Ремонт старого фундамента дома и как правильно все сделать

Подготовительные работы

Поднять дом можно без применения специальной строительной техники – в нашем случае мы будем задействовать гидравлические или любой другой конструкции домкраты, способные развить достаточное усилие для подъема груза массой 10 т. При их отсутствии не стоит задумываться над покупкой оборудования – его вполне можно арендовать в одном из железнодорожных депо.

Также нам потребуется стальной лом, клинья, кувалда – инструменты, которые необходимы по большей части для разборки старого фундамента. В качестве временных опор можно использовать чурки, массивные брусья, кирпичи, а также доски разной толщины, которые будут играть роль прокладок. Домкрат необходимо устанавливать на прочное квадратное основание со сторонами не менее 50 см.

В качестве такой площадки можно использовать сбитые в щит доски и брусья, либо любой другой прочный материал. Чтобы равномерно передать усилие от штока домкрата на нижние венцы дома, потребуется вырезать или найти стальную пластину толщиной не менее 5 мм.

Если предстоит иметь дело со столбчатым фундаментом с забиркой, то последнюю перед началом работ по замене основания придется разобрать. Рекомендуется вынести из дома всю мебель и другие тяжелые вещи и разобрать полы.

Подъем деревянного дома

Подъем постройки осуществляется при помощи домкратов, которые устанавливают с обеих сторон здания на расстоянии 0,5 м от его углов. Домкраты фиксируются на специально подготовленной опорной площадке, которую при необходимости заглубляют в грунт для придания ей максимальной устойчивости. Подъем дома осуществляют по возможности одновременно с обеих сторон, равномерно, не более чем на 1,5-2 см за раз. Сразу же фиксируют полученный результат временными опорами.

Если заметны сильные перегибы нижних венцов в результате подъема дома, устанавливают дополнительные домкраты

На данном этапе важно контролировать процесс, чтобы постройку не повело в сторону, ведь при подъеме меняется ее центр тяжести

Демонтаж старого основания

Когда дом поднят на достаточную высоту и надежно закреплен на ней временными опорами, приступают к демонтажу старого фундамента. Бутовую и кирпичную кладку разбивают, используя лом, зубила и любые другие удобные в работе инструменты. Часть материалов, сохранивших свои качественные показатели, можно использовать для формирования нового основания.

Возведение нового фундамента

В нашем случае мы будем рассматривать замену столбчатого основания на МЗФ – вариант, который лучше всего подходит в качестве фундамента для одноэтажных домов. Строительство нового основания начинается с проведения земляных работ: выкапывают траншею, глубина которой в обязательном порядке должна превышать глубину, на которой находилась подошва старого основания.

Траншея выкапывается П-образная – это необходимо для формирования каркаса с выпусками арматуры для объединения всех участков фундамента в единую жесткую конструкцию. Если предполагается строительство новых конструкций, примыкающих к дому, то траншея роется исходя из проектных данных. Например, на этом этапе лучше всего задуматься над фундаментом для пристройки к дому.

На дне траншеи устраивают песчаную подушку, далее вяжут арматурный каркас, устанавливают опалубку с гидроизоляцией, заливают бетонную смесь/

По истечении времени, за которое бетон приобретет достаточную прочность (около двух недель), на первый элемент ленточного основания укладывают доски, на которые устанавливают временные опоры. В свою очередь с противоположной стороны дома демонтируют временные опоры, и ведется разработка участка аналогично вышеописанному способу. Так же поступают с остальными элементами, только для них вырываются прямые участки траншеи, а армирование проводят, связывая имеющиеся выпуски арматуры с каркасом нового участка ленты.

На заключительном этапе дом опускают на новый гидроизолированный фундамент, следя за равномерностью процесса. При необходимости перед спуском дома можно провести замену нижних венцов.

Какими способами расширить фундамент

К реставрации или к наращиванию основания прибегают, когда состояние старой платформы признано удовлетворительным. Если база находится в плачевном состоянии, ее необходимо заменить, поднимая строение и демонтируя базу полностью. Когда отсутствуют крупные трещины, бетон не подвержен разрушению, достаточно нарастить основу по периметру. Расширение выполняют, применяя один из распространенных методов.

Железобетонные обоймы

Наращивание железобетонными обоймами рекомендуют, когда происходит ослабление старого основания и необходимо повысить прочность отдельных участков. Обойму делают одностороннюю либо двухстороннюю:

1. Односторонняя предполагает расширение опоры снаружи, с освобождением фундамента от грунта по периметру.
2. Двухсторонняя означает наращивание с обеих сторон – с наружной и внутренней.

Железобетонные обоймы

Для правильного выполнения необходимо придерживаться следующих требований:

1. Оголять ленту фундамента небольшими участками, захватками, чтобы не спровоцировать неравномерность усадки площадки под зданием.
2. Одновременно оголяют до 1,5-2 м. К следующему участку переходят только после доливки бетона и обратной засыпки обнаженного периметра.

Новые участки необходимо прочно зафиксировать в единую ленту. Общая схема работы:

1. Через 1-1,5 м просверливают сквозные поперечные отверстия в шахматном порядке. Такие дыры обустраивают для введения арматуры, которую привязывают к армирующим стержням вновь созданных участков.
2. По вертикальным поверхностям прокладывают сетку, изготовленную методом сварки. Используют стальные стержни сечением 12 мм и больше. Размер ячеек 10х10 см. Сетку крепят к вставленным в поперечные отверстия стержням.
3. На расстоянии в 1,5 м и более с каждой стороны основы делают опалубку, которую заполняют бетоном. Преимущественной считают смесь с классом сжатия не меньше В10, с подвижностью ПЗ и выше.

Армирование участка под фундамент

Когда требуется расширение под кирпичную кладку, выполняют одностороннюю обойму:

1. Сверлят тупиковые отверстия, в которые вставляют стержни арматуры.
2. Заливают стержни цементно-песчаной смесью и монтируют сеть.
3. Бетонируют участок и дожидаются схватывания на 50%.
4. Демонтируют опалубку, пазухи вдоль наращенного периметра заполняют грунтом, тщательно трамбуя каждый слой.

Готовая железобетонная обойма является замкнутой конструкцией, которая полностью охватывает площадь старой платформы.

Как правильно подлить под старый дом своими руками

Для заливки под основу деревянного строения проще использовать плиты заводского производства:

1. Вынимают грунт из траншей, выкопанных небольшими захватками. С пазухами работают поочередно, переходят к следующей только по окончании работ с предыдущей.
2. Снизу бетонной ленты на оголенном участке сверлят сквозные дыры и устанавливают тяжи из стали.
3. Отверстия должны присутствовать и в установленных отливах, которые нужно поставить с обеих сторон, чтобы лента приобрела сечение в форме трапеции.
4. Введя тяжи, сдвигают верх отливов и наклонно закрепляют стяжными винтами либо клиньями.
5. В образовавшиеся зазоры заливают бетонную смесь, оставляют в покое до полного затвердения.

Наращивание платформы при этом способе происходит благодаря толщине заводских плит, равной 12-18 см. Технология изменения формы сечения позволяет существенно увеличить нагрузку на несущую основу.

Расширение верхней части фундамента с помощью ж/б отливов

Для наращивания цокольной части делают выступ – на него будет опираться декоративная облицовка или вентилируемый фасад. Применяют в качестве несъемной опалубки сплошные и тонкие плиты для закрывания подвесных коммуникационных трасс. Борта конструкции фиксируют стальными тяжами, используя для крепежа мини-домкраты.

Как подлить под полами Т-образную форму

Подливка в районе столба либо ленточного сечения получается очень прочной за счет железобетонной «подушки», изначально более широкой, чем стенка. Площадь опоры в результате увеличивается, что повышает прочность базы. Для наращивания фундамента под старым деревянным домом необходимо подвести монолитную либо сборную плитку под вертикальную поверхность. При этом происходит расширение основания с опусканием отметки.

Схема подведения плиты:

1. На цокольном или первом этаже демонтируют декоративную отделку и разбирают полы полностью, чтобы иметь достаточное пространство. Из бетонной основы вырезают полосы для ведения работ.
2. Оголяют одну захватку, вынимая грунт по внутреннему и наружному контуру.
3. Устанавливают сборные подушки, заливая бетоном зазоры между старой платформой и установленными заводскими плитами.

Заливка бетонной смеси

Процесс замены фундамента

Работы по замене фундамента состоят из четырёх пунктов:

• подъём на домкратах;
• разборка деформированной или устаревшей основы;
• обустройство свежего основания;
• обратная установка постройки.

Подъём дома домкратами

Каждый использованный домкрат должен поднимать десять тонн. Ставят механизмы вдоль протяженных стен. От углов строения домкраты должны отступать на полметра. Каждым подъёмным механизмом управляет отдельный рабочий.

Под домкратами ставится крепкая бетонная плита, имеющая сечение 50 на 50. Чтобы устройство не скользило, допускается слегка заглублять плиту внутрь почвы. Во избежание повреждения нижнего венца постройки металлическим штоком под него кладётся подложка из металла.

Временными опорами могут служить кирпич, шлаковый блок, брёвна. Строение поднимается единовременно по всем сторонам. За раз можно поднять дом не больше, чем на два сантиметра, тогда здание не перекосится. Подъём должен быть синхронным. Иначе при расхождении в единственный сантиметр на уровне венца, по коньку деформация увеличится до нескольких сантиметров.

Постройка поднимается поэтапно. После первого подъёма на пару сантиметров подкладываются временные опоры, с внимательным контролированием уровня. После второго подъёма заново кладут опоры. Здание приподнимают на пятнадцатисантиметровую высоту и ставят его поверх временных столбов, располагающиеся в местах, где пересекаются стены и в центре.

Демонтаж старого фундамента

Для демонтажа отслужившего фундаментного основания можно использовать перфоратор, лом, лопату и зубило. Строительные отходы могут оказаться пригодными. Разборку монолитных или бутовых основ осуществляют методом вбивания клиньев в каждый горизонтальный и поперечный шов.

Обустройство свежего основания

На этом этапе технологическая специфика обусловлена типом будущего фундамента. Строительные мероприятия выполняются поочерёдно с каждой из сторон.

Монтаж ленточного фундамента

Вдоль периметра дома копают траншейную яму под ленту. В расчёты входит глубина вымерзания почвы. Тем не менее в пределах средней полосы нашей страны под ленточный каркас выкапывают приблизительно 70-сантиметровую траншею.

Тщательно утрамбованное дно траншеи засыпают песком с гравием на десять сантиметров каждого из слоёв с последующей трамбовкой. Далее яма оборудуется опалубкой и арматурной сеткой. С углов основания прутья гнутся под вязкой. Арматурные прутья не должны стыковаться друг с другом по углам постройки.

Опалубка с арматурными прутьями заливается бетоном и оставляется до затвердевания. После окончательного просыхания одной части залитой основы ставят временные опоры и обустраивают фундаментное основание с противоположной стороны здания.

Когда работы по замене фундамента деревянного дома будут завершены, основа с нижними бревнами гидроизолируются. Далее почвенные пустоты засыпаются грунтом и тщательным образом трамбуются. После окончания подготовки фундамента строение постепенно возвращают обратно.

Монтаж фундамента на винтовых сваях

Для обустройства фундаментной основы применяется до восьми до десятка свай. Порядок проведения работ следующий:

1. Под поднятое строение загоняются двутавровые балки, служащие ростверками. Они размещаются под несущими и внешними стенами.
2. Внутрь почвы парами вкручиваются сваи с соблюдением расстояния в тридцать сантиметров относительно внешних стен. Их уровень по горизонтали контролируется – сваи должны быть опорами под ростверки. Для вертикального контроля используется уровень.
3. Чтобы сваи были крепче, после установки их заливают изнутри бетоном.
4. Сверху металлические излишки срезаются. Для создания точки опоры под ростверк наваривают оголовок.
5. Устаревшее каркасное основание разбирают, здание постепенно ставят на обновлённый фундамент.

Ремонтировать или даже заменять старый фундамент – необходимо, чтобы дом не перекосился и не разрушился. Благодаря этому постройка прослужит гораздо дольше. Кроме того, данная мера поможет уменьшить воздействие подземных вод. Надёжнее всего вызвать профессиональных строителей, чтобы не повредить стены и новый фундамент, а также правильно все рассчитать.

Тем не менее может быть, среди вас есть домовладельцы, которые решились сделать всё собственноручно? На каком этапе выполнения работ было сложнее всего? Какому типу фундамента вы отдали предпочтение? Оставляйте свои комментарии под статьёй и обязательно делитесь своим мнением!

Частичная и полная замена фундамента

К замене фундамента прибегают при серьезных дефектах и разрушении конструкции. При частичной замене и косметическом ремонте разбирают часть конструкции, убирают деформированный элемент и вставляют новый. Такой демонтаж можно выполнить самостоятельно, однако он подходит далеко не для каждого вида основания. Так, например, железобетонный ленточный фундамент или монолитную плиту частично разобрать нельзя.

Для частичного демонтажа тоже требуется поднятие дома и применение спецтехники. Поэтому стоимость работ снизится не существенно по сравнению с полной разборкой фундамента. При этом частичная замена снижает прочность и уменьшает эксплуатационный срок основания. Кроме того, она нарушает целостность строения. Поэтому эксперты рекомендуют прибегать к методу полной замены фундамента.

Правила возведения

Ленточный

Такой фундамент изготавливают из кирпича, шлакоблока, бутового камня, железобетонных блоков или монолита. Он должен пролегать сплошной полосой под всеми конструкциями строения. Это необходимо для того, чтобы вес равномерно распределялся по всей поверхности основания. Кладка осуществляется при помощи цементно-песчаного раствора, высота фундамента должна составлять от 50 до 80 см, при этом 30 см должно приходиться на закопанную часть, а 20-50 – на надземную.

Для крепления венца деревянного дома в фундамент устанавливают резьбовые шпильки или боковые уголки. Затем монтируют решетку из арматуры, гладких металлических прутьев, толстой железной проволоки или мелких труб. Решетку укладывают на дно заранее подготовленной траншеи в два ряда на расстоянии около 10 см от опалубки, при этом расстояние между прутьями должно быть примерно 50 см. Прутья необходимо скрепить между собой при помощи сварки или связав их проволокой.

В зависимости от глубины залегания он может быть:

• глубокозаглубленным – для массивных многоэтажных сооружений;
• мелкозаглубленным – для одноэтажного деревянного домика;
• незаглубленным – для легких хозяйственных построек.

Столбчатый

Этот тип основания выбирают, если верхние слои грунта на участке не могут обеспечить надежной опоры для ленточного фундамента. Столбы создаются из кирпича, блоков или железобетона. Их ширина должна быть больше толщины стен дома примерно на 20-30 см, а высота – в 3 раза больше ширины. Большая часть высоты столбов обычно приходится на надземную часть.

Технология возведения столбчатого основания для деревянного дома подразумевает несколько этапов:

• создание схемы расположения столбов;
• подготовку траншеи по периметру дома;
• бетонирование ям;
• установку шпилек и уголков для монтажа первого венца;
• укладку гидроизоляционного слоя на срезы столбов.

Верхняя часть столбов фундамента связывается горизонтальными балками из железобетона, которые образуют основание дома.

Свайный

Подобное основание можно устанавливать в любое время года. Оно прекрасно подходит для подвижных грунтов, отличается скоростью и недорогим монтажом. Выделяют два типа свайного фундамента.

Буронабивной

Чтобы его установить, понадобится пробурить в грунте несколько отверстий диаметром примерно 20 см на расстоянии 2 м друг от друга

При этом важно установить сваи под открытыми и закрытыми углами периметра здания, местами схождения и пересечения его простенков. Затем необходимо опустить асбоцементные трубы соответствующего размера в подготовленные отверстия и выровнять высоту труб до нужных параметров

После этого следует опустить в трубу три прута арматуры и залить все бетоном. Осталось только установить резьбовые шпильки и анкеры на верхнем торце конструкции.

Вкручиваемый

Его конструкция предполагает вкручивание свай в грунт на необходимую глубину. Сваи могут быть винтовыми, изготовленными из железных труб с оголовком, лопастями и наконечником.

Анализ фундамента

Оценка тяжести повреждений под старым деревянным строением осложняется тем, что проблема скрыта под землей, когда сверху все выглядит совершенно благополучно. Чтобы выяснить, насколько повреждено основание, в каких местах необходима коррекция, точно определиться с методом решения задачи и материалом, фундамент под дом нужно оголить:

• по границе строения в непосредственной близости к стене потребуется вырыть канаву шириной 70 см;
• когда дом располагается на столбах или «стульях», раскапывают это место.

Только после этого можно определить, понадобится фундамент большой ремонт и качественная подливка, или достаточно частично его подправить

Важно соблюдать меры предосторожности:

копать следует осторожно, чтобы не повредить ветхое основание окончательно; нельзя проводить работы сразу со всех сторон одновременно; запрещено поддерживать конструкцию руками. Приступать к работе лучше с проблемного угла, если появился даже малейший намек на разрушение, не стоит раздумывать, а покинуть место

Приступать к работе лучше с проблемного угла, если появился даже малейший намек на разрушение, не стоит раздумывать, а покинуть место.

Подъем деревянного дома

При проблемах с фундаментом есть два выхода — строить новый дом или попытаться его отреставрировать и заменить. Во втором случае необходимо поднять дом, а потом проводить работы с фундаментом. Технология есть для строений любого типа, даже для многоэтажек, но самостоятельно можно только поднять деревянный дом — он лучше реагирует на неравномерные нагрузки. 

При проблемах с фундаментом выход — поднять деревянный дом и провести замену или реконструкцию основания

Какой дом можно поднимать

В принципе, специалисты поднимают дома любого типа и кирпичные или блочные в том числе. Но своими руками можно справится только с деревянными домами — из бревна, бруса. Также можно самостоятельно поднимать панельные деревянные дома.

Все они, в силу своей конструкции проще всего переносят неравномерные нагрузки, потому при подъеме можно использовать один-два мощных домкрата. Их обычно переставляют по периметру — передвигаясь по часовой или против часовой стрелки, понемногу поднимая сруб ад фундаментом.

Благодаря тому что древесина эластична и упруга, создаваемый при работе небольшой перекос компенсируется, не позволяя зданию рассыпаться или дать трещины. Это, да еще небольшой вес деревянных сооружений позволяет их поднимать своими руками.

Вот так поднимают блочный или каркасный дом — много гидравлических домкратов, управляемых из одной точнки

Кирпичные или блочные дома подобную операцию не вынесут. Они очень плохо реагирует на перекосы и неравномерно приложенные нагрузки. Потому процесс этот гораздо более сложный и дорогостоящий. Под здание подводятся стальные балки, создавая внизу армирующий пояс. По периметру устанавливаются пневматические мощные домкраты, которые управляются из одной точки (пульта управления или с компьютера). Они одновременно начинают подъем. Только в этом случае есть возможность избежать разрушения кирпичного, каркасного или блочного дома.

Когда возникает необходимость

Чаще всего поднять деревянный дом надо, когда возникают проблемы с фундаментом. У наших городах и селах еще очень много домов, которые построены 40-50 лет назад. В то время мало кто в частном строительстве строго придерживался строительных норм. Строили так как умели, из того, что было. Потому фундаменты тех лет постепенно разрушаются, дома перекашивает. Вот и возникает необходимость поднять деревянный дом чтобы заменить или отреставрировать фундамент.

Но проблемы с фундаментом бывают не только у старых домов. Ошибки при строительстве есть и у недавно возведенных домов:

• недостаточное заглубление ленточного фундамента, из-за чего во время пучения фундамент покрывается трещинами;
• недостаточная гидроизоляция, что приводит к сырости в  доме;
• низкий цоколь, и в доме из-за этого холодно и невозможно провести утепление, так как очень низкий подпол не дает возможности проводить какие-либо работы.

Ошибок еще много, но это — самые распространенные. Во всех случаях требуется ремонт, Модернизация или замена фундамента, а это означает, что дом надо поднять.

Поднимают деревянный дом чаще всего чтобы провести реконструкцию или замену фундамента

Вторая частая причина, по которой требуется поднять деревянный дом — сгнили первые венцы сруба. Результат тот же: дом оседает и чем дальше, тем больше. Гниль ведь продолжает распространяться. Потому сруб поднимают, после чего удаляют старые сгнившие венцы, заменяя их новыми. По-другому ремонт сруба провести не удается.

И третья причина — необходимость переноса здания. Эта ситуация встречается не так часто, но тоже бывает. Иногда для постройки строения выбран неудачный участок, тогда ставят в другом месте новый фундамент и перетаскивают дом. Но его сначала надо поднять, потом установить катки — специальные с роликами или обрезки труб — а потом транспортировать куда-то. Иногда принимается решение о переносе дома из-за проблем с фундаментом. Но при этом нет желания жить в доме который стоит на «куриных ножках» все время ремонта.

Что надо чтобы поднять деревянный дом

Технология несложная, потому и можно выполнить данную работу своими руками, но нужно быть предельно осторожным. Итак, какие инструменты понадобятся:

Поиск причин разрушения фундамента

Схема приготовления раствора бетона.

Чтобы начать укреплять старый фундамент дома, рекомендуют сначала определить причину, побудившую к проведению восстановительных работ. Это продиктовано тем обстоятельством, что если не найти угрозу проседания фундамента, то через несколько лет ремонт его потребуется снова.

Поэтому первостепенной задачей является выяснить, что не так с фундаментом. Таких причин существует огромное количество, вот самые распространенные из них:

Дом возводили, не следуя технологии строительства. Это, как правило, определить невозможно. Остается просто констатировать факт за неимением других причин и укрепить бывший фундамент. После этого в течение последующих лет 20-ти об этой проблеме можно будет не вспоминать.
Изменился уровень подземных вод. При таком подходе нужно обустроить дренаж основания и в последующем укрепить его. Ремонт нужно будет производить с учетом открывшихся обстоятельств. Нелишним будет сделать отмостку фундамента. Почва во время строительства дома несколько отличалась по составу, поэтому параметры фундамента нужно откорректировать под новые условия.
Движение грунтов или разнородный состав почв. Разнородность грунта может стать причиной неожиданного движения почв. Если строительство дома производилось без учета этих особенностей, то неприятности в настоящем – итог невнимательного отношения к этой проблеме

Поэтому еще на этапе строительства важно провести анализ грунта и уже в соответствии с ним начинать возводить фундамент. В каждом конкретном случае необходимо подходить индивидуально к выбору типа основания под дом.

После того как причина проседания фундамента найдена, нужно обеспечить дополнительные системы по его защите. Например, установить гидроизоляцию или теплоизоляцию. Это сделает невозможным размывание основания грунтовыми водами. Имеет смысл выложить песочную или гравийную подушку.

Полезные советы

Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея.

Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном. Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится.

Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек. При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:

• удаляют остатки разрушенной кладки;
• канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
• после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
• арматура устанавливается на нижний слой бетона;
• замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.

После полного высыхания бетона, сруб устанавливают на фундамент. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники. Фундамент под любым деревянным срубом со временем приходит в негодность. Если его своевременно не заменить, здание может разрушиться.

Сложность заключается в том, что на время строительных работ семье на пару дней, лучше переехать в другое помещение. Проживать в таком доме не рекомендуется, от начала до конца реставрации нижней части цоколя.

Технология замены фундамента под деревянным домом

Процесс замены фундамента под  деревянным домом состоит из следующих технологических этапов:

• Оценки состояния несущих опор (столбов, свай, тала ленточного фундамента).
• Оценки состояния нижних (опорных) венцов (балок).
• Частичного демонтажа цоколя основания и последующего монтажа временных опор.
• Полного демонтажа цоколя и опорных элементов старого основания.
• Монтажа новых опор и, если потребуется, замены опорных (нижних) венцов (балок).
• Сборки (кладки) нового цоколя.
• Обустройства отливов у подножия цоколя и монтажа козырька (на стыке цоколя и стены строения).

Согласитесь: список полон малопонятных (для неспециалиста) терминов, но не дает представления о том, как выполняется упомянутая замена венцов и ремонт фундамента. Поэтому, далее по тексту, мы рассмотрим каждый этап из этого списка.

Этап первый: диагностика и оценка

Данный этап посвящается поиску проблемы, из-за которой возникла необходимость менять фундамент. То есть, вам необходимо выяснить из-за чего треснула лента вашей кладки, почему развалилось или растрескалось столбчатое основания и что, в конце концов, случилось с просевшей сваей.

Точные ответы на данные вопросы дает геологическая оценка грунта, выявляющая глубину промерзания почвы и высоту стояния грунтовых вод. Но если вы желаете обезопасить свой фундамент от всевозможных неурядиц, то вам придется потратиться на обустройство дренажной системы и утепление отмостки. После этих процедур о геологических изысканиях можно уже не думать.

Диагностика нижних венцов выполняется очень просто: обнажив бревно (балку) в нее вводят шило или вбивают гвоздь. Суть метода заключается в оценке плотности древесины: в гнилое или трухлявое бревно гвоздь или шило войдут без усилий, а «живое» дерево окажет ощутимое сопротивление.

В итоге, на теле нижнего венца следует наметить все «мягкие» участки. И если таковых отметок наберется более трети от объема бревна – венец придется заменить.

Этап второй: временные опоры

Разобравшись с состоянием старых опор и нижнего венца можно приниматься за монтаж временных опорных элементов. Ведь и ремонт, и замена фундамента уже отстроенного дома возможны лишь в том случае, если это строение будут поддерживать временные опоры, размещенные поблизости от месторасположения новых/старых опорных элементов.

Поэтому монтаж временных опор начинается с аккуратного демонтажа участков цоколя, обнажающего тело нижнего венда дома. После этого в эту точку вводят пневматический домкрат (или пару домкратов – если точек две), который приподнимает нижний венец (а вместе с ним и весь дом), снимая его со старого фундамента.

После этого в проем вводят швеллер с наваренными по краям платинами или дубовую колоду. Далее из цилиндра домкрата стравливают воздух и нижний венец опускается на временные опоры.

Эту процедуру проделывают, как минимум, четыре раза.

Этап третий: демонтаж фундамента

После того, как дом усядется на временные опоры можно приступать к полному уничтожению старого фундамента. За пределы строительной площадки выносят остатки цоколя и старых опорных элементов, разбивая старое основание ломом и молотом или пневматическим молотком. В итоге, на площадке останутся только временные опоры.

Этап четвертый: монтаж новых опор

Установка новых опор начинается с рытья шурфов под их основание. Для этого, рядом с временной опорой, отрывается траншея, перпендикулярная плоскости стены дома. В траншее, под венцом, монтируется опалубка, которую заполняют арматурой и бетоном марки М200.

После отвердения кубического основания над нулевым уровнем грунта поднимают столб из фундаментных блоков или кирпича. Причем верхний край нового опорного столба не должен касаться опорного венца.

Если предполагается ускоренное строительство, то вместо заливки основания и кладки столба практикуется замена фундамента на винтовые сваи, ввинчиваемые в грунт в нужном месте.

После монтажа новых столбов (свай) нижний венец вновь поднимается вверх домкратами, временные опоры демонтируются, и дом опускается на новые опорные элементы. После этого следует лишь соединить венец и столб хомутами.

Этап пятый: цоколь, отмостка, козырек

На последнем этапе перед столбчатыми опорами или сваями заливается армированная отмостка (глубина 10-15 сантиметров), поверх которой обустраивается ленточная кладка нового кирпичного цоколя.

Верхнюю часть цоколя укрывают козырьком, соединенным с нижним венцом несущей стены.

О сайте

zalman