Столбчатый монолитный фундамент: что это такое, где используется, как возвести железобетонную конструкцию своими руками?

Разновидности по материалу

Существует множество материалов, из которых можно построить основания, различающиеся по несущей способности, долговечности и степени устойчивости к внешним факторам.

В частном строительстве могут быть реализованы такие проекты:

Столбчатый монолитный фундамент. Представляет собой единую железобетонную конструкцию, состоящую из опущенных в грунт стержней, соединенных по верху непрерывной лентой. Для нижней части сооружения используется водостойкая смесь, тогда как для верхней можно применять более дешевую.
Кирпичный фундамент. Считается наиболее простой в выполнении технологией, не требующей крупных затрат и привлечения тяжелой техники. Кирпич используется только обожженный глиняный. Кроме этого, необходимо надежное и устойчивое основание.
Блочный. Используются блоки различного размера, от самых мелких до стандартных ФБС. Лучше выбирать блоки, которые соединяются в шипы и пазы. Такая конструкция исключает их взаимное смещение под воздействием вертикальных нагрузок.
Бутобетонный. Этот вид фундамента отличается достаточной прочностью, но не может быть установлен на неустойчивых грунтах и на склонах. Прочность достигается сцеплением граней камней, глиняных кирпичей и керамических осколков, зафиксированных цементным раствором.
Деревянный. Деревянные опоры используются крайне редко в силу ограниченной прочности и недолговечности. Чтобы продлить срок службы, материал обрабатывается антисептиком, пропитывается олифой, креозотом или другими водоотталкивающими средствами. Перед опусканием в скважину бревно дополнительно смазывается битумом и оборачивается рубероидом.
Асбестовые трубы. Сами по себе трубы выполняют функции опалубки и гидроизоляции. После установки и выравнивания трубы в отверстии проводится армирование и заливка цементного раствора. Выступающие из земли фрагменты периодически очищаются от грязи и гнили, затем окрашиваются.
Металлические сваи. Винтовые изделия используются на слабом грунте, когда устойчивые слои залегают на значительной глубине. Вкручивание проводится вручную или механическим способом. После установки излишек металла срезается, в полость заливается бетонный раствор, приваривается оголовок.

Заглубленные основания с использованием жесткой гидроизоляции

Фактически этот вид фундаментов можно считать буронабивными сваями. В качестве «оболочки» — опалубки для столбчатого фундамента — используют асбестовые или пластиковые, реже металлические трубы подходящего диаметра.

Бурят яму с диаметром 1,2…1,5 диаметра трубы.
На дне ямы устраивают песчано-гравийную подушку с трамбовкой.
Монтируют трубу на место, выполняют обратную засыпку грунтом.
Заливают в трубу бетон примерно на треть высоты, после чего приподнимают ее на 30…40 см вверх, выставляя по уровню. Благодаря этому действию образуется «башмак» — расширенное основание колонны.
Опускают в трубу арматурный каркас так, чтобы верхняя его часть находилась на верхним обрезом трубы – это будут закладные для крепления металлического ростверка или связывания каркаса колонны с каркасом железобетонного ростверка. Как , рассказано в статье.
После первичного схватывания заливают бетон в трубу до верху, трамбуя ее по мере заливки. Последнюю стадию можно совместить с заливкой железобетонного ростверка.

Армирование столбчатого фундамента при такой технологии устройства обеспечивает большую прочность и нагрузочную способность колонн, облегчает их связывание с ростверком.

Таким образом получается наиболее прочный и устойчивый к боковым нагрузкам и грунтовым водам вариант основания для сравнительно тяжелых построек – домов из пено- и газобетона, построек в два-три этажа из дерева или каркаса.

Заливка колонн

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора

После того как башмаки полностью просохнут, можно приступать к монтажу опалубки под колонны. Для этого используют доски нужной высоты. Материал между собой скрепляют хомутами или шпильками. Внутренние стенки опалубки лучше застелить рубероидом. Это позволит добиться гладкости стенок колонн и сохранить их невредимыми при снятии опалубки.

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора. Стоит помнить, что для приготовления качественной смеси раствора лучше использовать цемент марки не меньше М-200. При этом в холодное время года лучше добавить в бетонный раствор специальные пластифицирующие добавки, которые улучшат качество застывания бетона и увеличат температуру замерзания воды зимой. Однако лучше проводить монтаж столбчатого фундамента в теплое время года.

При заливке необходимо удалять все пузырьки воздуха из раствора. Для этого используют строительный вибратор или металлический штырь.

Цемент в опалубке при условии сухой погоды и постоянной температуры +20 застывает около недели. Лишь после полного застывания бетона можно снимать опалубку. При этом стоит знать, что снятие опалубки до высыхания раствора чревато нарушением стенок столбов, образованием трещин и сколов. Готовые столбы из железобетона нужно обработать гидроизоляционными материалами на всю высоту, включая башмак.

Виды ростверка

Существует несколько видов ростверка. Они отличаются высотой заложения и особенностями монтажа:

Высокий – на столбы или сваи укладывают плиту. Применяется в случае, когда грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Нередко высокий ростверк оборудуется в местности, в которой весной уровень талых вод достаточно большой.
Низкий – представляет собой опору, которая заглублена в грунт. Ее устанавливают в местности с минимальным уровнем промерзания грунта.
Повышенный – он находится на уровне грунта. Он способен максимально равномерно распределять нагрузку.

Самый оптимальный вид ростверка представляет собой опору, устроенную на уровне отметки грунта. В зависимости от используемых материалов различают деревянный, бетонный и стальной ростверк.

Деревянный обычно сооружают из брусьев. Он подходит для строительства свайных и столбчатых фундаментов. Преимуществом деревянного ростверка является его ценовая доступность и простота монтажа. Также он не вредит экологии. К недостаткам такого ростверка можно отнести недолговечность материала.

Стальной сооружают в виде балочного каркаса. Чаще всего его применяют при строительстве бань, одноэтажных строений и бытовок. Преимущества конструкции – долговечность и надежность. Недостатком стального ростверка является его подверженность коррозии.

Виды ленточных фундаментов и область их применения

Ленточные фундаменты пользуются большим спросом и применяются чаще свайных или столбчатых разновидностей. Основная сфера их использования — частное строительство домов, что обусловлено универсальным назначением, доступностью и возможностью самостоятельного возведения.

Еще с помощью таких конструкций можно организовывать цокольные этажи или подвальные помещения, превращая их в дополнительную полезную площадь (под гараж, сауну, спортзал или комплексы обслуживания).

Основание устанавливается в виде цельной ленты и принимает нагрузки от внутренних и наружных стен постройки, поглощая воздействие перекрытий.

Фундаменты ленточные сборные железобетонные создаются на базе ЖБИ — специальных блоков. Они перевязываются путем армирования и бетонирования, превращаясь в сборно-монолитное основание.

В современном строительстве принято использовать не металлическую арматуру, а инновационные композитные материалы, которые характеризуются небольшим весом и повышенной прочностью. Еще композиты не боятся воздействия влаги и пребывания в агрессивной среде. При аналогичном диаметре прутья могут быть в 5 раз легче металлических аналогов.

Фундаменты классифицируются и по глубине залегания, разделяясь на мелкозаглубленные и заглубленные варианты.

Глубина размещения определяется массой факторов, включая несущие способности почвы. При обустройстве основы на пучинистых грунтах, которые обладают свойством расширяться и сжиматься под воздействием температурных скачков, рекомендуется отдавать предпочтение заглубленным основаниям и устанавливать их на 30-50 см ниже точки промерзания.

Еще учитывается расчетная масса постройки, поскольку от нее зависит нагрузка на конструкцию. Для легких помещений на слабопучинистой почве допускается применение мелкозаглубленных фундаментов.

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² — экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле. Однако если вы ищите, какой фундамент лучше и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Схема плитного фундамента

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м 2 ): 60/2,7 = 27,7 м 3.
Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м 2 : 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Плюсы и минусы

Параллельное сравнение достоинств и недостатков столбчатого фундамента.

Преимущества:

устойчивость к температурным деформациям (морозному пучению);
более низкая, в сравнении с другими типами фундаментов, стоимость достигается за счет экономии материала;
устойчивость к вертикальной нагрузке;
высокая скорость строительства;
возможность сделать своими руками;
возможность сохранить рельеф местности (предварительное выравнивание почвы не является обязательным).

Недостатки:

слабая устойчивость к горизонтальным подвижкам почвы;
вероятность опрокидывания. В частности, при строительстве дома на участке, имеющем существенный перепад высот. В этом случае он подлежит дополнительному укреплению, путем сооружения ростверка из армированного бетона;
возможность строительства только зданий небольшой массы;
сложности с устройством подвала или цоколя.

Практически все недостатки нивелируются правильным усилением, что непосредственно влияет на стоимость проекта.

Что нужно знать до начала работ:

столбы могут давать неравномерную усадку;
тип грунта. Столбчатый фундамент требователен к типу грунта. На схеме проиллюстрировано, как действуют на столб силы пучения.

Воздействие сил пучения на столбачтый фундамент

уровень и сезонные колебания грунтовых вод;
работы по заливке бетонного, монолитного фундамента следует вести летом, что обусловлено длительным периодом застывания бетона.

Бетонная крепость

Монтаж монолитного ростверка

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку. Начинают с нижних удерживающих щитов. Для этого необходимо нарезать доски, равные шагу между колоннами фундамента. Для их крепления рекомендуется вбить в грунт удерживающие колья. Доски опалубки укладывают на колья вровень с верхним краем столбов.

Боковые щиты опалубки крепят по краям и надежно фиксируют. Боковые планки опалубки можно устелить рубероидом.

Следующим этапом проводят армирование всей конструкции. Здесь стандартно используют армопояс из горизонтальных прутьев сечением 12-16 мм и продольных элементов сечением 6-8 мм

Важно в местах столбов связать арматуру с выступающими из колонн прутьями

Заливку раствора для ростверка нужно проводить в один этап. Поэтому лучше заказать строительный миксер или бетономешалку нужного объема. При заливке бетона необходимо трамбовать раствор через каждые 30 см. Общая толщина (высота) ростверка, как правило, не превышает 60 см.

Через 7-10 дней при условии хорошей сухой погоды бетон считается полностью застывшим. Теперь можно снимать опалубку и давать фундаменту устояться. Все поверхности ростверка также покрывают гидроизоляционными материалами.

После полного высыхания конструкции необходимо провести обратную засыпку котлована с трамбовкой грунта вокруг колонн. Котлован засыпают вровень с отметкой надземной части колонн фундамента. Для декорирования опорных столбов и снижения уровня теплопотерь можно использовать декоративную обшивку столбов сайдингом или же произвести кладку природного камня.

https://youtube.com/watch?v=6hzHFmYjOjQ

Изготовление опалубки

Этот момент — определяющий фактор при изготовлении бетонных столбов для забора, так как от него зависят технические характеристики, ведь бетон требует утрамбовки для удаления воздушных пузырей, которые понижают прочность. По этой причине изготовление требует внимания и тщательности при сборке.

Операции с бетоном желательно производить при теплой сухой погоде. В противном случае возможно изменение в составе не застывшего бетонного раствора, что снизит качество конечного продукта. Есть два типа технологии:

Сооружение каркаса и заливка бетонным раствором сразу на месте.
Изготовление опоры в другом месте и последующая доставка к месту монтажа. Такой вариант возможен, если есть вибростол, на котором изготавливается вся партия опор.

Простой и лёгкий вариант – деревянный короб. Используется толстая фанера или струганные доски, из которых сооружается коробка, открытая с двух сторон для заливки. Внутренняя часть подгоняется, оклеивается полиэтиленовой плёнкой для предотвращения протекания. Деревянные части соединяются винтами.

Для круглых столбов

Те, кто предпочитает опорные столбы с круглым сечением, изготавливают их самостоятельно из труб ПНД диаметром 15 см. Тем более что они гораздо проще в производстве. Трубу надо ровно разрезать по вертикали на две половинки и приварить к ним ушки или петли для последующего соединения и сжатия обеих половинок. Далее в трубу заливается раствор и после застывания готовый профиль изымается. Таким образом, изготавливается необходимое количество бетонных труб.

Коробчатой

Такой вариант считается надёжным и собирается из трёх досок в форме конусовидного ящика с закрытыми торцами. Возможно применение водостойкой фанеры или листов из пластика или металла. Конусообразная коробка облегчает выемку застывшего профиля.

Внутренность также застилается пластиковой плёнкой, которая защитит дерево от размокания, а раствор от растекания. Столбы делают с параметрами сечения 150x200x200x200 мм.

Как исправить повреждения в случае их возникновения?

После сезона обильных дождей столбчатый фундамент веранды может перекоситься до такой степени, что входная дверь может не закрыться. Исправить фундамент в этом случае можно, используя конструкцию с применением башмаков.

Иногда проводится армирование, но оно не используется при строительстве конструкций из дерева. Чаще всего заливается бетон на высоту уровня здания или устанавливается новая свая, восстанавливается ростверк.

Башмаки отливают в грунте или в опалубке. Устанавливать новую основу под веранду нужно поочередно с башмаками: с наружной и внутренней стороны веранды.

Опалубку делают из различных подручных средств и заливают бетоном. Впоследствии ее можно не снимать, а применять как армирование для ножки. Для заливки башмака в земле снимают дерн, выкапывают яму нужного размера и застилают ее пергаментом. Затем выкладывают арматуру и заполняют форму раствором бетона.

Для возведения нового фундамента нужно разобрать часть пола, стены пристройки придерживая домкратом.

После того, как на столбах приделаны опоры, крепятся бетонные перемычки. Как только бетон начнет застывать, стены веранды опускают.

Старые фундаменты нужно убрать или удалить с них верхнюю часть, чтобы она не прикасалась к постройке.

Важно! Если причина поднятия основания террасы кроется в мелком заглублении столбов при строительстве, прекратить его можно, заглубив их еще больше. С одной стороны землю подкапывают и тогда столбы опустятся ниже отметки промерзания

Чем закрыть промежутки между столбами?

После установки монолитного столбчатого фундамента между колоннами остается пустое пространство. Чтобы его закрыть, монтируют «забирку» высотой от 40 см. Она изолирует пространство под перекрытиями от дождя, снега, мороза. В процессе монтажа кладут кирпич, блоки, бут, затем стену заливают раствором. Второй вариант забирки представляет собой каркас, обшитый сайдинговыми панелями. В конструкции или стене обязательно должна быть предусмотрена вентиляция.

возводит каркасные, деревянные, кирпичные дома под ключ. Минимальная гарантия — 1 год. Полный пакет проектной документации.

Опытные специалисты выполняют проектирование, монтаж фундамента любых типов. До 31 августа действует скидка 50% на фундамент!

* — акция действительна на момент выхода статьи

Поэтапная инструкция монтажа фундамента стаканного типа

Приступать к строительству фундамента стаканного типа можно только после создания проекта, точно рассчитанного специалистами. В этом проекте должен учитываться вид нагрузки: при центральной используются опорные плиты квадратного сечения, при боковой – прямоугольного. Вид башмака и его сечение зависят от грунта и несущей способности фундамента.

Но независимо от размеров и вида, фундамент должен изготавливаться из бетона марки М200 с впитыванием влаги до 5% максимум от собственного объема (обозначается маркировкой В2). Для армирования используется арматура класса А2 или А3 для сварных конструкций.

Установка фундамента из готовых блоков

Первое, из чего начинается любое строительство – обеспечение подъездной дороги к объекту. Не стоит экономить на щебенке – вес каждого блока варьируется от 1,3 до 5,8 тонн, так что тяжело груженые фуры по грунтовке после дождей могут не проехать. Когда на стройку доставлен кран, экскаватор и все материалы, можно приступать к устройству фундамента:

Выкапываются котлованы под стаканные блоки согласно разработанному проекту. Сначала экскаватором, а потом выравниваются по нивелиру вручную лопатами.

На дно обязательно насыпается минимум 30 см песчано-гравийной подушки, которая должна быть больше будущей плиты основания на 30 см. Сначала – гравий, который трамбуется и выравнивается по уровню. Потом такой же толщины слой увлажненного песка. Если песок поливается со шланга, нужно быть предельно аккуратным, чтобы не намочить земляное дно. Если дно котлована и песчаная подушка не выровнены, не добиться равномерного распределения веса. Согласно проекту, размечается центральная точка для каждого котлована, по которой будет выверяться положение плиты основания и башмака. С помощью крана блоки переносятся к котловану, а два строителя на весу выравнивают их согласно разметке и после этого кран опускает блок.

Выбранным из котлованов грунтом производится обратная засыпка установленных стаканов.

После того, как все стаканы засыпаны, с помощью крана устанавливаются железобетонные колонны.

Фундаментная балка укладывается на стаканы между колоннами – для нее не нужно дополнительно заливать ленточный фундамент. А уже на эту балку будет ставиться бетонная стеновая панель.

Скорость установки готовых стаканов действительно впечатляет – за неделю можно поставить до 130 стаканов и сразу же приступать к возведению стен, не дожидаясь застывания фундамента, как это происходит при заливке.

Устройство монолитного фундамента

Несмотря на то, что стоимость готовых стаканных блоков не так и высока, практически всю денежную выгоду нивелирует сложная и дорогостоящая доставка многотонных башмаков. В некоторых случаях гораздо проще залить фундамент на месте, заказав несколько бетономешалок с готовой смесью. Самостоятельно замешивать бетон не стоит – добиться нужной марки не получится. Процесс устройства не очень отличается от установки готовых блоков:

Выкапываются котлованы, выравнивается дно, укладывается и трамбуется песчано-гравийная подушка.
Делается подбетонка – тонкий и ровный слой цементного раствора, который предотвратит потерю бетонного молочка.

На подбетонку устанавливается армирующий каркас для будущего стакана. Сваривать можно арматуру только с соответствующей маркировкой, если арматурные пруты не предназначены для сваривания, их связывают поволокой.

Вокруг армирования устанавливается опалубка, повторяющая форму стаканного блока. Если же планируется установка железных колонн, вместо пустой ниши внутри башмака делается монолитный стакан с вмурованными анкерами из высокопрочного металла.

Когда опалубка готова, можно приступать к заливке бетона. Не стоит забывать вибрировать бетон погружным вибратором до полного исчезновения пузырьков воздуха, поднимающихся из глубины. Если этого не делать, под весом стен и перекрытий основание может начать трескаться.

Снимается опалубка после того, как бетон затвердеет – ориентировочно на третий день после заливки. Остаточную прочность бетон набирает только через месяц, все это время фундамент нужно поливать и укрывать.

Только после того, как фундамент остаточно затвердеет, можно приступать к обратной засыпке и установке колонн.

Для понимания процесса, на видео показано, как заливается подобный тип фундамента:

Источник

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Перед выбором основы проводится ряд исследований местности. Анализируется почва, уровень пролегания грунтовых вод, определяется тип будущей конструкции. Учитываются также ветровая, снеговая и сейсмическая нагрузки. От того, насколько тщательным был анализ условий и факторов, зависит прочность возводимого сооружения и его срок службы.

В зависимости от применяемых материалов различают следующие виды основ:

Из кирпича. Наиболее простой вид. Подходит для возведения легких построек на плотном грунте (например, сухая песчаная почва).
Стальные трубы. Такая основа обладает наибольшей несущей способностью. Толщина стен труб должна быть не меньше 4 мм. При закладке в землю обязательно нужно нанести антикоррозийное покрытие.
Асбестовые трубы. Наиболее бюджетный вариант. Они заполняются бетоном, внутрь вставляется арматурный каркас. Трубы должны быть не меньше 20 см по внешнему диаметру. Фундамент из асбестовых труб отличается надежностью и устойчивостью.
Монолитный бетон. Потребуется опалубка из досок. В нее помещается арматура, заливается бетон.
Бетонные блоки. Благодаря своей простоте и скорости возведения, такой вариант пользуется наибольшей популярностью. К строительству конструкции можно приступать уже на следующий день после возведения фундамента.
Деревянный (бревна). Этот тип используется довольно редко из-за множества недостатков. Он сильно подвержен гниению, повреждению грунтовыми водами и насекомыми. Несущая способность такой основы невелика.

При выборе деревянного основания стоит отдать предпочтения таким сортам, как кедр, лиственница, сосна и прочие хвойные породы. Часть столба, которая погружается в землю нужно смазать горячим битумом, обернуть рубероидом и снова промазать битумом.

По глубине различают заглубленный, мелкозаглубленный и поверхностный фундаменты.

Заглубленный

Основа закладывается на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы. Если не выполнить это требование, то во время заморозков столбы могут выдавливаться – возникнет деформация и перекос всего строения. На форумах можно встретить случаи, когда из-за вспучивания почвы или промерзания углы зданий просто повисали в воздухе.

Мелко заглубленная основа

Используется на песчаном или супесчаном грунте. Заглубление делают на 50-70% от глубины промерзания почвы. Также на пучинистых почвах используют такой прием: выбирается глинистый грунт до глубины промерзания. Далее выкопанная траншея на треть заполняется песчано-гравиевой смесью. И тогда можно делать мелко заглубленный фундамент.

Поверхностный (незаглубленный)

Используется на прочном скальном грунте. Такую основу сделать проще всего. Но нужно тщательно проверить и продумать устойчивость всей конструкции.

Устройство ростверка

Ростверк представляет собой систему балок или цельную плиту, которая проходит через оголовки всех столбов и связывает их в единое целое. Ростверковая конструкция позволяет равномерно распределить вес здания на все опоры (каждая ось дома может быть нагружена по-разному). Заметим, что для деревянных домов ростверка в привычном понимании может и не быть, но тогда его роль выполняет брус или бревно нижней обвязки.

В некоторых случаях ростверк сваркой или на болтах собирают из стальных балок. Такая конструкция очень надёжна относительно сил сжатия и растяжения, но при огрехах в обработке сильно подвержена коррозии.

Чаще всего ростверк изготавливают из железобетона — сборным или монолитным. Сборный ростверк получают укладкой поверх столбов готовых ЖБ-перемычек, типа 5ПБ-25–37 П, которые стыкуют по центрам столбов и соединяют сваркой освобождённых армирующих элементов.

Для устройства монолитного ростверка следует изготовить П-образные короба на весь периметр здания, они устанавливаются поверх оголовков и подкосами надёжно раскрепляются от кольев, забитых в грунт. Чтобы конструкция не прогнулась под весом бетона, в пролётах между столбами под коробом делают подпорки. Некоторые мастера предпочитают по периметру создать гребень из песка, на который опалубка будет опираться.

В зависимости от того, будет ли зазор между землёй и ростверком, или он будет опираться на грунт своей нижней гранью, выделяют высокий и низкий ростверк. В первом случае свободное пространство (минимум 100 мм) обеспечивает ход пучинистому грунту, и он не будет действовать «на отрыв», поднимая ростверк. Второй вариант подходит для стабильных песчаных грунтов, тогда ростверк передаёт нагрузку на естественное основание, не только через столбы, но и в пролётах. Низкий ростверк даже немного заглубляют и делают под него выравнивающую подушку из песка.

Очевидно, что монолитный ростверк должен быть армирован, как правило, для него хватает 4 арматурных ниток диаметром 10–14 мм. Технология изготовления арматурного каркаса, как, впрочем, и бетонирования, ничем не отличается от работ по монтажу ленточного фундамента или монолитного пояса, поэтому мы снова рекомендуем обратиться к статье «Ленточный фундамент. Часть 3: бетонирование, заключительные операции».

Что касается сечения монолитного ростверка, то обычно оно имеет форму квадрата, со стороной, равной ширине стен, но не менее ширины столбов в зоне оголовка.

Столбы, рандбалки, ростверки

Каждый столб в любом столбчатом фундаменте состоит из:

подошвы (или пятки);
стержня (или ствола);
изолирующей оболочки;
и оголовка.

В зависимости от материала, из которого изготовлен конкретный столб, вышеперечисленные детали выполняются по-разному.

Самыми прочными и потому распространенными считаются столбы из бетона. Попробуем сделать нужные расчеты именно для них:

раствор для таких конструкций берется марки М200-М300, то есть самый обычный;
для замеса потребуется бетономешалка, и проще всего взять ее в аренду;
раствор готовится по следующему рецепту: 300 кг портландцемента М400-М600 + 750 кг строительного песка + 1200 кг щебня средней фракции + 150 л чистой технической воды;
замес ведется обычным порядком.

Что касается столбовой заливки, то она происходит по нижеприведенному алгоритму:

Если нужно засыпается подушка. Для столбов нормального заглубления хватит «подбетонки» в 5-10 см прямо на грунт.
Далее вставляется оболочка до дна. И нужно следить, чтобы расстояние от нее до стен скважины было везде одинаковым.
После вставляется, а затем центрируется арматурный каркас.
Потом оболочка на треть заполняется бетоном и приподнимается на 200-300 мм. Если использовался бур ТИСЭ, то величина, на которую необходимо приподнять оболочку, указывается в его спецификации. В любом случае после перечисленных мероприятий оболочку следует зафиксировать в ее новом положении. Если скважина бурилась обычным буром, то бетон может схватываться до 2-х суток. И тогда необходимо провести обратную засыпку пространства между оболочкой и стенкой скважины. Грунт при этом плотно утрамбовывается.
На данном этапе (после всех вышеперечисленных операций) заливается стержень столба с гидроуплотнением — то есть слоями по 15-20 см и выдержкой после каждой заливки в 10-20 минут.

Бетон набирает полную прочность за 7 суток после обустройства. Поэтому только по прошествии недели после заливки можно приступать к последующим работам по строительству.

Важно: Виброуплотнение лучше не использовать, когда речь идет о столбчатом основании. Наконечником вибратора можно задеть за арматуру, тогда возможно образование каверн с цементным молочком, а это существенно снизит прочность столба

Да и не пробьет этот прибор толщину в 1,5-2 м

Да и не пробьет этот прибор толщину в 1,5-2 м.

Монолитный столбчатый фундамент

Монолитное основание – это совокупность опор, расстояние между которыми заполнено щебенкой и песком, после чего залито бетонной смесью. На небольших участках более целесообразно выкапывать не ямы, а единый котлован.

Дренажная подушка для монолитного фундамента формируется стандартно — из утрамбованных слоев щебня и песка. В неё слегка углубляются армирующие пруты. Поскольку уложить их в вертикальную опалубку сложно, сначала монтируется армирующая конструкция.

Для подошвы, служащего опорой, из щитов ДСП или ОСП сбивается опалубка, а также укосины от стен или дна котлована. Залить потом бетона в один слой не составит труда.

Перед этим внутрь короба опалубки укладывают гидроизоляционный материал (рубероид), после чего послойно заливают бетонную смесь. Каждый слой должен иметь толщину 25-30 см. В ходе заливки бетон тщательно утрамбовывается. Пока короб опоры не будет заполнен им полностью, нельзя допускать засыхания слоёв.

По окончании заливки бетону нужно дать время как следует затвердеть. Обычно на это уходит до 4 недель. Опалубка же демонтируется уже через неделю.

Последний этап – монтаж ростверка, с помощью которого будет распределяться нагрузка между столбчатыми опорами.