Как и из чего построить каркасный сарай своими руками

Из пеноблоков

Построить сарай можно из пеноблоков. В отличие от кирпича, стоимость этого материала значительно ниже, а по размерам он гораздо больше, поэтому возведение стен происходит быстрее. А еще он в три 3 раза меньше теряет тепло, чем керамический или силикатный кирпич.

При этом он экологически чистый, легкий, а его пористая структура податлива для распиливания. Но без дополнительной защиты пеноблоки могут разрушаться, а их непривлекательный внешний вид требует облицовки.

Пошаговая инструкция:

• На подготовительных этапах выбираем место для будущей постройки, рассчитываем точное количество блоков и другого материала, готовим чертежи. Для опытного мастера это не составит особого труда.
• Участок выравниваем, с помощью колышек и шнура делаем разметку по намеченным габаритам сарая.

• По периметру копаем траншею шириной 30 см и глубиной от 30 до 50 см, но если грунт с высоким содержанием глины, то до 100 см.
• В траншею насыпаем песок слоем в 10 см, утрамбовываем. Сверху высыпаем щебень, толщина слоя также 10 см, укладываем гидроизоляционный слой, чтобы нижние не впитывали жидкий бетон.
• Из деревянных досок или металла собираем опалубку, ее высота должна доходить до высоты цоколя будущего сарая. По всему периметру на гидроизоляцию укладываем арматурную сетку.

• Каркас заливаем бетоном и оставляем на 4 недели, такой срок схватывания бетона называют контрольным.
• Застывшее бетонное основание зачищаем от пыли и грязи, убираем острые выступы. Покрываем гидроизоляционным материалом, рубероидом или гидроизолом.

• Теперь из цемента и песка замешиваем раствор и приступаем к укладке первого ряда. Начинаем от углов и двигаемся по всему периметру. Толщина шва не должна превышать 30 мм. Для крепости стен используем арматурные прутья диаметром 0,8 см. Их прокладываем перед каждым четвертым рядом.
• Когда стены возведены, и раствор полностью затвердел, то переходим к крыше. К верхнему ряду на металлические шпильки крепим брусья 50 на 150 мм, под которым прокладываем слой гидроизоляции в виде свернутого в два слоя рубероида или гидроизола.

• Устанавливаем фронтоны, на земле собираем стропила, поднимаем и закрепляем к брусьям.
• Стропильную систему накрываем гидроизоляционным слоем, сверху – обрешетку и сам кровельный материал, в данном случае это металлочерепица.

• Наружные стены очищаем от пыли, грязи и всех дефектов. Затем грунтуем и с помощью дюбелей и анкеров крепим цокольные планки.
• Замешиваем клей для пенопластовых плит, наносим по всему периметру, прижимаем к стене и укрепляем пластиковыми дюбелями, которые имеют специальные расширительные элементы.

• Алюминиевыми угольниками укрепляем откосы окон и дверей. Все поверхности уже утепленных стен покрываем клеящей массой и оставляем на несколько суток для просыхания.
• На последнем этапе стены сарая красим или штукатурим. Устанавливаем окна и двери.

Также читайте: Теплица своими руками из профильной трубы и поликарбоната

Построить сарай из пеноблоков для дачи не так сложно, если владеть некоторым строительными навыками и иметь огромное желание построить что-то своими руками, особенно если есть пошаговая инструкция, фото постройки и чертежи. Предлагаем к просмотру видео о быстром и качественном способе кладки пеноблоков.

Строим сарай своими руками – сборка каркаса

Под любое строение необходим фундамент. Это может быть и фундаментный кирпич, и керамзитобетонные полнотелые блоки, у нас же были дубовые шпалы 200Х200. Выкладываете фундамент. После этого приступаете к сборке каркаса.

Для устройства нижнего пояса, к которому будет крепиться вертикальный каркас и половые лаги, отмеряем на бруске 5 м и отпиливаем 1 лишний метр, таких брусков понадобится 2, для фасадной и задней стены. Затем на бруске отмечаем 2 метки по 2,5 м и также отпиливаем – это для нижнего пояса боковых стен.

Кладем на фундамент отпиленные части и скрепляем между собой гвоздями. К получившемуся поясу прибиваем 10 вертикальных брусков, с фасадной стороны 5 штук высотой 2,2 м с шагом в 1,2 м, к задней части прибиваем 5 брусков с шагом 1,2 м высотой 2 м.

Затем скрепляем прибитые друг напротив друга бруски нижними и верхними лагами. После того как все скреплено прибиваем верхний пояс, параллельно нижнему. Когда каркас готов прибиваем две горизонтальных доски, в тот проем, где по схеме должно быть окно.

Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция

Самая ответственная часть строительства — сборка каркаса. Все пиломатериалы предварительно обрабатываются пропитками и высушиваются.

Основные элементы каркаса:

• стойки;
• нижняя и верхняя обвязка;
• ригели, перемычки;
• укосины.

Для соединения используются саморезы, гвозди, уголки, накладки, кронштейны, скобы, хомуты, клей для дерева.

Монтаж можно проводить 2 способами:

• целыми секциями, собранными в горизонтальном положении (метод платформы);
• последовательно устанавливать обвязку, стойки и т.д.

Первый способ более технологичный, не зря он применяется для строительства домов и других достаточно крупных объектов. Но для установки целой секции в вертикальное положение и ее закрепления требуется помощь нескольких человек, что не всегда возможно. Одному или двум мастерам гораздо проще вести монтаж последовательно.

Этапы поочередной сборки каркаса:

1. Уложить на фундамент слой гидроизоляции.

Обвязочный брус установить на поверхность фундамента, закрепить с помощью шпилек с гайками.

Уложить лаги и черновой пол. Так будет намного удобнее работать.

Установить стойки с шагом 60 см (под укладку утеплителя). Если теплоизоляция не используется, расстояние можно увеличить до 1 м.

Усилить углы укосинами или стальной перфорированной полосой.

Смонтировать верхнюю обвязку.

В проемах закрепить уложенные на ребро доски. Установить оконные и дверные коробки. Проложить коммуникации. Обшить сооружение отделочными материалами, провести защитную обработку.

Многих интересует, нужны ли укосины, если каркасный сарай обшивается ОСП или фанерой. В этом случае технология допускает не применять усиление укосинами, поскольку листы придают конструкции жесткость сразу в 2 плоскостях.

Конструктивные особенности хозяйственных построек на участке

Особое внимание нужно уделять материалу, из которого Вы будете возводить стены сарая

Это важно для того, как Вы будете использовать подсобное помещение. В сарае можно предусмотреть дополнительную комнату для незваных гостей, если в доме не окажется достаточного места

Поэтому особое внимание стоит уделить конструкции стен

В сарае можно предусмотреть дополнительную комнату для незваных гостей, если в доме не окажется достаточного места

Поэтому особое внимание стоит уделить конструкции стен

Прежде всего стены должны иметь надежную теплоизоляцию, если Вы хотите иногда переночевать среди старых, но дорогих Вам вещей, аккуратно разложенных на полках. Обычно теплоизоляции подсобных помещений не уделяют пристального внимания и делают их максимально простыми, так как основная задача спасти дачное имущество от дождя, снега и сильного ветра.

Но это только в том случае, если Вы не планируете холодным зимним вечером, допустим, что-то смастерить или отремонтировать собственными руками вместо того, чтобы лежать у телевизора. В этом случае стены Вашего сарая должны быть изначально утеплены для подобных случаев.

Можно предусмотреть и отопление. Это нужно сделать обязательно, если Вы планируете разместить в сарае мастерскую, а тем более, если планируете ночевать хотя бы одну холодную ночь в году. Если конструкция каркасная, то достаточно просто положить в стены дополнительный теплоизолятор.

Не экономьте, лишней такая предусмотрительность не будет. Если же выбор пал на строительство из деревянного массива, то этого будет вполне достаточно даже при слабом отоплении. В большинстве случаев, нужно лишь поддерживать положительную температуру в подобных помещениях. Бревна и брус имеют наиболее оптимальную теплоотдачу.

Что строить?

Строительство на территории участка начинается, исходя из потребностей его владельца. Обычно это хозяйственные сооружения, к которым относятся сарай с инвентарем, мастерская, уборная, котельная и дровник. Гараж лучше построить рядом с домом, а вот прочие постройки вынести за пределы жилой зоны.

1. Капитальный хозяйственный блок, построенный из кирпича, дерева, или купленный в готовом виде. Предназначен для долговременного хранения садового инвентаря, инструментов и прочего оборудования. Надежно защищает все от дождя, ветра, краж и шума при работе. Очень часто именно в этом блоке делают погреб.
2. Котельная – в отдельном помещении можно скомпоновать все, что касается отопления дома и участка. Обязательно должна отвечать противопожарным требованиям.
3. Гараж – может быть частью дома или самостоятельным строением, с отоплением и без оного. Внутри помимо автомобиля делается смотровая яма, и размещаются полки с необходимым инструментом и запчастями.
4. Баня – традиционно ее вход и терраса располагаются на южной стороне. Подразумевается собственно парилка, предбанник и комната отдыха. Требует размещения в отдалении от остальных построек, являясь пожароопасным строением; для возведения выбирается наиболее высокое место на участке, обеспечивающее естественный отток воды. Дровник размещают рядом с баней.
5. Беседка – относится скорее к зоне отдыха, но может включать в себя такие виды строений, как площадку с мангалом или барбекю. Получается своеобразная летняя кухня.
6. Уборная и летний душ – их ставят едва ли не в первую очередь. Вид и функциональность зависят от финансов и чувства прекрасного – это может быть бочка с водой и строганная доска, или капитальное сооружение с насосной станцией.Уборной может быть обычный биотуалет, домик с выгребной ямой или с полноценной канализацией.
7. Теплица и парники – используются любителями раннего урожая. Выносятся ближе к огороду.
8. Помещения для содержания животных должны быть достаточно просторными, теплыми и сухими. Помимо отсека с кормами нужно обеспечить площадь для выгула.

Хозяйственные сооружения на участке, в частности баню, котельную и предназначенные для животных строения, следует располагать вдали от жилого дома, соблюдая санитарные требования и нормы противопожарной безопасности.

Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Сначала делается столбчатый фундамент

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

Начало работ

Прежде чем начать строительные работы, нужно определиться с местоположением хозяйственной постройки. Чтобы она не подверглась действию талых вод, размещать ее предпочтительно в месте, несколько возвышающемся по сравнению с остальной местностью. Если владельцу важен презентабельный вид для гостей при подходе к жилой постройке, нужно позаботиться о том, чтобы с этого места обзора не было видно планирующегося сарая. При расчете размеров помещения и входной двери нужно учитывать, планируется ли вкатывать в сарай какие-то повозки или транспортные средства. Со стороны двери должно быть достаточно свободного места, чтобы можно было бес проблем  занести массивные предметы и инвентарь.

Чертеж конструкции 5*2,8 м

Материалы могут быть использованы любые подходящие (брус или распиленные доски)

При их приобретении нужно внимательно относиться к качеству бруса – важно, чтобы на нем не было гнилых участков, больших сучков. Также стоит внимательно отнестись к показателю влажности – она не должна превышать 20%. Внешний вид строения может быть также различный – вытянутый или равносторонний, с односкатной или двускатной крышей

Вопрос о надобности отделочных материалов и их типа также зависит от вашего желания, необходимо только, чтобы они не способствовали порче деревянных построек

Внешний вид строения может быть также различный – вытянутый или равносторонний, с односкатной или двускатной крышей. Вопрос о надобности отделочных материалов и их типа также зависит от вашего желания, необходимо только, чтобы они не способствовали порче деревянных построек.

Этапы постройки сарая

Подготовка к строительству, проектирование и расчёты

Приготовление к постройке сарая заключается в следующих мероприятиях:

1. Определение места расположения. Поскольку это строение предназначается для хранения предметов и материалов, нужных для использования на огороде, сарай нужно размещать на прилегающем к палисаднику участке. Для экономии места его лучше строить ближе к меже. Правилами установлено, что сарай не должен находиться ближе одного метра к соседнему участку.
2. Размеры строения в плане лучше выбирать из соображений рационального использования материалов. Так, оптимальным будет вариант размера 6х4 метра. При этом длина соответствует размерам стандартной длины пиломатериалов — 6 метров, а ширина предполагает отход длиной в два метра, который может быть использован для стоек по низкой (задней) стороне строения. Для передней части можно распилить брус пополам и взять его на стойки полностью.
3. Таким образом, определились основные размеры сарая с односкатной крышей, угол наклона которой будет составлять порядка 14 градусов. Это идеальный вариант строения в плане рационального использования материалов.
4. Расстояние между стойками каркаса должно быть не более полутора метров. На крайних проёмах обязательно устанавливаются укосины для противодействия ветровым нагрузкам. Размер бруса для них должен быть таким же, как размер несущих опорных стоек. Если использован брус 100х100 миллиметров, то укосины можно изготовить из бруса 50х100. Всего таких деталей понадобится 8 штук.
5. Верхнюю обвязку каркаса нужно сделать из бруса такого же размера, что и нижняя, в нашем случае это 100х100 мм.
6. Для стропил можно использовать брус 50х150 мм, устанавливаемый вертикально по ширине.
7. Обшивку стен снаружи стоит сделать из любого водостойкого листового материала: фанеры, плит ОСП, гипсокартона. Распространённым материалом для стен является необрезная доска. Тёс перед установкой необходимо ошкурить.

Разберёмся с несущей конструкцией. Сарай не нуждается в массивном фундаменте. Его можно установить на бетонные блоки небольшого размера, использовав их по углам и посередине стен. Однако в районах с повышенными ветровыми нагрузками, лучше применить винтовые анкеры. Это вариант винтовой сваи в миниатюре. Их достаточно установить на расстоянии двух метров друг от друга, общая потребность в таких деталях составит 8 штук.

Если использовать схему устройства каркаса, можно сделать прочный сарай своими руками

Подготовка места установки сарая

Площадку для этого строения готовят следующим образом:

1. Нужно освободить место от плодородного слоя, что потребует съёма почвы на глубину до 30 сантиметров. Поверхность тщательно выровнять и утрамбовать.
2. После этого необходимо устроить дренажный слой, насыпав в углубление песок толщиной 12–15 сантиметров. Остальное заполнить гравием средней фракции, всю поверхность утрамбовать.

Таким образом, снижается вероятность застоя воды под сараем, которая будет легко уходить через дренаж.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Кровельные работы и обшивка стен

Теперь занимаемся монтированием крыши. Ниже будет описана последовательность работ для односкатной крыши – более простой в исполнении, чем двускатная:

• На одной из сторон сарая понадобится добавочная высота брусьев – но она должна быть небольшой, чтобы угол наклона крыши был в районе 15-20 градусов;
• Потом ставятся доски-стропила на ребро – и их также забивают длинными гвоздями наискось либо используют металлические скобы;
• Теперь проводим установку обрешетки (сплошной или редкой, в зависимости от типа материала для кровли) и опять для изоляции от жидкости выкладываем рубероид или полиэтиленовое покрытие;
• Сверху проводим монтаж непосредственно материала для кровли. Лучше всего использовать металлический профнастил – он отличается высокой стойкостью к неблагоприятным погодным воздействиям, а также большей простотой в укладке по сравнению с шифером и битумными материалами. Начинают выкладку с нижнего левого участка. Листы стыкуют между собой перекрестом и в этих местах скрепляют специальными гвоздями для крыш, оснащенными силиконовыми прокладками;
• С боков и под нижним навесом надо организовать водоотводный желоб.

После этого надо обшить каркас строганными досками либо вагонкой (последняя обойдется в более высокую цену). Также можно использовать панели из ОСБ. Во время установки облицовочного материала потребуется поставить вспомогательные рейки. Участки между листами заполняют пеной из баллончика.

Сарай, мастерская, дровяник 6×3 своими руками. — DRIVE2

Полный размер

Полный размер

На обрезки просмаленого бруса выложил основание из бруса 150×150 внешние края которого равны размеру 5800×2800 (ушло 3 бруса).

Полный размер

Брус по периметру

Полный размер

Готовое основание

Затем на ребро поставил 7 поперечен из доски 50×150(крепил на углы)

Полный размер

Поставил стойки из доски 50×100 (высота по 2 метра), только 4 угловых и пара в районе дровенника из 50×150, перед этим закидав пол 6 метровой дюймовкой.Расстояние между стойками выбиралось и подгонялось с учетом проемов двери, окна и 8 металических панелей оставшихся от старого железного гаража(ими закрылись 2 стены).

Полный размер

Верх обвязываем цельными досками 50×100(в размер нижнего основания)

Часть дровеника делам продуваемой а мастерская 3.5 метра будет глухая.

Полный размер

Собираем 7 стропильных треугольников.На каждый треугольник ушло по 2 доски 1900мм и 1 доска 3000мм + 3 монтажные пластины и 3 гвоздя на 150.Доска все таже, 50×100

Полный размер

Натянута веревка

Полный размер

Установил остальные 5 стропил

Полный размер

Накидываем обрешетку из 6 метровой дюймовки

Полный размер

Всё готово под ондулин)

Полный размер

Ондули накрыт, дождь не страшен.

Полный размер

Муравей на новом месте)))

Окошечко примеряем стеночки внутри черновые потихоньку шьем

Полный размер

Даже для собачьей будки место нашлось

И дровишки на место убрались

Как то так выходит

Вкуснота

И красота))))

Полный размер

Как построить бытовку из профлиста: особенности строения

Возведение сарая из профлиста проводится довольно быстро и при этом позволяет получить надежный хозблок.

Работа по возведению выполняется следующим образом:

1. Определение оптимальных размеров сарая, подготовка участка под него.
2. Выкапывание котлована на 5 см больше с каждой стороны, чем размер сарая. Выкапывание в углах котлована ям с глубиной в 70 см.
3. Засыпка песка, щебня, установка металлических стоек или квадратных труб. Заливка угловых частей бетоном (соотношение песка и цемента 3 к 1).
4. Заливка фундамента (оставшейся не залитой площадки, которая будет одновременно и фундаментом, и полом).
5. Монтаж каркаса под односкатную крышу: соответствующая обрезка под углом пары стоек, сварка их со вспомогательными профилями.
6. Крепление профнастила к каркасу в качестве стен и потолка + отдельное изготовление стенки с дверным проемом и монтаж калитки из профлиста и профильной рамки.