Свайный фундамент для легких построек

Другие виды столбчатого фундамента

Отдельное внимание следует уделить фундаменту из покрышек. Лучше всего подойдут покрышки большегрузов

Такая разновидность фундамента обладает рядом преимуществ:

Экономность;
Скорость возведения;
Долговечность;
Выдерживание температурного режима;

Недостатки данного вида фундамента

Сложности при облицовке;
Выделение вредных веществ при попадании ультрафиолета.

При строительстве понадобятся следующие материалы:

Обломки кирпича;
Покрышки;
Песок;
Гравий или щебень;
Рубероид;
Арматура.

Инструменты:

Уровень.
Лопата;
Грабли;

Инструкция по строительству

Приготовьте котлован. Выровняйте дно, утрамбуйте.
Насыпьте сверху песок. Утрамбуйте;
Расположите на участке колышки, отметив места, где они будут выставлены;
Установите покрышки, контролируя расположение колышка в центре;
Выровняйте опоры по высоте, используя уровень, длинную доску;
Заполните полую часть щебнем или обломками кирпичей. Не заполняйте где-то около 5 см;
Увлажните наполнитель и залейте все бетонной смесью. Заполните пустое пространство гравием. Выровняйте поверхность;
Оставьте столбы до полного высыхания бетона. Воспользуйтесь полиэтиленовой пленкой, которые закроют столбчатые опоры.
Смонтируйте обвязку из бруса.

Определение несущей способности грунта

Для монтажа свайно-винтового фундамента необходимо знать о несущих способностях грунта. Проект дома, и фундамента в том числе, создается на основе этих данных. Узнать структуру не сложно, для этого можно заглянуть в Интернет или поспрашивать у соседей.

Даже после выяснения этой информации проверить почву на участке лучше самостоятельно. Для этого необходимо взять старый бур для рыбалки и в дальнем углу участка пробурить отверстие. Это поможет наглядно увидеть состояние почвы: ее влажность глубина залегания горизонтов и т. д.

Для проверки рекомендовано бурить отверстие ниже предполагаемого уровня погружения свай. Это поможет ознакомиться с качествами нижних горизонтов почвы, которые и играют основную роль для фиксации опор.

Расчет буронабивного фундамента с ростверком

При расчете необходимо руководствоваться данными о характеристиках грунтов и материалов, указанных в СНиП 2.03.01-84, 11-23-81, 11-25-80, 2.05.03-84 и 2.06.06-85. Всего проводится три расчетные операции:

Расчет буронабивных свай

В ходе расчета определяется длина свай (глубина залегания), их сечение, количество и схема расположения. Диаметр буронабивной сваи для строительства коттеджа составляет от 15 до 40 см. Наиболее часто этот параметр принимают равным 20 см. Чтобы не проводить сложные расчеты с использованием громоздких формул, предлагаем воспользоваться готовой таблицей, в которой указана несущая способность опор различного диаметра, а также приблизительный расход бетона и арматуры:

Зная несущую способность одной опоры можно по простой формуле рассчитать расстояние между элементами:

l = P/Q, где

l — расстояние между сваями;

P — несущая способность 1 сваи;

Q — нагрузка на 1 пог.метр фундамента (масса дома делить на длину ростверка).

Пример расчета: Для дома весом 50 т, возводимого на глинистых грунтах на сваях диаметром 20 см потребуется 27 опор (50 000 кг/1884 кг = 26,53…).

Шаг буронабивных свай в ленточном ростверке проще вычислить, исходя из правила: расстояние между опорами должно быть не более трех их диаметров. Для свай диаметром 20 см шаг будет составлять 0,6 м. Для плотных грунтов этот показатель можно увеличить на 25%, значит, расстояние между сваями в нашем случае будет 0,8 м.

При желании более точно можно рассчитать шаг буронабивных свай по формуле: l = P/Q, где l — расстояние между сваями; P — несущая способность 1 сваи; Q — нагрузка на 1 пог.м фундамента (масса дома/ длина ростверка).

Схема расположения буронабивных свай составляется с учетом СНиП, опоры располагаются:

по углам дома;
вдоль несущих стен с выбранным шагом;
под входной группой.

Дополнительно буронабивные сваи должны быть установлены под тяжелыми элементами, например камином, печью, котельной. Глубина залегания свай зависит от глубины, на которой будут обнаружены несущие грунты, если основание возводится на слабых почвах или от уровня промерзания грунта в регионе. Как правило, глубина бурения под опоры составляет 1,5-3 м.

Расчет монолитного ростверка

Расчет ростверка заключается в определении его ширины и высоты. Для вычисления ширины можно использовать формулу:

В = М/L*R

В — ширина ленты ростверка;

М — масса дома;

L — длина ростверка;

R — несущая способность верхнего слоя грунта.

Данная формула применима как для ростверка нулевой высоты, так и мелкозаглубленного. Висячий ростверк рассчитывается по принципиально другой технологии, которая является крайне сложной. Если вы планируете строительство дома с висячим ростверком, то расчет необходимо заказать в проектной организации.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

В соответствии с вышеприведенной формулой ширина ростверка в большинстве случаев определяется в диапазоне 30-50 см. Для коттеджа достаточно среднего значения ширины — 40 см при стандартной высоте 20-50 см в зависимости от желаемого заглубления.

Расчет армирования

Буронабивные сваи должны быть усилены армированием. Диаметр арматуры зависит от массы сооружения. Оптимальный вариант для частного дома — ребристая арматура 12 мм. Зависимость размера армирования от диаметра свай можно увидеть в Таблице 1. Соединение арматуры осуществляется только специальной металлической проволокой, сварку для фундамента применять нельзя!

Способы расчета

Основными элементами данного типа основы являются винтовые сваи из металла, длина и диаметр которых могут отличаться в зависимости от технологических требований и предполагаемой нагрузки, которую они должны будут выдержать. В специализированных компаниях и проектных бюро можно заказать профессиональный сложный расчет свайно-винтовой основы, в который будут внесены различные параметры и особенности конструкции, а также учтена несущая способность почвы на участке, отведенном под постройку будущего дома. Мы же предлагаем воспользоваться упрощенным вариантом и провести расчет винтовых свай, опираясь на практический опыт устройства подобных сооружений.

Варианты ростверков для винтовых свай

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
простота монтажа и простота обслуживания;
высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Конструкция и преимущества

Представляют собой трубы с большим диаметром, заостренные в конце и оборудованные шнеком, напоминая внешним видом исполинский буравчик. Аналогично столбчатому фундаменту сваи вкручиваются в грунт на заданную глубину и через одинаковое расстояние. В первую очередь они размещаются под углами будущей беседки и вдоль ее стен. Все столбы выравниваются по горизонтальному уровню, и фундамент практически готов.

К достоинствам относится быстрая установка с минимальными трудозатратами и демократичная цена, возможность строительства на подвижной и сыпучей, неустойчивой почве и торфяниках с приличной глубиной залегания. Приступать к строительству сооружения можно сразу же после монтажа винтового фундамента, потому что он не дает усадки с течением времени.

Какие винтовые сваи выбрать для беседки

Свайные конструкции для беседок подбирают по нескольким основным критериям:

Длине. Характеристика определяется свойствами грунта. Для почв, склонных к вспучиванию, сжатию, длину свай выбирают таким образом, чтобы лопасти конструкции располагались в стабильном плотном слое грунта. Для остальных случаев глубина монтажа свай должна быть ниже уровня промерзания.
Диаметру и толщине стали. От параметра зависит стойкость несущего элемента к нагрузке. Для открытых беседок из легких материалов подойдут винтовые сваи диаметром 76 мм и толщиной 3,5 мм, для закрытых построек из кирпича или газобетона, других тяжелых материалов необходимы сваи длиной 89 мм из проката толщиной 4 мм.
Ширине лопасти. Чем больше диаметр лопасти, чем выше несущая способность сваи. Для неплотного грунта подойдут конструкции диаметром 250 мм, для плотной почвы достаточного меньшего диаметра.
Типу оголовка. Различают съемные и приварные оголовки. Последние применяют при механизированной установке при помощи ямобура. Съемные оголовки применяют при ручном монтаже.

Чтобы определить количество, тип конструкций, расстояние между винтовыми сваями для беседки применяют специальную методику расчета.

Технология возведения столбчатого основания из бетона

Чаще всего используются опоры в виде столбов для небольших и не слишком тяжелых конструкций. А потому далее рассмотрим, как сделать основу для беседки своими руками именно с такой конструкцией.

Разметка

Если здание прямоугольное, для определения его углов используется метод «египетского» треугольника.

Для прямоугольных зданий вывески выполнены по методу египетского «треугольника

Под шестигранной беседкой разметка производится веревкой с прикрепленными к ее концам колышками следующим образом:

Один из жердей вбивается в землю, а другой рисуется по кругу.
Далее через его центр проведите прямую линию, параллельную входу в будущую постройку.
Затем колышек фиксируется в одной из точек пересечения окружности и линии, и рисуется дуга.
В тех местах, где он пересекается с кругом, прикрепите его на колышек.
Аналогичным образом выполняются отметки на другой стороне круга.
Полученные шесть точек соединяются прямыми линиями.

Схема разметки шестигранной беседки

Земляные работы

Далее во всех четырех углах будущей беседки и по линии стен (на расстоянии 1,2-1,5 м) выкапываются ямы. Их глубина должна быть около 70 см. На дно лунок необходимо насыпать крупный песок и тщательно утрамбовать. Толщина слоя должна быть примерно 20 см. Используя песок, можно своими руками соорудить более надежный фундамент для беседки. Такая «подушка» при весеннем подъеме почвы сыграет роль амортизатора.

Яму под столбы также можно сделать с помощью садового бура

Опалубка

Если грунт на участке плотный, то в ямы насыпают плинтус толщиной 5-10 см, в котором устанавливается арматура. На каждый абатмент требуется 3-4 стержня диаметром 12 мм. После установки арматуры вокруг ям собирают квадратные «ящики» опалубки из досок или толстой фанеры. Внутри они должны быть облицованы полиэтиленом.

При желании можно использовать упрощенный вариант рубероидной опалубки. Полоски этого материала скатываются в рулоны необходимого диаметра. Иногда опалубка состоит из труб (обычно асбестоцементных

Как залить фундамент под беседку. Опалубка кровельного материала

Заливка столбов

После установки арматуры и опалубки столбы заливаются бетоном. Для фундамента следует приготовить бетонную смесь марки не ниже М300-400 и в пропорции с песком не менее 1×3.

Сверху в столбы щитовой беседки заливают арматурные стержни для столбов каркаса толщиной 12 мм, длиной 40 см и должны выступать над поверхностью на 20 см. / Su_highlight

Фото процесса литья опорных стоек. Раствор необходимо развести в соотношении 1×3

Через месяц после заливки колонны фундамента гидроизолируют двумя слоями рубероида. Затем можно приступать к укладке на готовое основание под беседку нижнего дворца или первый венец сруба.

Самостоятельная установка свай

С теоретической частью покончено, теперь можно рассмотреть процесс самостоятельного возведения винтового фундамента.

Разметка фундамента

Разметка места под свайный фундамент

Первое, что Вам придется сделать – разметить контуры будущего фундамента и отметить на нем места установки свай. Здесь много зависит от архитектуры беседки, но нужно иметь в виду, что расстояние между соседними опорами, должно быть не меньше 2-х и не больше 3-х метров. В первую очередь Вам нужно разметить места под установку свай по углам беседки. Затем, через одинаковое расстояние, разметить промежуточные опоры. Места установки можно отмечать, откапывая приямки штыковой лопатой. Но нужно иметь в виду, что их глубина не должна превышать высоты лопастей.

Закрутка свай

Теперь о том, как правильно закрутить сваи. Для этого в отверстие в верхней части опоры вставляется рычаг. В качестве него можно использовать лом или подходящую по диаметру арматуру. Длина рычага зависит от грунта. Чем он тяжелее, тем длиннее металлический штырь.

Свая устанавливается строго вертикально, это проверяется с помощью уровня. На начальном этапе опора закручивается одним человеком. Это позволит сохранить вертикальность. Чем глубже будет закручиваться свая, тем большее усилие придется прилагать и ближе к финишу, без помощника не обойтись.

Закрутка сваи вручную

Сваи фундамента закручиваются как минимум на высоту лопастей ниже, чем глубина промерзания грунта. Высота надземной части зависит от цоколя беседки. Нужно иметь в виду, что опору нельзя потом откручивать, поэтому проще сверху оставить немного больше. Оптимальной считается высота 50см.

Выравнивание и обвязка

Как только все опоры фундамента будут закручены, их нужно привести к одному уровню. Лучше всего это сделать с помощью лазерного уровня. Если такого нет, можно обойтись и обычным. Правда времени уйдет больше и точность будет не та. Отметки на сваях делаются малярным скотчем. Когда все столбы будущей беседки будут отмечены, необходимо еще раз, все перепроверить, после чего отпилить излишки «болгаркой».

Оголовок винтовой сваи

Теперь осталось приварить на сваи оголовки и винтовой фундамент для беседки готов. Можно делать обвязку, т.е. соединять все сваи между собой в единое основание для беседки. Лучше всего это сделать деревянным брусом, прикручивая его через отверстия в оголовках анкерными болтами. Специалисты не рекомендуют сваривать сваи между собой. Это уменьшит срок службы фундамента из-за электрохимической коррозии. Основание готово, можно возводить беседку, согласно выбранного ранее проекта.

Классификация

Буронабивной фундамент классифицируется в зависимости от технологии изготовления. На глинистых и других плотных грунтах используется методика НПШ (непрерывный полый шнек). Шнек представляет собой полую трубу, закрытую обратным клапаном, который не позволяет изымаемому грунту попадать в нее. К трубе крепится прочная спираль, поднимающая грунт на поверхность наподобие классического бура. При достижении нужной глубины в полость трубы подается под высоким давлением бетон. Он открывает клапан, постепенно заполняя скважину по мере поднимания шнека наверх. Чтобы сделать буронабивную сваю прочнее, в бетон, мощным вибратором, вводится армирующий каркас. После заливки свая оставляется до тех пор, пока раствор не наберет нужную прочность.

Вторая методика – устройство буронабивных свай с обсадной трубой, эта технология применяется на зыбких грунтах. Труба защищает скважины от обрушения при введении в нее армирующей конструкции или избыточного давления на залитый раствор. Для этого бурится скважина по диаметру трубы, которую помещают в нее при помощи вращения, вдавливания или просто устанавливают там. После этого бур извлекается из грунта, в скважину устанавливается арматура так, чтобы образовался около 60 мм. Затем заливается раствор с одновременным уплотнением, а обсадная труба постепенно извлекается из скважины.

Как правильно возвести сооружение?

Процесс состоит из следующих этапов:

После обустройства основания приступают к возведению бани.:
Сначала определяют высоту стен и тип крыши.
По углам опоры делают из брусьев, скрепляя их уголками.
Затем к ростверку крепят обрезные доски. Между ними монтируют подкосины.
Завершает процесс соединение деталей верхней обвязкой.
Далее сооружают надежный пол, выполняя сразу его утепление. Чтобы закрепить напольное покрытие, необходимо установить лаги на ростверк, соединяя их с основанием посредством металлических уголков.

После завершения изготовления чернового пола приступают к монтажу стен. Технология здесь несколько различна для бруса и каркасного строения.

Из бруса

Спустя месяц после сооружения основания начинают крепить венец обвязки. Для него применяют прочные бруски. Между ростверком и древесиной укладывают рубероид.

Нижний брусок обрабатывают антисептиком. Для соединения элементов используют гвозди. Когда брусья уложены, делают паузу, чтобы обеспечить усадку каркаса.

Этот процесс длится около полугода. Затем выполняют заделку щелей, используя паклю либо герметик. Конопатят сначала нижний венец, после чего постепенно двигаются вверх.

Строительство каркасного сооружения

Контур в виде каркаса возводят из бруса, обработанного антисептиком. Его сечение подбирают, учитывая используемый утеплитель и несущую способность материала. Для обвязки и угловых стоек нужен более массивный брус.

Начинают монтаж с угла, соединяя брус гвоздями. Перед укладкой застилают ростверк рубероидом. Во всех углах крепят раскосы. Собирать каркас лучше на площадке. Для внешней его обшивки рекомендовано применять вагонную доску, хотя подойдут и иные материалы. Вагонку крепят горизонтально, укладывая под нее гидроизоляцию.

Важный этап сооружения — теплоизоляция конструкции. Утеплителем чаще становится минеральная вата. У нее хороший показатель проницаемости паром, материал не горит, позволяет стенам «дышать». Можно укладывать также минеральное рулонное волокно. Плиты монтируют между стойками.

Между утеплителем и наружной обшивкой крепят гидроизоляцию в виде пленки. Изнутри устраивают алюминиевую фольгу с полиэтиленовым слоем. Стыки проклеивают скотчем, затем выполняют внутреннюю отделку.

Оборудуя полы, учитывают назначение помещения. Там, где будет много воды, устраивают проливное основание. Оно состоит из дощатого настила с зазорами, пропускающими вниз стоки. Такие полы не утепляют.

Между досками делают небольшие зазоры, оставляя щели также по периметру. Если под баней песчаный грунт, поверх него засыпают щебень, оставляя зазор в 10 см до пола. При глинистой почве сооружают поддон, который направляет воду к стоковой емкости.

Помещения для отдыха требуют наличия пола, который не протекает. Сначала делают черновой настил, используя пару слоев досок. На них монтируют сплошное покрытие из сосны, укладывая под него утеплитель.

Подбор материалов для основания

Садовая беседка представляет собой облегченное сооружение, пристроенное к дому или отдельное помещение для сезонного отдыха. В таком случае она не требует заливки капитального основания. Если же создается закрытая конструкция с мангалом, камином или барбекю для круглогодичного использования следует побеспокоиться о надежном фундаменте, который сможет выдерживать большую нагрузку.
В качестве материалов могут использоваться:

кирпич;
бутовый камень;
бетон;
металлические или асбестоцементные трубы;
каменные, бетонные блоки;
автомобильные покрышки;
древесина (в редких случаях).

Для строительства любого основания необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод и разновидность почвы.

Схема: устройство мелкозаглубленного фундамента при высоком уровне грунтовых вод

Фундамент для беседки на скальном или песчаном грунте не нужно делать глубоким, достаточно будет показателя в 50 см.

Наиболее проблематичным для создания сооружений на нем считается глинистый грунт. Такая почва «вспучивается» при резком понижении температуры и конструкция начинает деформироваться, давать трещины.

Критерии выбора фундамента для беседки

Фундамент — основополагающая часть любого, даже самого маленького строения. Всякий фундамент плох и не выполняет своих функций, если он построен неправильно.

Видов фундамента, в сущности, совсем немного. Они все имеют определённую заглубленность; лежат на подушке из дренирующего щебня, гальки, песка. Между собственно фундаментом и строением, на нём возведённым, всегда имеется гидроизоляция. В качестве исключений можно отметить свайные фундаменты, которые обходятся без подушки (хотя иногда на подушке лежит заглублённый ростверк свайного фундамента), и незаглубленные, просто лежащие на подушке, фундаменты, применяемые для самых лёгких строений.

Виды фундаментов

По глубине расположения все фундаментные основания подразделяются на заглублённые, малозаглубленные и незаглубленные.

По инженерной конструкции они подразделяются на четыре основных типа: плитные, ленточные, свайные и столбчатые.

Плитный

Применяется в случаях плывуна, близкого залегания вод, проседающего грунта. Преимущества: основательность, надёжность; в нашем случае тонкий монолитный фундамент может быть намного удобней ленточного, так как сразу создаётся площадка — пол беседки. Недостатки: требует больших трудозатрат и большего количества материалов, чем остальные виды, соответственно, дороже стоит.

Тяжёлый плитный фундамент, представленный на схеме, конечно же, избыточен для беседки

Ленточный

Обычно ленточный фундамент — самый популярный вариант, но не для беседок. Преимущества: основательность, надёжность. Недостатки: совершенно избыточен для беседки. Хотя если она очень тяжела, то ленточный фундамент предпочтительней монолитного — он дешевле и лучше справляется с деформациями почвы.

Ленточный монолитный фундамент — не самое лучшее решение для беседки

Свайный

Это сильно углублённые в почву и хорошо в ней закреплённые опоры небольшого сечения — асбоцементные или металлические трубы. Редко, но всё же иногда такой фундамент делается из деревянного бруса, но необходима его специальная подготовка. В отдельных случаях применяются заводские металлические винтовые сваи, что повышает надёжность конструкции и сцепление с почвой. Преимущества: идеален при ненадёжной почве, при строительстве на склоне; свайный фундамент из асбоцементных труб не требует больших финансовых вложений. Недостатки: требует трудозатрат и большой аккуратности при укреплении свай и часто излишен в случае строительства беседки.

Свайный фундамент с винтовыми сваями и бетонным ростверком используется на склонах

Столбчатый

Самый лёгкий в исполнении и чаще всего применяющийся для беседок фундамент. Бывает заглубленный, малозаглубленный и незаглубленный. Для беседок применяются два последних типа. Блоки ставятся на щебёночную или гравийную подушку либо прямо на расчищенную площадку, либо в шурфы. Преимущества: предельная лёгкость исполнения, очень дёшев, годится для любых грунтов. Недостатков нет.

Столбчатый фундамент из блоков с деревянным ростверком — оптимальное решение для беседки

Видео: строительство плитного фундамента под беседку

https://youtube.com/watch?v=qdaSQXiPcZg

Поскольку ваш главный дом уже построен, у вас уже есть на руках сделанное перед его проектированием заключение профессионалов о ваших грунтах. Больше того, вы уже знаете, как ведут себя ваши постройки: каковы оседание, сдвиги почвы, заводнение. Выбор разновидности фундамента для беседки или веранды будет опираться на заключение профессионалов и уже имеющийся ваш личный опыт. Конечно, вы должны учитывать показатели обследования участка. Но в случае с беседкой всё намного проще: требования не столь жёсткие; заглубление либо незначительное, либо отсутствует; ростверк самый простой.

Столбчатый фундамент своими руками под беседку – универсальное решение вопроса

Данный вид несущего снования используется в большинстве случаев, так как он самый доступный по стоимости и сооружается довольно просто без лишних заморочек.

Простые столбчатые фундаменты

Кроме того, столбчатое основание можно создать из разных материалов и разных интерпретациях:

При помощи асбестоцементного материала. Трубы врываются в грунт, и заливаются бетоном с армированием. Такое устройство чаще всего применяется для создания деревянных беседок.

Основание из асбестоцементного материала

При помощи металлических труб. Здесь не понадобится заливка бетоном после установки. Их просто нужно вмонтировать в землю и качественно утрамбовать.

Сваренный вариант из металлических труб

Создание фундамента при помощи деревянных столбов.

На базе деревянных столбов

При помощи бетонных блоков. Это самый прочный и надежный вариант. Такое несущее основание подходит не только для массивных беседок, но и под дачные дома, бани, заборы.

На основе бетонных блоков

Кирпичные опоры. Недорогой и распространенный вариант. Его используют практически для всех конструкций беседок.

Из кирпичей

Несколько правил по созданию столбчатого несущего основания

В зависимости от конструкции, столбы распределяются равномерно на углу внешних стен. Если в строении наблюдается перегородка, то под ней также необходимо установить дополнительный столб.
Установка столбов производится по периметру с шагом 120-150 см в среднем (все зависит от массы постройки).
Закрытая постройка со сложным барбекю должна строится с дополнениями для несущего основания. Дополнительно, к фундаменту, выкладывается цоколь из кирпича. Тогда можно быть уверенным в конечном результате.
Если грунтовое основания из глины, то столбы устанавливаются строго по периметру. Если, установив дополнительный столб внутри повлечет за собой последствия в виде перекоса несущего основания из-за промерзания грунта.
Чтобы столбы не вытиснулись, нужно произвести качественную гидроизоляцию.

Изучив все правила, можно приступать к созданию столбчатого основания. В качестве помощника, рекомендуем ознакомиться с обзором «Беседкa с фундaментом», видео урок по созданию столбчатого основания.

Столбчатый фундамент.

Новости

Мы всегда готовы помочь

Компания Cemmix открыла бесплатную горячую линию, чтобы помогать Вам по любым вопросам, связанными со строительством с использованием добавок для бетона Звоните и спрашивайте, наши консультанты всегда готовы помочь!

Гиперпластификатор

Гиперпластификаторы – это новый вид пластифицирующих добавок для бетона, обеспечивающих подвижность смеси свыше П5. Помимо пластичности, они повышают водонепроницаемость и морозостойкость бетона в 2 – 3 раза.

Новый сверхпрочный бетон

В России разработана рецептура получения сверхпрочного бетона (до класса В160 или марки М2000). При этом, благодаря различным добавкам и модификаторам, экономия цемента при его производстве, составляет 1,5 – 2 в сравнении с не модифицированным.