Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши

Энергетический баланс и системы утепления

Тема теплозащиты зданий наиболее обширна и заслуживает подробного обсуждения. Системы утепления проще всего рассматривать с позиции энергетического баланса — понятия, которое предусматривает оценку всех источников тепла в доме, а также все пути утечки тепла.

С этой точки зрения становится понятно, что качественное утепление должно быть непрерывным по всему периметру здания, включая также и зону контакта с почвой, и примыкания плоскостей разных строительных конструкций друг к другу.

Можно рассматривать два типа систем утепления: те, которые могут монтироваться в процессе эксплуатации здания и те, наличие которых обязательно должно быть предусмотрено строительным проектом.

В качестве наглядного примера можно привести утепление пола и фундамента, эти части здания обеспечить теплозащитой можно только при наличии открытого доступа к ним, то есть такие работы выполнить на этапе строительства как минимум проще. Ну а такие проекты как утепленная шведская (финская) плита и вовсе невозможно реализовать при уже готовом основании здания.

Продвигаясь дальше, мы сталкиваемся с утеплением цоколя и стен. Эти элементы теплозащиты могут быть смонтированы даже после возведения здания, хотя и с некоторыми оговорками. Например, чтобы обеспечить непрерывное утепление цоколя и фундамента технологические траншеи вокруг фундамента не должны подвергаться обратному заполнению. Соответственно до того, как стена будет утеплена, нет смысла проводить отделочные работы.

А вот с системой утепления кровли все ещё интереснее. С одной стороны, завершение работ по устройству теплозащиты может быть отложено на несколько лет, с другой — возможности для этого должны быть предусмотрены конструкцией стропильной системы и мауэрлата. В итоге, когда непрерывность всей системы утепления обеспечена, можно подсчитать конкретные размеры тепловых потерь и прогнозировать энергетический баланс здания.

Утепление скатной кровли

Утеплить крышу с каркасом из стропильных систем можно одним из четырех способов: с укладкой утеплителя между стропилами, на стропила, под стропилами либо комбинированным путем. В большинстве случаев теплоизоляцию выполняют самым простым способом – с укладкой теплоизоляционного материала между стропилами.

   Утепление крыши между стропилами

Изоляция при таком способе утепления должна быть сплошной, просветы не допускаются. Это относится и к зонам примыкания к стенам, трубам и окнам, которые встроены в плоскость крыши. Такой подход объясняется тем, что любое место прерывания теплоизоляции ведет к возникновению мостика холода.

Также в недостаточно утепленных местах из-за разности температур может возникнуть конденсат, который постепенно разрушит всю конструкцию. Необходимо помнить, что мансарда всегда приносит большие теплопотери, чем остальные этажи, поскольку вся ее поверхность соприкасается с улицей. Поскольку тепло уходит не только через скаты, но и через фронтоны, требуется изолировать весь контур крыши.

Например, к проблеме может привести незаизолированное примыкание к конструкции крыши коленчатой стенки. При утеплении стен мауэрлаты обычно не изолируются. Когда проводится теплоизоляция кровельного ската, она также довольно часто доводится лишь до уровня мауэрлата.

Благодаря этому, возникает мощный мостик холода, по которому тепло уходит из помещения. Чтобы избежать подобного негативного явления, нужно завернуть утеплитель скатов мансарды на мауэрлат до того места, куда доходит утепление наружной стены.

Утепление плоской крыши пенополистиролом

Отличие экструдированного пенополистирола состоит в высоком уровне прочности и водонепроницаемости. Его использование популярно при утеплении инверсионных крыш.

Плиты имеют щелевые замки, делая конструкцию сплошной. Несмотря на это, швы стоит дополнительно прикрыть с помощью строительного скотча.

Алгоритм работы с пенополистиролом:

1. Укладка плит на основание, закрывая стыки соединений скотчем. При необходимости второго слоя, его установка не должна совпадать со швами первого.
2. Использование геотекстиля, который кладут на утеплитель, сохраняет нижний слой от повреждений и загрязнений.
3. Сверху укладывают гравий или щебень шаром в 5-10 см. В некоторых случаях, между этими слоями стелют мембрану.
4. Последним шагом является укладка финишного покрытия, предварительно залив предыдущий слой стяжкой. Для крыши, на которой должны проводить посадку травы или цветов, необходимо добавить новый шар геотекстиля с последующей засыпкой плодородной почвы слоем от 15 до 20 см.

Правильное выполнение утеплительных работ, обеспечит качественный результат, позволяющий наслаждаться комфортом и уютом в доме в течение многих лет. Поэтому соблюдайте все условия и не игнорируйте правилами.

Утепление крыши сверху

Теплоизоляция крыши над стропилами качественно защитит большую часть элементов ее конструкции от атмосферных осадков и температурных перепадов. Утеплитель в этом случае укладывают на сплошную деревянную обшивку. Данный способ интересен еще и тем, что предоставляет возможность использовать открытые стропила при оформлении интерьера мансарды.

Но сразу же появляется проблема – где и каким образом крепить гидроизоляционный материал? На современном рынке представлены теплоизоляционные панели с уже предусмотренной гидрозащитой. В данном случае нужен один уровень циркуляции воздуха, находящийся между теплоизоляционным материалом и кровлей.

Воздушную полость создают посредством контробрешетки, у которой рейки укладывают параллельно стропилам. Необходимое условие для качественного функционирования подобной теплоизоляции – устройство хорошего паронепроницаемого слоя с внутренней стороны крыши.

Достоинства данной схемы утепления кровли – минимальный риск возникновения мостиков холода, постоянная температура и влажность всех элементов конструкции, что исключает возможность тепловой деформации материалов; самая эффективная по сравнению с другими конструктивными способами звукоизоляция; максимальное применение всего внутреннего пространства мансардного этажа.

Недостатки – сложность выполнения утеплительных работ на кровле, обладающей сложной формой, высокие требования, предъявляемые к подкровельным пленкам, невозможность проведения монтажных работ в плохих погодных условиях.

Вариант 2. Утепление крыши изнутри опилками.

Опилки – очень экономичный способ утепления, с этим мало кто поспорит

Но при этом важно четко понимать, что чем экономичнее метод термоизоляции, тем больше минусов ему присуще

Если вы хотите, чтобы отходы деревообработки эффективно выполняли роль утеплителя и спасали от конденсата, важно следовать нескольким правилам, а именно:

1. В обязательном порядке провести обработку опилок при помощи антисептического состава.
2. Очень тщательно высушить их.
3. Смешать с известью-пушонкой, соблюдая пропорции 10 к 1. Это следует сделать обязательно, так как в дальнейшем это позволит не беспокоиться за возможное появление грызунов.

А теперь непосредственно инструкция по работе:

1. Подготовка кровли к монтажу (предварительная). Данный этап должен идти на первом месте независимо от того, какой вариант утепления вы выбираете. Он заключается в том, что все кровельные компоненты в обязательном порядке проверяются, если имеются протечки – они устраняются. Все элементы с признаками коррозии и попросту гнилые должны быть заменены на новые. Стропильные и кровельные элементы также следует обработать антисептическим средством, а также не забыть проверить электропроводку.
2. Очень тщательно перемешиваем смесь извести и опилок, пока мы не получим равномерную и однородную массу
3. Полученную массу мы засыпаем в полость крыши. Слой должен получиться примерно от 20 до 30 см
4. Чтобы впоследствии недопустить усадки нашей смеси опилок и извести, смешиваем опилки с гипсом. Пропорции мы получаем примерно следующие – 85% смеси будут составлять опилки, 10% придется на известь-пушонку, и еще 5% — на гипс. Применять следует только влажные опилки. Сперва известь нужно добавить в опилки, после чего уже дойдет очередь и до гипса.

Важно помнить: Гипс приводит к очень быстром затвердению смеси, а потому ее нужно подготавливать незначительными порциями, чтобы успеть оперативно засыпать в полость крыши. Результат внутреннего утепления крыши при помощи опилок:

Результат внутреннего утепления крыши при помощи опилок:

Вариант 3. Утепление крыши минеральной ватой или стекловатой.

Выбор материала для теплоизоляции – очень непростой процесс, так как выбор таких материалов очень богат и может просто загнать новичков в ступор

Впрочем, профессионалы рекомендуют при выборе материала обращать особое внимание на такие его характеристики, как степень поглощения влаги, теплопроводность и плотность. В последнем случае наилучшими показателями по теплоизоляции будут обладать материалы с незначительной плотностью

Кроме того, другими заслуживающими внимания факторами выбора считаются морозостойкость, горючесть и экологичность. По многим показателям и характеристикам правильным выбором считается минеральная вата или стекловата, которая, ко всем своим прочим плюсам, еще и очень удобна в использовании.

Переходим к рассмотрению пошагового процесса утепления крыши с использованием минеральной ваты. Впрочем, по этой инструкции крышу можно утеплять и прочими рулонными материалами.

Осматриваем наше чердачное помещение на предмет состояния всех компонентов. Все дефекты, такие как гниение и трещины, в обязательном порядке нужно устранять. Если этого вовремя не сделать, это негативно повлияет на конечный результат. Наносим на наружную поверхность гидроизоляционную пленку. Не стоит натягивать ее по поверхности очень туго, ведь при холоде она может стянуться и лопнуть. Не применяем утеплитель моментально после его приобретения

Лучше всего провести его распаковку и осторожно сложить в уголке, дав пройти акклиматизацию
Это важно, ведь перед непосредственной укладкой материал должен приобрести нужную форму. Когда все работы по гидроизоляции будут успешно завершены, перейдем к обрешетке и ее обустройству
Для этой цели подойдут брусья, размер которых не превышает 25 мм

Данные брусья обязательно должны быть обработаны антисептиком. Фиксируем при помощи саморезов. Последние должны быть достаточно устойчивы к коррозии. Крепим кровельные материалы на обрешетку Закладываем в зазоры между стропилами теплоизоляционный материал. Укладку материала следует осуществить таким образом, чтобы не оставалось никаких щелей между элементами. Натягиваем и прикрепляем пароизоляционную пленку. Она прибивается при помощи скоб к стропильным доскам, при этом ее натяжение следует сделать достаточно плотным. Последний этап – внутренняя отделка. Набиваем каркас из дерева сверху пленки, и крепим сам отделочный материал.

А вот и сам результат утепления минеральной ватой:

Рекомендую прочитать:

Отзывы о Септик Танк.

Ондулин: инструкция по монтажу.

Фундамент из блоков своими руками.

Винтовая деревянная лестница на второй этаж своими руками.

Утепление чердачного перекрытия

Изолировать чердачное перекрытие нужно только в том случае, если нет мансарды. Но вот встает вопрос чем лучше утеплить чердак частного дома? Ответ будет зависеть от выбора одной из двух технологий изоляции:

• закрепить теплоизоляцию со стороны жилых помещений;
• уложить утеплитель поверх перекрытия.

Более простым считается последний вариант, но для его реализации важно учесть несущую способность потолка. Особенно это касается применения керамзита или смеси цемента и опилок

Профессионалы рекомендуют применять более дорогие материалы, например, минеральную или базальтовую вату. Эти варианты просты в монтаже и не требуют особого усиления перекрытия.

Процесс укладки утеплителя своими руками предусматривает следующие этапы:

Прежде чем утеплить чердак, между балок настилается пароизоляционная пленка

Важно делать нахлесты между рулонами и надежно закреплять материал.
Укладывают маты теплоизоляции. Подбирайте материал так, чтобы он точно входил в пространство между деревянными балками

При необходимости плиты или рулоны можно обрезать.
Поверх получившегося пирога настилается гидроизоляции. Разрешается применять обычный рубероид.

Существуют некоторые советы о том как правильно утеплить чердак

Перед тем как уложить утеплитель своими руками, важно проверить перекрытие на наличие дефектов. Если были обнаружены трещины заполните их монтажной пеной

Избежать появления мостиков холода можно укладкой теплоизоляции в два слоя, с перекрытием стыков предыдущего ряда. Места нахлеста паро- и гидроизоляции проклеивают специальным строительным скотчем.

В некоторых случая поверх теплоизоляции на чердаке делают цементно-песчаную стяжку толщиной 30 мм. Она выполняет роль огнезащиты, что повышает безопасность проживания в доме.

Утепление крыши в частном доме — важный этап, рассчитываемый на этапе проектирования

Если же до уже построен давно, важно просчитать все варианты и только после этого сделать окончательный выбор. Некоторые варианты теплоизоляции потребуют применения профессионального оборудования

Поэтому придется обратиться в специализированные компании, но в итоге вы сможете сэкономить на отоплении.

Выбор подходящего утеплителя

В прошлом для утепления домов использовали солому и опилки. В наше время существует большое разнообразие более эффективных и надежных материалов. Чтобы разобраться чем утеплить крышу частного дома, нужно познакомиться с основными свойствами каждого варианта. Большей популярностью пользуются следующие кровельные утеплители:

• Минеральная вата. Волокнистый материал, реализуемый для утепления крыши в форме плит или рулонов. Существует большое разнообразие марок, незначительно различающихся характеристиками. В общем, этот вариант наиболее распространен, чем другие. Он отличается легкостью, простотой монтажа, невысокой стоимостью, паропроницаемостью, биостойкостью, негорючестью. Рекомендуется выбирать базальтовую вату, так как она в большей степени устойчива к огню и не боится влаги. Технология утепления предусматривает организацию качественной вентиляции. Она помогает отводить испарения от утеплителя. Если этого не сделать, тогда начнет отсыревать древесина, а теплоизоляции потеряет свою эффективность.
• Стекловата. Можно утеплить крышу стекловолокном, оно по своим характеристикам мало чем отличается от предыдущего варианта. Главной особенностью является замена минеральных волокон на стекло. Из-за этого при работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Рекомендуется приобретать стекловату, реализуемую в плитах, покрытых слоем фольги. Утеплитель отличается отличными теплоизоляционными характеристиками, звукоизоляцией, негорючестью, отсутствием вредных испарений.

• Вспененное стекло. Состоит из двух составляющих: вспененное стекло и углеродные волокна. Эти компоненты отличаются высокой устойчивостью к биологическим и химическим воздействиям. Они не боятся влаги и открытого огня, не выделяют запахов или каких-либо вредных испарений. Разрешается использовать при утеплении кровли любых форм и конструктивных решений. Перед тем как приступить к утеплению крыши придется закупить полимерацетатный клей.
• Пенополиуретан. Легкий, недорогой материал, отличающийся биологической устойчивостью, отличной изоляцией звуков и тепла, абсолютная невосприимчивость к влаге. Благодаря последнему свойству утеплитель сохраняет свои свойства при непосредственном контакте с водой. Несмотря на это, делать слой гидроизоляции по-прежнему необходимо, так как он будет защищать деревянные стропильные балки от намокания. Пенополиуретан укладывается как в форме плит, так и посредством напыления на кровельный материал. Поэтому некоторые работы по монтажу утеплителя потребуют применения особого оборудования.
• Пенобетон. Изготавливают из цемента, песка и порообразователя. Несмотря на тяжесть материалов, готовый утеплитель отличается низкой плотностью. Он не перегружает конструкцию крыши, хотя пенобетон все же тяжелее минеральной ваты. Главное преимущества этого утеплителя в том, что она пожаробезопасная. В то же время утеплитель нетоксичен и стойко переносит повышенный уровень влажности.
• Пеноизол. Этот утеплитель по своим характеристикам схож с обычным пенопласт. Главным отличием является различие в монтаже — его нужно напылить при помощи пенообразующего оборудования. Благодаря такому способу можно не беспокоиться о появлении мостиков холода. Утеплитель хорошо заполняет все поры и трещины кровельного пирога. Все же, для нормального функционирования изоляционного слоя потребуется натянуть пленку пароизоляции.
• Эковата. Утеплитель изготавливается из обычной макулатуры. Это повышает теплоизоляционные характеристики и экологическую безопасность. Не нужно беспокоиться о получении отравления из-за опасных испарений. В то же время есть и значительный недостаток — биологическая неустойчивость и угроза воспламенения. Для устранения слабых сторон утеплителя, его обрабатывают специальными средствами. Для того чтобы утеплить кровлю эковатой изготавливают специальные короба, для этого на стропила набивают листы фанеры. В образовавшиеся полости задувается утеплитель.

Утепление крыши изнутри и снаружи

Можно применять комбинированную схему теплоизоляции крыши – двухслойное утепление. При таком способе одну часть теплоизоляционного материала укладывают между стропил, а другую под ними.

   Материал для утепления крыши:

При способе укладки утеплителя между и над стропилами для основного теплоизоляционного слоя можно использовать минеральную или стеклянную вату, обладающую обычной плотностью.

Верхний же слой должен иметь высокую прочность к продавливанию. Для него подойдут древесноволокнистые или базальтовые плиты. При укладке верхних плит надо обязательно полностью перекрывать стропила для предотвращения образования мостиков холода.

Читайте нашу статью: Какой утеплитель лучше использовать 

Утепление крыши своими руками

Сначала укладывают гидроизоляционный материал, его крепят при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкими шляпками. Затем укладывают утеплитель под и между стропилами. Внутренний слой утеплителя укладывают между поперечными брусами, полностью перекрывая стропила. Толщина бруса должна быть равна толщине теплоизоляционного слоя.

Пароизоляционный слой можно уложить между слоями утеплителя, но тогда для предотвращения скопления конденсата на пленке внутренний слой теплоизоляции должен обладать термическим сопротивлением не более 20 % от основного.

Допустимо уложить пароизоляцию сверху внутреннего слоя утеплителя, но при таком способе риск повреждения пленки во время устройства внутренней отделки помещения, установки электропроводки и приборов освещения повышается.

Экономия тепла в многоквартирном доме

Экономии тепла в многоквартирных домах можно добиться такими способами.

1. Установка доводчиков на входные двери в подъезд и использование двойных дверей.
2. Обязательное остекление помещений и устранение щелей. .
3. Теплоизоляция фасада здания. , за счет чего снижаются потери нагретого воздуха.
4. Так как тепло поднимается вверх, необходимо теплоизолировать крышу и перекрытие. Для утепления перекрытия можно использовать даже камыш или древесные опилки.
5. За батареями отопления необходимо установить теплоотражающий экран, к примеру, из пенофола. Как показывает практика, эта процедура позволяет повысить температуру в помещении как минимум на один градус.

Утепление фасада МКД

1. Содержание батарей отопления в чистоте – эта мера также позволяет устранить потери тепла, излучаемого радиаторами.
2. Не закрывайте батареи плотными шторами, мебелью и другими предметами.
3. На ночь окна обязательно закрывайте шторами.
4. Утеплите трубы отопления теплоизоляцией, даже если они проходят только по отапливаемым помещениям. Теплоотдача радиаторов выше, чем труб, поэтому теплоизоляция позволит уменьшить потери тепла.
5. Используйте для проветривания комнат не форточки, а приточные клапана, которые устанавливаются на окна или монтируются в стены.

Мероприятия по экономии тепловой энергии

Расчет теплопотерь дома — считаем сами правильно!

Расчет отопления частного дома можно произвести самостоятельно, сделав некоторые замеры и подставив свои значения в нужные формулы. Мы расскажем, как это делается.

Вычисляем теплопотери дома

Несколько критических параметров системы отопления зависят от расчета теплопотерь дома и, в первую очередь, от мощности котла.

Последовательность расчетов следующая:

Рассчитываем и отмечаем в столбце площадь окон, дверей, наружных стен, пола, перекрытия каждой комнаты. Перед каждым значением мы пишем коэффициент теплопроводности материалов, из которых построен наш дом.

Если вы не нашли нужный материал в предоставленной таблице, посмотрите расширенный вариант таблицы, который называется так: коэффициенты теплопроводности материалов (скоро на нашем сайте). Кроме того, используя следующую формулу, мы рассчитываем теплопотери каждого конструктивного элемента нашего дома.

ΔT — разница между температурой внутри и снаружи в самые холодные дни ° C

R — величина термического сопротивления конструкции, м2 ° С / Вт

λ — коэффициент теплопроводности (материалы см в таблице).

Подведем итоги термического сопротивления всех слоев. Для стен учитываются как штукатурка, так и материал кладки и любая внешняя изоляция).

Добавьте все Q для окон, дверей, наружных стен, полов, полов

Добавьте к общей сумме 10-40% потерь на вентиляцию. Их тоже можно рассчитать по формуле, но при хороших окнах и умеренной вентиляции можно смело ставить 10%.

Делим результат на общую площадь дома. Он общий, так как косвенно тепло будет расходоваться в коридорах, где нет радиаторов. Расчетное значение удельных тепловых потерь может колебаться в пределах 50-150 Вт / м2. Наибольшие потери тепла происходят в помещениях верхних этажей, наименьшие — на промежуточных.

После завершения монтажных работ проведите термографическую проверку стен, потолка и других элементов конструкции, чтобы убедиться, что нигде нет утечки тепла.

Таблица ниже поможет более точно определить показатели материала.

Определяемся с температурным режимом

Этот этап напрямую связан с выбором котла и способа отопления помещения. Если планируется установка «теплых полов», пожалуй, лучшим решением будет конденсационный котел и низкотемпературный режим 55 ° С на подаче и 45 ° С на «обратке». Этот режим обеспечивает максимальный КПД котла и, как следствие, лучшую экономию газа. В будущем, если вы захотите использовать высокотехнологичные методы отопления (тепловой насос, солнечные коллекторы), вам не нужно будет переделывать систему отопления под новое оборудование, потому что она разработана специально для условий низких температур. Дополнительные преимущества: воздух в помещении не пересыхает, интенсивность конвекционных потоков ниже и меньше скапливается пыли.

В случае выбора традиционного котла лучше выбрать температурный режим, максимально приближенный к европейским нормам: 75С — на выходе из котла, 65С — на обратке, 20С — комнатная температура. Этот режим предусмотрен в настройках практически всех импортных котлов. Помимо выбора котла, на расчет мощности радиаторов влияет температурный режим.

Подбор мощности радиаторов

Для расчета радиаторов отопления частного дома материал изделия роли не играет. Это дело вкуса домовладельца. Важна только мощность радиатора, указанная в паспорте на изделие. Производители часто указывают завышенные значения, поэтому результат расчета мы округлим. Расчет ведется отдельно для каждой комнаты. Немного упростив расчеты для комнаты с потолками 2,7 м, приведем простую формулу:

Где K — необходимое количество секций радиатора

P — мощность, указанная в паспорте изделия

Пример расчета: для помещения площадью 30 м2 и мощностью секции 180 Вт получаем: К = 30 х 100/180

K = 16,67 округлено до 17 секций

Тот же расчет может быть применен к чугунным батареям, предполагая, что

1 ребро (60см) = 1 секция.

Гидравлический расчет системы отопления

Смысл этого расчета — правильно выбрать диаметр труб и характеристики циркуляционного насоса. Из-за сложности формул расчета частному дому проще подобрать параметры трубы по таблице.

Это общая мощность радиаторов, для которых трубка обеспечивает тепло.

Расчет отопления частного дома — расчет теплопотерь, отопления, водопровода, теплопроводности материаловРасчет отопления — формулы расчета теплопотерь, расчет отопления, водопровода. Таблица теплопроводности строительных материалов.

Теплопотери пола

Холодный пол в доме – это беда. Теплопотери пола, относительно такого же показателя для стен, важнее примерно в 1,5 раза. И именно во столько же толщина утеплителя в полу должна быть больше толщины утеплителя в стенах.

Теплопотери пола становятся значимыми, когда под полом первого этажа у вас холодный цоколь или просто уличный воздух, например, при винтовых сваях.

Утепляете стены — утепляйте и пол.

Если в стены вы закладываете 200 мм базальтовой ваты или пенопласта, то в пол вам придется заложить 300 миллиметров настолько же эффективного утеплителя. Только в этом случае можно будет ходить по полу первого этажа босиком в любую, даже самую лютую, зиму.

Если же у вас под полом первого этажа отапливаемый подвал или хорошо утепленный цоколь с отлично утепленной широкой отмосткой, то утеплением пола первого этажа можно пренебречь.

Мало того, в такой подвал или цоколь стоит нагнетать нагретый воздух с первого этажа, а лучше со второго. А вот стены подвала, его плита должны быть утеплены максимально, чтобы не «обогревать» грунт. Конечно, постоянная температура грунта +4С, но это на глубине. А зимой вокруг стен подвала все те же -30С, как и на поверхности грунта.

Секреты наружного утепления

Теплоизоляция может размещаться изнутри или снаружи. Каждый из вариантов проведения работ обладает своими преимуществами и недостатками.

Например, если теплоизоляция размещается на внешней поверхности кровли, точка росы смещается в сторону улицы, следовательно, можно не опасаться появления конденсата. Однако выполнение таких работ напрямую зависит от погодных условий, и для утепления используются только качественные и, следовательно, дорогостоящие материалы.

Внутреннее утепление выглядит более практичным, и заниматься работами можно в любое время года. Однако такая теплоизоляция уменьшает внутреннее пространство, особенно если материал требует монтажа дополнительной обрешётки.

Внутреннее утепление мы уже рассматривали. Если вы решите расположить теплоизоляцию снаружи кровли, работа выполняется следующим образом:

• основание закрывается пароизолирующей плёнкой;
• между лагами крыши размещаются листы утеплителя или засыпается керамзит;
• укладывается гидроизоляция;
• выполняется монтаж финишного покрытия.

Если утепляется плоская крыша, листы утеплителя располагаются под углом в 5–7 градусов двумя слоями. В качестве крепления используются только специальные саморезы с широкими шляпками, чтобы не продавливать утеплитель. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать фольгоизол или битумно-полимерные составы.