Заливка бетона, или как производится бетонирование площадок своими руками

Общие сведения

Прежде чем принять решение о возведении бетонного дома, следует ознакомиться со всеми достоинствами и недостатками такого строительства:

Достоинства

Среди преимуществ бетонных зданий можно выделить следующие моменты.

• Бетонный дом является монолитной конструкцией, благодаря чему обладает хорошей механической прочностью, а также отлично переносит сейсмическую активность.
• Строительство можно выполнять на любой почве.
• Бетонные дома возводятся быстро.
• Цена строительства относительно низкая.
• Имеется возможность построить дом любой конфигурации.
• Бетонные стены можно отделать любыми материалами.
• Возможность использовать тяжелые бетонные плиты в качестве перекрытия.
• Бетонная новостройка дает равномерную усадку.

Недостатки

Конечно же, недостатки такого строительства тоже имеются, однако, их не очень много:

Трехмерный проект дома из бетона

Пол в подвале на лагах

Последовательность выполнения работ

Все деревянные детали обрабатывают антисептиками, уделяя внимание боковым поверхностям и торцам;
Доски нарезают отрезками требуемой длины, учитывая, что суммарная их протяженность должна составить не более длины помещения с вычетом пары сантиметров;
В процессе укладывания досок делают зазор в 1,5-2 сантиметра до стен цоколя. Нужно, чтобы узоры на досках были обращены в разные стороны, тогда пол будет более ровным и прочным;
В местах, где будут расположены лаги, настилают рубероид в несколько слоев

Расстояние между расположением лагов не должно превышать трех метров, хотя его обычно высчитывают исходя из размеров доски;
Все доски закрепляют гвоздями длиной не менее 7 сантиметров, их забивают под небольшим уклоном. Если доски имеют пазы для монтажа, то их монтаж упрощается и напоминает конструктор.

Технология возведения погреба из блоков

Строительство погреба – это сложный процесс, который требует знаний и подготовки. Нужно удалить бытовой мусор, растения и заросли сорняков, чтобы все это не мешало быстрому строительству. Ямы засыпаются, бугры разравниваются. Поверхность участка застройки должна быть идеально ровной.

Технология состоит из следующих этапов:

• рытье котлована;
• монтаж фундаментных блоков;
• гидроизоляция;
• завершающий этап.

Рытье котлована

Сначала размечается участок, выбранный для строительной работы. Далее, используя специальную технику, необходимо вырыть котлован размером, превышающим периметр фундаментного этажа.

Подсыпку котлована необходимо проводить:

• гравийным слоем;
• щебневым слоем;
• слоем песка.

Каждый материал насыпается на толщину 10-15 см больше предыдущего. Щебень, в отличие от песка и гравия, не нужно утрамбовывать.

Глубина будет заложена в проекте, она должна быть такой, чтобы от нижней точки до предполагаемого фундамента было минимум 0,5 м. Это необходимо для создания песчаной подушки. Она отводит воду и снижает воздействие на грунт.

Важно равномерное заглубление рабочего элемента экскаватора при выкапывании котлована. Чтобы грунт, на который будет засыпаться песчаная подушка, был ровным, лучше всего в конце выполнить выравнивание самостоятельно

Если будут иметься неравномерные заглубления, то плита может деформироваться

Если будут иметься неравномерные заглубления, то плита может деформироваться.

В случае заполнения котлована водой придется сделать дренажную систему. Ее нужно располагать в отдалении от ямы. Наличие плывуна в грунте необходимо устранять индивидуальным стоком

Важно своевременно удалять воду

Щитовая опалубка. Бетонирование стен

Применение щитов из доски 40х250 мм обусловлено их универсальностью и податливостью дерева к обработке. Стоимость 1 кв. м такого щита вдвое ниже, чем из фанеры, ОСБ или другого материала. После бетонирования стен щиты можно разобрать, а из доски собрать опалубку перекрытий. По завершении всех работ её можно многократно использовать в хозяйстве.

Собираем щиты по 2–3 доски и подрезаем их по внутреннему размеру помещения, т. е. по фундаменту стен.

Таким же образом устанавливаем подрезанные щиты на ступенях лестницы. Раскрепляем опалубку упорами по всем направлениям. В нижней части забиваем колышки и делаем откосы. Перед бетонированием закладываем в опалубку (30–40 см от земляного) пола трубу 150 мм с коленом для вентиляции.

Укладываем бетон в опалубку. Тщательно простукиваем молотком борта — это нужно для выхода воздуха и лучшей усадки смеси. После этого внедряем в сырой бетон закладные петли из проволоки 6 мм или арматурные крюки (для лучшей связки слоёв бетона).

После схватывания первого слоя (через 3 дня) демонтируем и переустанавливаем опалубку и аналогичным образом бетонируем стены до уровня земли.

По достижении уровня земли нам потребуется установка второго («ответного») щита на каждой стене. Устанавливаем опалубку и постепенно бетонируем стены до достижения заданной высоты (1 м).

Используйте откосы в качестве подпоров.

Следите за линейными размерами — не меняйте щиты местами.

Внимание! Обязательно проверяйте диагональ периметра перед укладкой каждого слоя.

Надёжно раскрепляйте верха. Если это возможно, используйте статичные элементы — стены соседних зданий, столбы, крупные камни.

Каждая заливка будет поднимать стены на 50 см, всего потребуется 4–5 заливок.

В тамбурной части рекомендуем заложить продух в виде окна для освещения и усиленного проветривания, и просушки в оттепель. Для этого сбейте короб заданного размера (250х500 мм) без дна и крышки. Установите его в опалубку в выбранном месте (от угла и верха перекрытия минимум 300 мм) и зафиксируйте гвоздями к щитам. При укладке бетона в этом месте не забудьте особенно тщательно простучать опалубку, чтобы смесь зашла под нижнюю грань короба.

Круглый погреб

Теперь подошло время рассказать, как построить бетонный погреб из колец, которые обычно используются для обустройства коммуникационных и питьевых колодцев.

Данный способ можно считать наиболее простым и быстрым.

Заводы ЖБИ изготавливают 4-5 основных типоразмеров этих изделий: диаметром 0,7 м; 1 м; 1,3 м;1,5 м; 2 м. Высота любого полномерного кольца 90 см. Итак:

Если использовать кольца маленького диаметра, погреб получится тесный. Чтобы получилось более или менее просторное помещение, лучше взять самые большие, двухметровые кольца. Их понадобится 3 шутки: два полномерных и одно доборное, высотой 30 см. таким образом, высота погреба получится 2,1 м.

Погреб из стеновых колец

Можно взять и 4 кольца высотой 60 см, они весят гораздо меньше: одна тонна против полутора тонн. Хотя, в любом случае, придётся нанимать грузоподъёмную технику. Некоторые заводы ЖБИ предлагают кольца с монолитным днищем. Взять одно такое кольцо было бы очень удобно – отпала бы необходимость бетонировать основание. Если кольцо с монолитным дном вам не удалось купить, приобретайте отдельно днище, иначе основание погреба придётся заливать бетоном аналогично тому варианту, который мы описывали выше

Особое внимание нужно уделить горизонтальности пола, в противном случае, стены погреба будут отклоняться от вертикали, и между кольцами образуются слишком большие стыки. Перед установкой в котлован, днище и стеновые кольца следует обмазать снаружи битумной мастикой или жидким стеклом

После монтажа, швы между кольцами следует прогрунтовать, заткнуть паклей, и замазать цементно-полимерной пастой

Перед установкой в котлован, днище и стеновые кольца следует обмазать снаружи битумной мастикой или жидким стеклом. После монтажа, швы между кольцами следует прогрунтовать, заткнуть паклей, и замазать цементно-полимерной пастой.

Подойдёт и сухой клей для керамической плитки. После герметизации швов, внутреннюю поверхность стен и пола нужно обработать проникающим водоотталкивающим составом – и можно считать, что погреб готов.

Опалубка перекрытия

Устанавливаем по внутреннему периметру хранилища отбортовочный пояс (по типу армопояса). Для опор используйте срощенную с напуском доску со щитов. Металлические уголки заметно облегчат монтаж и выравнивание. Основная задача отбортовочного пояса — выровнять линию периметра потолка, поэтому горизонтальная доска устанавливается по уровню.

Совет. Можно подвесить по уровню отбортовочную доску на 2–3 гвоздя и потом подогнать под неё подрезанную в размер опору. Другой вариант — «отбить горизонт» уровнем или гидроуровнем, замерить размеры и собрать на земле рамку из доски периметра и опор, а затем установить её целиком.

Монтаж арочных ригелей можно проводить как одновременно с поясом, так и после — на усмотрение мастера. Они должны быть привязаны к опорам. Шаг — 600–700 мм.

После установки ригелей добавляем недостающие стойки и раскрепляем их откосами. Устраиваем сплошной дощатый настил опалубки арочного перекрытия и накрываем его рубероидом в один слой.

Примечание. Рубероид в этом случае нужен не для гидроизоляции потолка, а для герметичности опалубки перекрытия.

Для устройства вытяжки вентиляции в противоположном притоку углу прорезаем отверстие 150 мм и устанавливаем трубу ПВХ.

Бетонирование крышки тамбура

Следует отметить, что форма тамбура может быть любой, в том числе и без уклона. В нашем случае уклон есть. После бетонирования стен должно пройти не менее 21 суток перед устройством перекрытия.

Стены тамбура должны быть очищены от остатков опалубки и готовы к монтажу.

По примеру арочного перекрытия устраиваем внутренний отбортовочный пояс.

В нашем случае крышка тамбура превосходит его размеры на 200 мм. Для устройства такого «свеса» перекрытия потребуется установка опалубки снаружи стен.

После устройства наружного и внутренних бортов сшиваем противоположные внутренние отбортовочные доски сплошным настилом.

Внимание! Все наружные и внутренние борта обеих стен (всего 6 бортов) должны находиться в одной плоскости.

Верха бортов раскрепляются сплошной рейкой.

Армирование крышки тамбура производится аналогично арочному перекрытию — привязываются продольные стержни по стенам и к ним крепится на проволоку сетка из арматуры А3 12–16 мм с ячейкой 140–150 мм.

Бетонирование наклонного перекрытия делается «под крышку». Это значит, что небольшие участки (в нашем случае по 0,5 пог. м) сначала накрываются сплошным настилом, а затем в них укладывается бетонная смесь.

Над козырьком тамбура также будет отбортовка из кирпича, поэтому по периметру нужно заложить проволоку.

Когда полностью высохнет гидроизоляция, нужно засыпать перекрытие хранилища грунтом слоем 300 мм. Окончательный вид получился таким:

После уборки строительного мусора холм над хранилищем будет засеян газонной травой для укрепления склонов.

Применение металлопроката

Решаете, чем перекрыть ваше подвальное помещение? Имеется возможность применить обычные рельсы. Двутавр используется в качестве несущих балок и отличается высокой прочностью.

Формируйте несущую поверхность по следующему алгоритму:

положите прутья стальной арматуры между балками, зафиксируйте их проволокой;

• смонтируйте деревянную опалубку, уложите на неё гидроизоляционное покрытие;
• установите под опалубкой силовой каркас для поддержания бетонного массива;
• залейте конструкцию раствором, соблюдая равномерность слоя и непрерывность работы;
• уложите рубероид на поверхность.

Состав монолитного бетона

В общем случае все основные конструкции малоэтажного дома из монолитного бетона (фундамент, плиты перекрытия и стены) взводят из тяжелого бетона марки М200, М250 или М300. Выбор марки зависит от высоты стояния грунтовых вод и климатических условия в местности расположения будущего сооружения.

Практика монолитного строительства показывает, что «золотой серединой», является тяжелый бетон марки М200, состоящий из портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400) или ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500), карьерного песка, гранитного щебня с фракцией частиц 10-20 мм и воды. В зависимости от условий заливки, в бетон добавляются противоморозные, гидротехнические и прочностные добавки, ускорители схватывания и пластификатор.

Пропорции для марок бетона для монолитного строительства и расход на приготовление 1 м3 материала. Таблица.

Бетон, марка	Пропорции компонентов, Ц:П:Щ:В, кг	Расход компонентов на 1 м3, кг
Цемент М400	Песок	Щебень	Вода
М200	1:3:4,5:0,7	255	715	1125	190
М250	1:2,3:3,8:0,6	295	690	1115
М300	1:2:3,3:0,6	335	670	1105

Бетон, марка	Пропорции компонентов, Ц:П:Щ:В, кг	Расход компонентов на 1 м3, кг
Цемент М500	Песок	Щебень	Вода
М200	1:3,3:5:0,8	225	735	1125	190
М250	1:2,8:4,3:0,7	255	720	1115
М300	1:2,5:3,8:0,7	290	705	1105

Почему пеноблоки могут не подойти

Нужно понимать, что стены подвала должны выдерживать повышенную нагрузку, так как фактически они являются частью фундамента. Если речь идет о доме с подвалом, то опытные строители предпочитают не использовать ячеистые бетоны по нескольким причинам:

• Исходя из технических характеристик пеноблоки можно скорее отнести к утеплительным материалам (первоначально для этих целей они и создавались), чем к тем, которые подойдут для конструкций фундаментального типа.
• Блоки из ячеистого бетона могут не выдержать плит перекрытий даже если речь идет об одноэтажном доме с подвалом. Что уж говорить, если планируется возвести многоэтажную постройку. Хоть производители и уверяют, что если выложить перекрытия из пеноблоков, даже это не всегда возможно.
• Самый надежный фундамент выполняется путем заливки бетона и обязательно армируется. Либо выкладывается кирпич или ж/б блоки. Эти материалы обладают куда лучшими характеристиками.

Полезно! Исключением являются блоки, в которых есть сквозные отверстия. Они позволяют уложить в них арматуру и залить ее бетоном. Конструкции подобного типа допустимы, но в этом случае пеноблоки больше напоминают опалубку, чем основную конструкцию. Да и возведение значительно усложнится, ведь потребуется дополнительное специализированное оборудование.

Из-за своей пористой структуры пеноблоки хорошо впитывают влагу. Подвал же является влажным помещением. Даже если он изготовлен из бетона всегда остается риск появления конденсата, плесени и прочих «сюрпризов». Перемена температур, повышенный уровень прохождения грунтовых вод – все это факторы, которые свидетельствуют о том, что ячеистые бетоны являются не самым лучшим выбором для подвала.

Технологический процесс

Бетонный пол в подвале делается в шесть этапов:

1. Рытье котлована шириной, учитывающей размеры стен и опалубки.
2. Создание песчаной подушки со щебнем.
3. Монтаж опалубки.
4. Прокладка слоя гидроизоляции.
5. Укрепление арматурой.
6. Заливка бетоном.

Подготовка пола к цементированию

Идеальным вариантом для кладки стяжки в подвале является бетонирование по грунту. Подготовительные работы сводятся к минимуму: избавить от мусора, растительности, утрамбовать грунт и можно приступать к стяжке. Когда новые полы устанавливаются поверх старых, следует выполнить:

• зачистку старого покрытия с последующим выявлением изъянов;
• устранение щелей и сколов путем их расширения и обработкой песко-цементом или полимерным составом;
• демонтирование неремонтопригодных участков;
• корректировку перепадов высоты основания фрезерной машинкой;
• очистку поверхности от пыли, иначе ухудшится адгезия бетона со старым полом.

Засыпка подушки и утрамбовка

При кладке пола непосредственно на грунт сразу осуществляется его трамбовка, затем укладывается подушка из щебня или мелкого камня. Слой придаст основе твердости, предотвратит возможность появления трещин. Далее укладывается подушка из песка слоем 0,5—1 м, которая может потерять до 25% при дальнейшей трамбовке катком или вибромашиной. Этот факт нужно учитывать при засыпке. После уплотнения песок поливается водой.

Гидроизоляция

После сооружения подушки и ее трамбовки осуществляется гидроизоляция. От качества этой работы зависит влагонепроницаемость будущего пола. Высота этого параметра позволит уберечь помещение от грибка и плесени, порчи имущества. Для гидроизоляции используются рулоны битума, полимерного материала или плотной полиэтиленовой пленки.

Выбранный материал укладывается внахлест по всему полу и скрепляется скотчем. Не должно образовываться разрывов и щелей. Излишки срезаются. Нахлест гидроизоляции на стену составляет 25 см. Это позволит защитить стыки от влаги. Изолировать от влаги можно и первый слой бетона. Для этого используются обмазочные изолирующие материалы.

Укладка металлической сетки

Арматура подбирается в зависимости от назначения помещения и предполагаемой нагрузки. Можно использовать толстые металлические пруты или армирующую сетку (вязаную, сварную). Как правило, применяется дорожная сетка с диаметром стержня 0,5 см.

При больших нагрузках рекомендуется дополнительно использовать стальной прут сечением 1—1,6 см. В качестве альтернативы подойдет армирующая фибра — стальное волокно, смешанное с бетонной смесью.

Выставление маяков и выполнение стяжки

Перед заливкой пола важно правильно выставить маяки. От проделанной работы зависит, насколько ровной получится поверхность

Формирование маячков осуществляется на стадии кладки первой порции с использованием половины объема смеси. На расстоянии 1 м друг от друга создаются возвышенности, сверху выставляется рейка с риской. С помощью уровня, установленного нивелировкой, подгоняется верх маяков под низ рейки.

Для стяжки пола используется марка раствора не ниже М400. В качестве заполнителя примешивается мелкий мрамор или гранит. Для первого слоя кладки добавляется упрочнитель или пластификатор. В зависимости от площади работ, для выравнивания используется виброрейка или глубинный вибратор.

Сушка

После кладки каждого слоя бетона следует выжидать некоторое время, за которое стяжка набирает прочность и сохнет. Этот процесс может происходить без вмешательства минимум сутки. Для ускорения процесса застывания бетонной стяжки без потерь прочности рекомендуется использовать операцию вакуумирования. Для этого на ровный бетон укладывается фильтрующий материал, который покрывается воздухонепроницаемым матом. К центру мата присоединяется патрубок вакуум-насоса, который оттягивает избыточную влагу, не повреждая качество стяжки. Для сушки этим методом потребуется всего 7 часов.

Когда бетон достаточно окреп, можно извлечь маячки и прошпаклевать борозды песко-цементом. Ходить по поверхности свежего бетона лучше с помощью листа фанеры. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона — 28 дней.

Шлифовка и затирка

Затирка начинается от стен и дверных проемов в середину. Для этого рекомендуется применять топпинг или бетонный упрочнитель. Процесс считается завершенным, когда поверхность полностью поглотит затирочный материал. Процесс повторяется три раза. Завершающей стадией считается та, когда на бетоне остается след до 1 мм. Для стяжки с небольшой нагрузкой понадобится 5 кг, для средних величин — 8 кг, для цветных полов — 8 кг затирки на 1 м2.

Как подготовить место

Проведя проверку уровня подтопления участка, многие крепко задумываются, как сделать погреб если рядом грунтовые воды и можно ли это, вообще, осуществить.

Теоретически, построить погреб можно даже под водой, главное — правильно выполнить процесс строительства и правильно подобрать водостойкие материалы.

При строительстве погреба на участке с высоким залеганием грунтовых вод необходимо, прежде всего, обустроить хороший дренаж, особенно важный, если будущая постройка не представляет собой монолитный бетонный саркофаг.

Перед началом дренирования размечается участок, который пойдёт под погреб и роется котлован.

Если уровень воды в нём слишком высокий или она поднимается слишком быстро, необходимо откачать воду при помощи специального дренажного насоса.

При этом следя за стенками и дном котлована, так как слишком быстрое осушение может привести к оплыванию и размыванию стен и самого дна.

Далее, начинается сам процесс обустройства дренажа, который можно сделать как внешним, так и внутренним.

Как сделать монолитные железобетонные стены своими руками

› Строительство из монолитного Бетона › Стены

22.04.2019

Монолитные железобетонные стены сегодня востребованы и широко используются для строительства самых разных объектов – как жилых, так и промышленных. Довольно часто по такой технологии возводят дорогостоящие проекты – многоэтажные здания, авторские дома, торговые центры и т.д. Связано это с тем, что сам тип конструкции дает возможность обеспечить максимальные показатели прочности и надежности, долговечности, при сравнительно высокой скорости строительстве и невысокой общей стоимости.

Железобетонные стены относят к типу монолитных, когда их заливка выполняется прямо на строительном объекте (в то время, как сборные конструкции монтируют из произведенных на заводе отдельных плит, колонн, перекрытий и т.д.). Монолитное домостроение отличается массой преимуществ и минимальным набором недостатков, может производится в любую пору года, существенно сокращает расходы и время на возведения больших проектов.

Стены из монолитного железобетона заливаются в съемную/несъемную опалубку, которая монтируется точно по контурам здания. В опалубке выполняется армирование для упрочнения конструкции, которое полностью заливается бетонным раствором. Процесс осуществляется поэтапно, но без схватывания бетона, что позволяет избежать наличия швов.

Усиление проема

При возведении монолитных железобетонных стен стоит помнить о том, что все проемы ослабляют конструкцию и считаются ее наиболее уязвимым местом. Периметры дверных, оконных проемов обязательно упрочняют дополнительно.

Число и толщина стержней арматуры напрямую зависят от приложенных нагрузок, ширины проема, принимаются по проекту. Армированию подлежат все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Где применяются

Монолитный способ возведения стен применяется в самых разных сферах строительства – как в частном, так и в промышленном, коммерческом. С использованием данной технологии возводят общественные здания, строения в частном секторе, выполняют многоэтажную застройку. В Москве, к примеру, множество новостроек возводятся именно таким методом.

Когда технология особенно актуальна:

• Точечная застройка внутри уже существующих кварталов
• В случае недостатка места разработки почвы под котлован
• Если подъезд строительной техники, кранов невозможен из-за особенностей расположения объекта
• Когда нужно ускорить и упростить, удешевить процесс строительства
• При реализации авторских проектов домов
• В регионах с повышенной сейсмической опасностью

Монолитные железобетонные стены – прекрасный выбор для возведения любого здания, который обеспечит необходимые свойства и характеристики, сделает сооружение прочным и надежным, долговечным и крепким. При условии выполнения верных расчетов и соблюдения технологии гарантирован наилучший результат.

Как сделать монолитные железобетонные стены своими руками Ссылка на основную публикацию

Технология строительства железобетонных каркасных конструкций

Есть разные типы сооружения помещений в зависимости от вида каркаса и этажности.

Сборные конструкции

При расчете каркаса многоэтажного сооружения используется расчетная схема с жесткими связями сдвига. Типы каркасов для высоких сооружений: рамные, связевые, комбинированные. Для перемещения составляющих каркаса при изготовлении в них закладывают монтажные петли или оставляют небольшие отверстия. Железобетонные каркасы сооружают, сваривая стальные детали.

Для сборных каркасов делают железобетонные фундаменты, в которые устанавливают колонны, расстояние между которыми 6 и 12 м. Балки для фундамента делают из бетонов марок 200-400. На укладываемые балки (длинна равняется шагу колонн) опираются несущие стены. Балки укладывают на ступенчатый фундамент таким образом, чтоб верхний уровень на 3 см был ниже уровня пола. Проемы между балками и колонами заливают бетоном. Заполнение проводят бетоном марки 100.

Колонны серии 1.020-1/87.

После фундамента делают гидроизоляцию (защита пола от промерзания и влияния грунтов на балки фундамента). При сооружении больших конструкций необходимо использовать колонны 1.020. Они способны выдержать нагрузку до 500 т (примерно 10 этажей при усилении в стыке). Чтоб изготовить жесткий диск перекрытия, необходимо установить приваренные ригели в одну, которые направлены в одну сторону, и связанные плиты по колонных рядах.

Ячеисто-бетонные блоки лучше всего подходят для наружного стенового ограждения железобетонных каркасных сооружений. Их выкладывают одним рядом, с нулевой жесткостью, что помогает сохранить пластичность фасадов. Наружные стены устанавливают на плиту перекрытия или ригели. Таким образом, нет ограничения по количеству этажей здания.

Если внешние стены сооружаются из мелких блоков, то они могут выкладываться как в один слой, так и многослойно. При конструировании таких строений необходимо следить, чтоб кладка не была опорой для каркаса. Толщину стен выбирают, учитывая теплоизоляционные требования: для жилых домов толщина наружной стены должна быть 50 см (прочность В 2.5, морозостойкость F 25).

Для кладки внутренних стен и перегородок между квартирами и других внутренних элементов также используют ячеисто-бетонные блоки. Эти перегородки проектируются для каждого этажа самонесущими. При планировании толщины стен и перекрытий основным требованием является звукоизоляция (больше 50 дБ), которая определяется согласно нормативным документам. Этот параметр зависит от блоков, раствора, бетона и т. д. Для улучшения звукоизоляции могут использовать заполнение промежутков минплитой (плотность 80-100 кг /м3).

При кладке стен в комнатах, где предполагаемая влажность повышена (например, ванная комната), необходимо использовать защиту для ячеистых блоков от влаги и пара. Отделочные наружные работы необходимо проводить после полного естественного высыхания здания, иначе влажность с блоков будет выходить внутрь помещения.

Расчетной схемой одноэтажного железобетонного каркасного промышленного здания является рама, в которой ригели и колонны скрепляются при помощи шарнирного соединения. При строительстве монолитного каркасного здания в первую очередь делают опалубку, потом делают необходимый раствор и делают заполнения опалубки бетононасосом.

Сборно-монолитные каркасы

Колонны ставятся в отверстие в железобетонной плите. На плиту ставятся многопустотные панели, на них – пролетные панели. Арматурная сетка межколонных панелей сваривается с армопрутьями пролетных панелей, после чего происходит заполнение бетонной смесью.