Заливка фундамента под веранду

Раздельные опоры

При большом расхождении в весе старого и нового сооружений степень усадки этих конструкций будет значительно отличаться по величине. Не рекомендуется в таких случаях делать жесткую привязку для фундаментов – необходимо выбирать раздельное строительство опорных элементов. Допускается пристраивать другие типы фундамента к существующему основанию и для этого использовать принцип соединения через деформационный шов.

Распределение веса перекрытий и стен пристройки должно происходить на собственную площадь опоры, не создавая разрывающих усилий для основного фундамента здания.

Деформационный шов в зависимости от условий эксплуатации может быть:

• осадочным;
• температурным;
• сейсмичным.

Осадочный вариант (при отсутствии других существенных влияний) имеет ширину 1 – 2 см. По условиям взаимного влияния опор привязка к несущей стене старого дома может выполняться с деформационным зазором, достигающим 0,2 – 0,4 м, заполняемым эластичным влагонепроницаемым материалом.

Сваи можно ставить рядом с домом

Каркасные деревянные пристройки успешно эксплуатируются на свайном основании с металлическим ростверком, как на этом фото.

Легкие веранды или летние кухни можно пристроить на винтовых сваях, даже если вокруг уже есть несколько рядом стоящих построек. Особенно это удобно, если участок расположен на склоне, откосе или при неравномерном залегании твердых опорных пород.

На этапе проектирования предусматривают наружное оформление деформационных швов, зрительно разделяющих фасад, в открытом или скрытом виде, например, пряча разрыв под вертикальной водосточной трубой. По фасадной стороне их обычно закрывают полосами специального нащельника, заделывают декоративным материалом малой прочности, который не будет препятствовать смещению относительно друг друга наружных стен зданий при возможной неравномерной осадке. Под настилом кровли разрывы перекрывают с помощью компенсационного устройства.

Пристройка к дому, устанавливаемая на раздельных с ним опорах, является значительно менее трудоемким процессом, чем устройство жесткой связки, требует ощутимо меньше времени и финансовых затрат, а также доступна выполнению своими руками без заказа специального оборудования

Дальновидным решением является предусмотреть возможность пристройки еще на стадии проектирования основного здания частного дома. Это намного упростит последующее выполнение работ и будет содержать уже готовые конструктивные решения, плановую равномерную осадку по всей площади заложения и обеспечит надежность сделанного фундамента.

Столбы, выполненные кладкой

Такие опоры чаще делают из готовых бетонных блоков или влагостойких сортов кирпича

Такие опоры чаще делают из готовых бетонных блоков или влагостойких сортов кирпича. Принципиально технология строительства и функциональное предназначение таких столбов не отличаются. Рассмотрим чаще применяемое устройство столбов кирпичной кладкой.

1. После подготовительной работы и разметки строительной площадки в определенных расчетами местах роются прямоугольные углубления на необходимую глубину.
2. Дно углубления подсыпается песком с гравием (щебенкой), после чего устраивается бетонная армированная площадка. Армируется прочной стальной сеткой (прут не менее 6 мм) или связанной в одну конструкцию ребристой арматурой (также в виде сетки с ячейкой около 20 см).
3. Когда бетонная площадка схватится, приступают к кладке опорного столба. Обычно применяют круговую кладку в 4 кирпича. Через каждые 4-5 рядов кладка усиливается армирующей проволокой, что укладывается в шов между кирпичами.
4. После того, как кладочный раствор схватится (через 2-3 дня), полость, образовавшуюся внутри кирпичной кладки, заполняют бетоном. Целесообразно предусмотреть дальнейший монтаж бревенчатого ростверка, замуровав в бетон штыри с винтовой резьбой.

Делая устройство столбов кладкой своими руками, также важно, чтобы опоры в итоге были вертикальными, стояли в линию и верхние части столбов лежали в одной горизонтали. Для создания фундамента под веранды и другие легкие постройки, учитывая большую площадь кирпичной опоры, на устойчивых грунтах достаточно заглубления столбов на 30-35 см. На рыхлом и нестабильном грунте даже для создания опоры под постройку веранды придется рыть углубление до 60 см

На рыхлом и нестабильном грунте даже для создания опоры под постройку веранды придется рыть углубление до 60 см.

Фундамент под каркасную пристройку

Перед тем, как сделать надежную и долговечную каркасную веранду, прилегающую к жилому дому, необходимо правильно рассчитать фундаментное основание.

Пристройка может быть встроенной или пристроенной к зданию.

В первом случае дополнительное помещение возводится на общем фундаментном основании с домом.

Во втором случае для веранды или дополнительного жилого помещения обустраивается отдельный фундамент с зазором от основного в 4 см, чтобы не допустить его разрушения в процессе усадки нового бетона.

Выбор фундаментного основания

При расчете фундамента для каркасной пристройки обязательно учитываются характеристики грунта, масса дополнительного строения и другие параметры.

Основные расходные материалы:

• Стальные сваи, бетонные или деревянные столбы;
• Кирпич, камень или бетон.

Для небольших каркасных пристроек можно использовать любой тип фундаментного основания:

• Столбчатый;
• Свайный;
• Ленточный или сплошной бетонный.

Для возведения веранд подойдет ленточное или столбчатое основание.

Ленточный фундамент

При планировании обустройства тяжелой пристройки рекомендуется обустраивать армированный ленточный фундамент.

Последовательность выполнения монтажных работ:

1. Разметка строительной площадки с помощью бечевки и деревянных колышков;
2. Выкапывание траншеи под заливку бетонной смеси;
3. Обустройство в готовой канаве песчано-щебенчатой подушки с последующей трамбовкой;
4. Обустройство деревянной опалубки на уровне фундамента дома;
5. Укладка гидроизоляционного материала;
6. Армирование траншеи;
7. Заливка бетонного раствора – 1:3:6 (цемент : песок : мелкая щебенка).

Первоначально раствором заливают 1/3 высоты опалубки, дают бетону застыть, только после этого заливают оставшийся объем фундамента.

В процессе заливки рекомендуется уплотнять жидкую бетонную смесь строительным вибратором, и дополнительно простукивать молотком деревянную опалубку. Это необходимо для удаления воздуха из бетона и предупреждения его потрескивания после застывания.

Столбчатый фундамент

Каркасная летняя веранда к жилому загородному дому, обустраиваемая своими руками может располагаться и на столбчатом фундаментном основании. При этом опорные столбы можно возвести не только из бетона, но и из кирпича.

Порядок обустройства столбчатого основания:

1. По периметру будущей веранды с шагом 60 см выкапываются ямы 50х50 см;
2. На дно ям засыпается песок, на него заливается небольшое количество бетонного раствора;
3. После схватывания бетона возводятся кирпичные столбы (ровность кладки контролируется строительным уровнем). Бетонные столбы выполняются аналогично заливке ленточного основания;
4. После полного застывания фундамента деревянная опалубка удаляется и осуществляется гидроизоляция опорных столбов. Для этой цели идеально подойдет рубероид. Пустоты между столбами и стенками ямы забиваются щебенкой, засыпаются землей и тщательно трамбуются.

Материалы для строительства столбчатого фундамента

Классическим материалом для возведения столбчатого основания является бетон, армированный рифленой арматурой. Однако в зависимости от назначения, материала возведения и других характеристик строения опорно-столбчатый фундамент может быть выполнен из бетонных блоков, кирпича, бутового камня. Гораздо реже, как правило, для малых, не создающих больших нагрузок, построек применяются бревна.

Фундамент из бревен

Основание из деревянных столбов обычно сооружается под беседки, навесы, времянки и прочие хозяйственные строения. Широким спросом не пользуется из-за небольшого срока службы и малой несущей способности.

Рисунок 3. Варианты устройства столбчатого основания из бруса (сверху) и бревен (снизу)

Для устройства применяются брус или бревна диаметром 150-200 мм. Перед использованием их нужно качественно обработать антисептической пропиткой и защитить гидроизоляционным материалом – например, часто используется гудрон, отличающийся низкой ценой и довольно неплохим качеством.

Опоры из кирпича и бетонных блоков

Кирпичные столбы – более распространенный способ сооружения столбчатого фундамента. На таких основаниях строят даже каркасные дома. Но опять-таки следует учитывать, что срок службы такой конструкции будет небольшим. Для этих целей подходит исключительно полнотелый керамический и силикатный кирпич, характеризующийся не высоким влагопоглощением (по ГОСТ более 6%, а верхний предел не ограничен, поэтому нужно выбирать конкретный кирпич отталкиваясь от фактических значений водопоглощения).

Фото 4. Опорные столбы из красного кирпича

Также для кладки столбов часто используют бетонные блоки размерами 400х200х200мм – их нужно на порядок меньше. Так, при выкладке опоры из кирпича надо, его площадь формируется из 4 кирпичей, то блоков необходимо всего 2 (плюс к этому высота будет гораздо больше). Глубина заложения столбов обычно принимается в пределах 500-700 мм.

Фото 5. Опорные столбы из блоков

Перед кладкой опор выполняется устройство песчано-гравийной подушки толщиной 200-300 мм с тщательным утрамбовыванием каждого слоя. Сверху подушку нужно полить цементным молочком.

После выкладки столбов строительные работы можно продолжать по истечении 2-3 недель, которые нужны для набора раствором достаточной прочности.

Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты

Столбчатое основание в виде железобетонных опор обладает большей несущей способностью и надежностью, что достигается за счет монолитной конструкции и армирования. Для его устройства подготавливаются канавы определенного размера, в которых делается песчаная подушка и устанавливается армирующий каркас из рифленой арматуры. Выше уровня земли делается опалубка из обрезной доски или фанеры. Финишный этап – заливка бетоном.

Фото 6. Железобетонные опоры столбчатого фундамента

Нередко используются асбестоцементные или металлические трубы, которые выступают в качестве несъемной опалубки. Для них тоже подготавливаются скважины соответствующих размеров, а внутрь устанавливается армирующий каркас из арматуры.

Фото 7. Столбчатое основание с использованием асбестоцементных труб

В некоторых ситуациях целесообразно выполнение подошвы или так называемой «пяты» – специального расширения в нижней части опоры. Такой вариант идеально подходит при строительстве фундаментов на сложных грунтах и под здания с внушительным весом.

Фото 8. Бетонные опорные столбы основание с подошвой в нижней части

Условия для строительства трубного фундамента из пластиковых труб

Нет особых сложностей с самостоятельным сооружением столбчатого основания из труб. Но при этом следует придерживаться некоторых правил. В первую очередь, необходимо определиться с участком для возведения постройки – он должен быть ровным и не иметь значительных перепадов высоты.

Почву очищают – убирают мусор и лишние элементы, после чего приступают к разметке свайного поля, используя колышки и шнур. Чтобы определиться с количеством опор (свай) нужно учитывать площадь постройки, особенности грунта и предполагаемые нагрузки. Желательно иметь заключение специалистов относительно геологических особенностей местности, где планируется строительство.

С использованием ручного бура, а лучше мотобура делают отверстия (скважины) под столбы из труб, которые нужно располагать на расстоянии от 1,5 до 2,5 метров один от другого. Одновременно в местах, где будет оказываться дополнительная нагрузка, следует дополнительно обеспечить усиление – имеется в виду установка несущих стен, печей, каминов и т.д.

Опорные столбы при строительстве фундамента следует погружать в грунт примерно на 30 сантиметров ниже точки промерзания грунта. Как правило, глубина ям составляет от 1,4 до1,7 метра. Этот параметр зависит от типа почвы и наличия/отсутствия грунтовых вод. Диаметр скважины для труб зависит от их диаметра, но обычно он составляет 150 –250 миллиметров.

Опоры должны возвышаться над поверхностью земли примерно на 40 –50 сантиметров. Это расстояние не может быть меньше 20 сантиметров.

Монолитные фундаменты

Монолитные фундаменты могут быть простыми и армированными. Армированный бетон называют железобетоном. Строительство монолитного фундамента предполагает сооружение деревянной опалубки из отдельных досок или инвентарных щитов. Если при укладке бетона в него добавляют камни (общей массой 30-40% от массы бетона), то такой бетон называют бутобетоном. Прочность бутобетона такая же, как и бетона, но его применение значительно сокращает расход цемента, что сказывается на стоимости строительства. Простые монолитные фундаменты сооружают из бетона марки 50 и выше.

Монолитные ленточные фундаменты, усиленные арматурным каркасом, являются самой надежной конструкцией и поэтому применяются очень часто. В домах бесподвальной конструкции бетон можно заливать, используя вместо опалубки вертикальные стенки траншеи. Но такая технология приводит к повышенному расходу бетона и экономически неоправданна. Опалубка снизит потери бетона, позволит выполнить строго фиксированную толщину фундамента. Доски от разобранной опалубки в дальнейшем можно использовать для изготовления подмостей, черновых полов, обрешетки кровли и для других строительных нужд. Опалубку устанавливают на песчаную подушку. Пиломатериалы, применяемые для изготовления опалубки, подбирают из хвойных пород. Допускается использование лиственных пород древесины (осина, ольха и т.д.) для изготовления креплений и распорок.

Арматурные каркасы собирают из заранее заготовленных стержней и хомутов. Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня, а отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать 3 мм для толщины защитного слоя бетона 15 мм и менее 5 мм для толщины защитного слоя более 15 мм. При установке арматуры необходимо произвести проверку опалубки и устранить выявленные дефекты. Арматуру устанавливают на относе от опалубки, обеспечивая нужную толщину защитного слоя бетона.

Непосредственно перед бетонированием фундамента опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, арматура — от отслаивающейся ржавчины. Щели в деревянной опалубке должны быть заделаны. Подготовленные к укладке бетона поверхности затвердевших рабочих швов непосредственно перед бетонированием рекомендуется покрывать цементным раствором толщиной 20-25 мм или слоем пластичной бетонной смеси. При бетонировании защитный слой бетона должен составлять не менее 50 мм.

Монолитность бетонной конструкции фундамента обеспечивается непрерывным бетонированием. Если это сделать не удается, — устраивают рабочее швы, под которыми понимают плоскость стыка между затвердевшим старым и свежеуложенным бетоном. Рабочие швы могут быть горизонтальными или вертикальными, но никогда их не делают наклонными. Возобновлять прерванное бетонирование можно только в том случае, если бетонная смесь приобрела прочность не менее 1 МПа, а также если ранее уложенная бетонная смесь при вибрации разжижается, то есть процесс ее кристаллизации находится еще в начальной стадии. Перед началом укладки бетона поверхность рабочего шва промывают, а цементную пленку очищают стальной щеткой.

Свежеуложенный бетон нужно прикрыть рогожей, мешковиной или другой плотной тканью, которую поддерживают во влажном состоянии, периодически смачивая водой. Снимать опалубку можно не ранее чем через 10 дней после окончания бетонирования. Нагружать монолитные фундаменты перекрытием и кирпичной кладкой можно только после полного схватывания бетона. Монолитный фундамент, выполненный по указанной технологии, обеспечит равномерную усадку стен без трещин и перекосов.

Конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой набор заглубленных в грунт опорных стоек, воспринимающих нагрузку от надземной части объекта строительства.

Если стены постройки набраны из штучного материала, например, из пеноблоков, оголовки опор соединяются специальными балками, которые называются ростверком (столбчатый фундамент с ростверком).

Этот элемент передает нагрузку от стен на столбы фундамента и одновременно объединяет основание в единую конструкцию. В каркасных домах (столбчатый фундамент для каркасного дома), а также возведенных из бруса или бревна, функцию ростверка выполняет нижняя обвязка или первый венец.

В каких же случаях вместо обычного ленточного фундамента можно применить столбчатый? Приведем простой пример. Предположим, строительство ведется на участке, где несущая способность грунта составляет 2 кг/кв. см (расчет столбчатого фундамента).

Возводится отдельно стоящая веранда, связанная с домом крытой галереей. Материал стен — газобетон или пустотелый кирпич, толщина — в кирпич, то есть 250 мм. Размеры объекта в плане – 6х3,5 м.

Сбор нагрузок показал, что здание весит около 18 т. Если под такую постройку соорудить сплошной ленточный фундамент шириной 400 мм, то приходящаяся на грунт нагрузка составит всего 0,25 кг/кв. см, то есть в 8 раз ниже допустимой.

Таким образом, вместо сплошного фундамента с площадью подошвы 72 000 кв. см. можно построить столбчатый из 10-ти столбов.

Площадь опирания каждой опоры — 900 кв. см (сечением 30х30 см) – по одной в углах объекта, по два в средней части длинных стен (на них будут опираться балки перекрытия) и по одному в середине каждой короткой стены.

При этом также в 8 раз сокращаются:

• объем стройматериалов, необходимых для возведения фундамента;
• объем земляных работ;
• количество поднятого грунта, который придется складировать на участке и вывозить.

Разумеется, перед тем как сделать столбчатый фундамент под веранду или другую легкую постройку, необходимо провести геологические изыскания, которые точно покажут несущую способность грунта.

  Как сделать столбчатый фундамент с ростверком

Выгода от применения столбчатого фундамента становится особенно заметной при строительстве на участках со скалистым грунтом, плохо поддающимся выемке, и в регионах с большой глубиной промерзания почвы, где фундамент приходится заглублять на 2 и более метров.

Предварительные работы

Подготовительный этап

Для того чтобы определить тип и размеры основания здания, возле любой стены вырывается шурф 100×150 см или 100×100 см. Ленточный фундамент замеряется по ширине и высоте. У столбчатого важны параметры столбов и глубина их закладки

Этому вопросу следует уделить достаточное внимание, поскольку разметка фундамента – один из самых важных этапов

Размер основы измеряют с использованием стального стержня, конец которого загнут на 90°. Прут помещают под подошву, располагая согнутую часть строго горизонтально. Проворачивая его, засекают момент, когда загнутый край упрется в стену изнутри, на металле ставят метку. Расстояние от изгиба до метки, измеренное после вынимания прута, и будет соответствовать ширине ленты.

В момент разработки шурфа определяется и тип грунта на участке. От полученных данных будет зависеть, какой фундамент выбрать.

В случае если имеется в наличии проект старого дома, предварительные замеры не требуются. Но узнать геологические характеристики следует обязательно. Тщательное планирование на начальном этапе работ с учетом всех особенностей местности позволит избежать ошибок.

После проведенного анализа следует решить, какую конструкцию должен иметь будущий фундамент. Их различают несколько видов:

• столбчатый;
• ленточный железобетонный;
• свайный и свайно-винтовой.

За редким исключением, пристройка имеет тот же тип фундамента, что и дом. Это обеспечивает надежность всей конструкции.

Незаглубленное основание

Как сделать столбчатый фундамент? Опоры незаглубленного основания располагают друг от друга с шагом в 1,5-2,5 м. Их возводят тогда, когда требуется сделать столбчатый фундамент бани, хозблока, пристройки, летней кухни, щитового или деревянного дома. Рекомендуется такая конструкция на слабо- и непучинистых грунтах, а также для сооружений небольшой площади и веса. В том случае, когда участок строительства расположен на крупнообломочном, скальном или недостаточно твердом грунте, не склонном к подвижкам, незаглубленный фундамент может быть использован и для возведения большого дома. При желании применить подобный тип основания на обычных почвах понадобится снизить воздействие на строение сил пучения. Сделать это можно при расположении под опорами песчаной подушки.

Незаглубленный столбчатый фундамент своими руками может быть выполнен из бутобетона и бетона, бетонных блоков и пескобетона. Все эти материалы имеют самые различные цены и размеры. Наиболее популярными из них являются фундаментные блоки, параметры которых составляют 20 х 20 х 40 см. Стоимость подобного основания нетрудно рассчитать самостоятельно. Можно будет также применить специализированную программу с онлайн-калькулятором.

Как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками из кирпича? При желании использовать этот материал стоит иметь в виду, что недопустимо применение его силикатного или керамического видов, которые обладают низкой морозостойкостью и высокой гигроскопичностью.

Как сделать столбчатый фундамент из блоков 20х20х40? Такие работы производятся в несколько этапов:

1. Производится разметка участка строительства и очищается грунт. Обустраивается дренажный слой и проводятся гидроизоляционные работы.
2. Для того чтобы сделать столбчатый фундамент из блоков, понадобится также и определить места установки столбов.
3. Подготавливаются участки, которые будут располагаться под опорами. В месте установки каждого из столбов устраивается песчаная подушка.
4. Производится монтаж опор, каждую из которых сооружают не менее чем из 4 блоков. Расчет столбчатого фундамента с определением цены и количества необходимого материала довольно прост. Ведь опоры для незаглубленного основания выкладываются из блоков размеров 20х20х40 см в два ряда, придерживаясь шахматного порядка. Швы выполняются с использованием неразбавленного цементного раствора. Открытая часть блоков подлежит отделке штукатуркой.
5. В обязательном порядке выполняется гидроизоляция опор в местах их стыка со строением. Для этого применяют рубероид, битумную мастику, толь или гидроизол.

При строительстве бань опоры для их стен нередко выполняют из дерева. Как сделать столбчатый фундамент такого типа своими руками? Для этого понадобятся комлевые части сосны или дуба, диаметр которых составляет 20-30 см. Эти деревянные элементы заранее пропитывают отработанными маслами или дегтем. Придать большую устойчивость опорам можно при их погружении в слой бетона толщиной от 10 до 15 см, который заливают в заранее вырытую яму.

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты обычно возводят для легких строений — деревянных и каркасных конструкций. Но при определенных условиях столбчатые фундаменты можно сооружать и для кирпичных стен. Столбчатые фундаменты дают высокий экономический эффект, когда по геологическим условиям требуется глубокое заложение подошвы фундамента.

Столбчатый фундамент: 1 — железобетонные блоки; 2 — плита перекрытия (ростверк); 3 — блок-подушка; 4 — цоколь (стена дома); 5 — отмостка

В этом случае сооружение ленточных фундаментов влечет за собой повышенные нерациональные расходы материальных и трудовых ресурсов, за исключением варианта, когда фундаменты служат стенами встроенного подвала. Несмотря на кажущуюся простоту, столбчатые фундаменты конструктивно могут существенно отличаться друг от друга. Столбы могут быть каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и даже деревянные. Их обязательно устанавливать под все углы здания, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми несущими простенками и другими местами, где сосредотачиваются максимальные нагрузки.