из досок

Обычно при устройстве монолитной плиты, бетонная смесь заливается в горизонтальную опалубку, которую в строительном мире принято называть «палубой». В этой статье подробно рассмотрим технологию устройства «палубы» из деревянных досок (влагостойкого листа ОСБ).

Требования к материалам

Для надежной конструкции необходимо заготовить ровные обрезные доски из древесины хвойных пород толщиной от 25 до 35 мм, не допускается использовать доски неправильной геометрической формы, с обзолом, гнилью и грибковыми поражениями. Деревянные щиты из досок необходимо изготовить без зазоров и щелей, тщательно подбирая соседние планки.

Посмотрите видео, как производится сборка каркаса для дальнейшей заливки палубы.

Если доски плотно не прилегают друг к другу, внутреннюю поверхность выстилают влагостойкими материалами, надежно изолируя самые микроскопические щели.

Технология укладки деревянных щитов

По установленным стойкам укладывают ригели из металлического проката, роль ригелей – поддержание щитов опалубки. Непосредственно на ригели укладывают горизонтальную «палубу» из деревянных щитов или фанеры.

Очень важно расположить щиты таким образом, чтобы между поверхностью стены и краем опалубочного щита не возникали щели и зазоры. Верхний край горизонтальной опалубки обязательно требуется совместить с верхним краем кладки стен, вертикальное ограждение устанавливают на расстоянии 15 см от внутренних стен. Рекомендуем посмотреть, как производится заливка плиты перекрытия своими руками

Рекомендуем посмотреть, как производится заливка плиты перекрытия своими руками.

Правильное расположение опалубочных щитов, определение ровности поверхности проверяют с помощью строительного нивелира. После окончания укладки «палубы», приступают к изготовлению арматурного каркаса и армированию конструкции.

Этапы монолитного строительства

Строительство зданий по монолитной технологии предусматривает следующие этапы выполнения строительно-монтажных работ:

• Подготовительные работы. Расчистка, выравнивание участка под строительство, подготовка зон для складирования строительных материалов. Отдельно оборудуется зона для приготовления бетонного раствора. Также может предусматриваться строительство из покупного товарного бетона. В этом случае необходимо подготовить подъездные пути для доставки смеси.
• Земляные работы и заливка фундамента. Обычно используется фундамент монолитная плита, которая может дополнительно усиливаться буронабивными сваями. При возведении зданий малой и средней этажности может использоваться усиленный ленточный фундамент.
• Монтаж армирующего каркаса. Бетон обладает высокой прочностью на сжатие, но не выдерживает нагрузки на растяжение. Благодаря армированию обеспечивается необходимый уровень прочности на растяжение. Каркас вяжется из арматуры в соответствии со схемой армирования. Выдерживается необходимое расстояние между стержнями.
• Монтаж опалубки. Система опалубки используется для заливки бетона и задает форму будущего здания. Поэтому ее монтаж – один из основных этапов монолитного строительства. Для устройства опалубочной конструкции могут использоваться пиломатериалы, ДСП, фанера и другие плитные материалы, листовой металл, специальные щиты заводского производства. При устройстве несъемной опалубки используются плиты экструдированного пенополистирола или другого жесткого теплоизоляционного материала, которые остаются в качестве утеплителя.
• Заливка бетонной смеси. Перед бетонированием выполняется проверка опалубочной конструкции и прочности арматурного каркаса. Для заливки используется плотный бетон высокой прочности, марка которого должна точно соответствовать указанной в проекте. Заливка выполняется одним разом на весь проектный объем. Это необходимо, чтобы исключить образование сухих швов, которые снижают прочность и несущую способность железобетона. При заливке выполняется уплотнение бетона вибротрамбованием, чтобы не допустить образования воздушных карманов.
• Выдержка бетона. Залитая смесь выдерживается до полного застывания в течение срока, предусмотренного по технологии. В случае выполнения работ при отрицательной температуре предусматривается прогрев бетона до набора полной прочности. Раствор прогревается при помощи термоэлектроматов, нагревательного провода или электродов.

После полного застывания и набора прочности бетонной смесью выполняется демонтаж разъемной опалубки.

Монолитные стены заливаются этапами поэтажно. Выполняется монтаж несущих стен на полную высоту этажа. После застывания бетона укладывают плиты перекрытия и приступают к строительству стен следующего этажа.

Опалубочные работы при возведении монолитных стен лифтовых шахт

Внутренний опалубочный блок монолитной лифтовой шахты собирается из двух Г-образных панелей с регулируемыми раскосами (рис. 25).

Рабочая площадка лифта собирается из двух металлических балок с закрепленными упорами. На металлические балки укладывают рабочий настил из деревянных балок с шагом 500 мм и досок толщиной 50 мм (рис. 26) в следующей последовательности.

На ровное основание укладывают две балки площадки лифта с упорами, поперек балок площадки укладывают деревянные балки и закрепляют их к балкам рабочей площадки лифта. Затем по деревянным балкам укладывают деревянный настил из досок. Размер площадки определяется размерами шахты лифта в плане.

Наружные панели шахты собирают из щитов. Собранные блоки и панели опалубки лифта складируют, чистят и смазывают в вертикальном положении.

Выполнение всех опалубочных работ непосредственно на объекте начинается с установки рабочей площадки в проектное положение, выноски осей здания и выполнения всех арматурных работ.

Рис. 25. Схема устройства опалубки монолитных лифтовых шахт: 1 – опалубочная панель; 2 – внутренний разъемный угол; 3 – регулируемый раскос; 4 – дверной проемообразователь; 5 – регулируемый подкос; 6 – винтовой тяж; 7 – гнездообразователь; 8 – навесные подмости; 9 – рабочая площадка; 10 – деревянная подкладка; 11 – перекрытие

Рис. 26. Схема укрупнительной сборки рабочей площадки опалубки лифтовых шахт: 1 – петля для строповки; 2 – балка площадки лифта; 3 – деревянная балка настила; 4 – настил из досок; 5 – упор

Строповку рабочей площадки осуществляют за монтажные петли металлических балок. При подъеме рабочей площадки упоры отходят и далее фиксируются в проектное положение в бетонных гнездах. Гнездообразователи крепят к внутренним щитам опалубки по схеме, приведенной на рис. 27.

Рис. 27. Схема крепления гнездообразователя к щиту опалубки лифтовой шахты: 1 – щит опалубки; 2 – винт крепления гнездообразователя; 3 – фанерная прокладка 100 × 100 × 21 мм; 4 – гнездообразователь

Арматурные анкера и арматурные фиксаторы-ограничители опалубки, длина которых определяется поперечным сечением стен шахт лифта, заготавливают на приобъектном арматурном участке.

Монтаж опалубки монолитных лифтовых блоков происходит в следующей последовательности:

• выполняют выноску осей и определяют места установки опалубки;
• устанавливают арматурные фиксаторы-ограничители опалубки, привариваемые к арматурным каркасам с шагом от 800 до 1000 мм в плане;
• устанавливают фиксаторы защитного слоя на арматурный каркас;
• монтируют гнездообразователи на опалубку.

Затем проводят монтаж опалубки шахт лифтов в соответствии с рис. 28, стыковку наружных панелей и установку внутреннего угла опалубки, монтаж дверного проемообразователя. После этого регулируемыми подкосами выполняют окончательную выверку панелей по вертикали и осуществляют монтаж подмостей.

Рис. 28. Последовательность монтажа опалубки шахт лифтов: I этап – монтаж внутреннего блока пассажирского лифта; II этап – монтаж внутреннего блока грузового лифта; III этап – установка дверных проемообразователей и тяжей; IV этап – монтаж наружных панелей и регулируемых подкосов; 1 – монолитная лифтовая шахта; 2 – гнездообразователь; 3 – Г-образный блок опалубки лифтовой шахты; 4 – внутренний разъемный угол; 5 – винтовой тяж; 6 – дверной проемообразователь; 7 – регулируемый подкос; 8 – наружная панель

Схемы установки элементов опалубки шахты лифта приведены на рис. 29.

Рис. 29. Схемы установки элементов опалубки шахты лифта: а – узел стыковки наружных панелей; б – установка внутреннего разъемного угла; в – установка дверного проемообразователя; 1 – перфорированный щит; 2 – замок; 3 – сухарь; 4 – щит опалубки; 5 – внутренний разъемный угол; 6 – стена; 7 – деревянная подкладка; 8 – балка крепления проемообразователя; 9 – винт крепления проемообразователя; 10 – дверной проемообразователь

Опалубка для перекрытий своими руками

Рассмотрим, как сделать опалубку своими руками. Для изготовления формы под стены и перекрытия используются следующие материалы:

• влагостойкая фанера;
• профильный лист;
• древесина.

Виды опалубок

Горизонтальная опалубка для перекрытий состоит из щитов, расположенных на прочных опорах.

Виды опор:

• телескопические легко регулируются по высоте, не составляет труда выставить их в горизонтальный уровень;
• объемные стойки имеют невысокую стоимость, применяются для устройства опалубки малой площади;
• в качестве опор служат чашечные или клиночные леса.

Стойки устанавливают с шагом не более метра. О том, как делать монолитные бетонные перекрытия, смотрите в этом видео:

Профильный лист в качестве опалубки

В качестве опалубки перекрытия большой площади лучше всего использовать профлист (марки Н или НС), так как он способен выдержать значительную нагрузку и одновременно служит в качестве арматурного каркаса.

Этапы монтажа:

• монтируем несущие металлические балки из швеллера или двутавровой трубы;
• крепим профильный лист;
• укладываем арматуру;
• заливаем бетонный раствор и уплотняем с помощью вибратора. О том, как делать

Фанера в качестве формы под перекрытие

При воздействии небольшой нагрузки рационально использовать влагостойкую фанеру для опалубки.

Понадобится:

• опорные стойки;
• несущие деревянные балки;
• ламинированная влагостойкая фанера.

Этапы монтажа:

• монтируются деревянные балки;
• крепятся к балкам с помощью саморезов листы фанеры для опалубки;
• монтируется арматура с помощью специальных пластиковых фиксаторов;
• укладывается в качестве гидроизоляционного слоя полиэтиленовая пленка;
• заливается бетонная плита.

Особенности установки различных видов опалубки перекрытий

Чтобы самостоятельно собрать опалубку, следует выполнить предварительные расчеты и составить чертеж. Если предстоит строительство большого объекта, то на опалубку перекрытия следует заказать выполнение ППР. К конструкции предъявляются следующие требования:

• повышенная прочность;
• безопасность эксплуатации и надежность;
• длительный эксплуатационный период – опалубка должна использоваться многоразово;
• способность сохранять целостность при действующих нагрузках;
• возможность быстрой установки, легкий демонтаж.

Чтобы собрать опалубку из фанеры, досок или металлопрофиля, необходимо подготовить определенные материалы:

• фанерные листы с повышенным уровнем влагостойкости. Лучше использовать материал с ламинированной поверхностью, чтобы ускорить процесс демонтажа;
• строганую доску. Пиломатериал не должен иметь сучков и иных дефектов. Ширина его должна быть 20 см, толщина – 4 см;
• профлисты. Их рифленая форма увеличит показатель прочности перекрытия.

Конструктивные особенности опалубочной системы определяют использование необходимых материалов, расчетную потребность которых поможет определить калькулятор опалубки перекрытия, который можно найти на специальных строительных сайтах.

Кроме того, потребуются определенные комплектующие в виде опорных стоек, продольных и поперечных балок, раскосов, треног и универсальных вилок.

Следует немного рассказать про опоры, используемые для установки опалубки перекрытия:

• раздвижная телескопическая стойка. Состоит из опорного узла, сборной опоры и площадки под брус. Такие стойки применяются для обустройства перекрытий на высоте, не превышающей четырех метров;
• стартовая и доборная опора из металлопрофиля. Используется под объемные опалубки перекрытий, соединение с которыми выполняется замковым элементом cup lock. С таким набором можно установить опалубочную конструкцию, высота которой достигает восемнадцати метров;
• брусок, бревно либо труба. Их часто применяют застройщики частного сектора, бетонируя перекрытия малоэтажных зданий. Опоры выставляются вертикально, фиксация их выполняется наклонными раскосами;

если предстоит заливать монолитные перекрытия, то для установки опалубки может использоваться домкрат. Пример такой многоцелевой системы – опалубка перекрытий psk cup.

Высота размещения опалубки является определяющим фактором для того, чтобы использовать конкретный тип опорных элементов.

Попробуем разобраться, как сделать опалубку для перекрытия своими руками. Алгоритм действий представлен следующими видами работ:

• выставляются вертикальные опорные элементы с интервалом в 1 – 1.2 м;
• на подушки укладывают ригели;
• на балки-опоры несущего каркаса настилаются щитовые листы;
• собирается по всем краям и фиксируется окантовочный бортик.

Определенные особенности при монтаже возникают с фанерной и металлопрофильной опалубочными конструкциями.

Профлист применяется, чтобы устроить большую по площади опалубку. Рифленая сталь отлично воспринимает нагрузки от арматуры и бетонной массы, дополнительно усиливает всю конструкцию.

• вертикально устанавливаются опоры;
• продольно укладываются и фиксируются ригели;
• крепятся балки поперечного типа;
• на подготовленный каркас укладывается профильный листовой материал;
• выполняется крепление профлистов по несущим рамам.

Как выставить опалубку из влагозащитного фанерного материала?

Использование фанеры позволяет заменить дорогостоящий металл, существенно удешевив стоимость опалубочной конструкции. Только следует помнить, что поверхность фанеры должна обладать способностью противостоять воздействию влажной среды. Как правило, в этих случаях пользуются ламинированным материалом.

Сборка выполняется следующим образом:

• устанавливаются брусы из древесины сечением 100 на 100 мм;
• крепятся балки;
• все элементы фиксируются;
• укладывается фанерный материал, крепится саморезами;
• устраивается отбортовка;
• щелевые участки запениваются, поверхность щитов застилается полиэтиленовым материалом.

Как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж

На данной видео инструкции Вы увидите, как своими руками сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами, то есть сборка стола. Здесь вы найдете, как правильно сделать расчет, а также подробное устройство. После чего Вы сможете произвести монтаж опалубки и дальнейшую заливку монолитной плиты перекрытия.

Вам будет интересно узнать о:

1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки

Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.

Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.

2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки

Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.

При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.

3 Расставляем первичные балки

Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.

4 Выставляем промежуточные стойки

Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.

Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.

5 Проверяем горизонтальность

После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.

Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.

6 Расставляем вторичные балки

Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.

7 Расстилаем влагостойкую фанеру

Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.

Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

7 Финальная проверка

Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм. Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой

Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.

На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты. В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.