Устройство траншеи и подушки
Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.
Правильно выполнить подсыпку — это значит сделать 2 слоя: первый — крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй — мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.
Монтаж опалубки и армирование
Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.
Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.
Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.
Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.
Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.
Заливка бетона
Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.
Земляные работы или как правильно подготовить основание
После того, как контур отбит, убирают нитку, забитые колышки и присыпают к земляным работам. Будете делать это вручную или используя спецтехнику – на ваше усмотрение. Главное выкопать нужную глубину заложения основания. Идеальный вариант, это выкопать до глины, так как на глинистой почве можно добиться максимальной прочности основания. Обычно копают траншею, глубина которой достигает 70 см, где 20-30 см засыпают песком. В случае, если у вас пучинистый грунт, то толщина подушки должна быть не меньше 50 см, где 30 см приходится на песок, а 20 на щебень, пролитый битумом. По снипам в разрезе должен получиться своего рода «пирог», используемый в качестве предварительно подготовленного основания под заливку. Не забываем укладывать геотекстиль. Помните, что минимальная глубина мелкозаглубленного фундамента, согласно СНИП, для непучинистых грунтов составляет 50 см.
Отработанный грунт обычно сортируют, где чернозем в дальнейшем используют в качестве плодородного слоя на насыпных клумбах, а все что осталось, закидывают в мелкозаглубленный цоколь будущего дома, поскольку для дальнейшего обустройства стяжки пола основание все равно придется выравнивать.
Заглубленный ленточный фундамент
Это классический вариант основания под здание из кирпича или бетона. В каркасном строительстве применяют при возведении домов с подвалами или цокольными этажами.
Основное условие для устройства заглубленного ленточного фундамента – постоянный низкий уровень грунтовых вод. Даже незначительное и нечастое поднятие подземной влаги приводит к появлению течей, отсыреванию стенок подвала, разрушению отделки.
Подошва основания опирается на горизонт нормативного промерзания грунта. Это исключает действие сил морозного пучения снизу, но касательные усилия и боковое давление земли присутствуют.
Поэтому ленточный заглубленный фундамент под каркасный дом рассчитывают и выполняют, соблюдая все необходимые требования.
Требования к фундаменту для газобетонного дома
Чтобы наш дом, довольно чувствительный к влаге из-за материала стен, эксплуатировался без проблем, при постройке фундамента необходимо выполнить ещё две важнейшие операции: гидроизоляцию и теплоизоляцию.
Гидроизоляция
Для качественной гидроизоляции постройки необходимо наличие правильной дренажной системы вокруг фундамента.
Гидроизоляцию непосредственно фундамента делают для достижения в двух целей: предотвращение проникновения влаги в конструкцию дома из фундамента (делается на горизонтальной поверхности фундамента) и предотвращение проникновения влаги в фундамент из почвы и окружающей среды, чтобы бетон не разрушился при замерзании этой влаги. Поговорим о второй.
Эту задачу решают многими способами:
-
обмазка — для этого применяются битумные, полимерные и эпоксидные мастики;
-
напыление жидкой пластиковой массы (полиуретана) — самый дорогой, но и очень действенный способ;
-
оштукатуривание — для него применяются особые штукатурные смеси с пластифицирующими добавками;
-
оклейка — плёнками (на полимерный клей) и мембранами со стеклоизолом (они бывают самоклеющиеся).
Оклейка, как правило, совмещается с обмазкой мастикой до и после установки плёнки. Если оклейка многослойная, между её слоями прокладывается сетка, которая используется при обычном оштукатуривании.
Расположение слоёв при оклейке должно быть только вертикальным, вертикальный нахлёст не должен быть меньше 10 сантиметров, горизонтальный — меньше 30 сантиметров, при этом оклейку надо производить снизу.
Видео: гидроизоляция фундамента под дом из газобетонных блоков
https://youtube.com/watch?v=d8bAE59QxL8
Теплоизоляция
Для дома из газобетонных блоков важно иметь теплоизолированный фундамент. Гидроизоляция напылением имеет и теплоизоляционные свойства
Но часто применяют листы пенополистирола, наклеивая их на блоки снаружи ещё до засыпки землёй фундаментной ленты
Изнутри этого не делают: двойная теплоизоляция вызовет образование конденсата
Но часто применяют листы пенополистирола, наклеивая их на блоки снаружи ещё до засыпки землёй фундаментной ленты. Изнутри этого не делают: двойная теплоизоляция вызовет образование конденсата.
Листы пенополистирола для теплоизоляции наклеиваются на фундамент снаружи
Часто такое утепление кладут и под отмостку фундамента.
Утепление кладут и под отмостку фундамента
Видео: утепление ленточного фундамента пенополистиролом
Если вы спроектировали и построили прочный и надёжный, практически вечный ленточный монолитный фундамент, на нём можно спокойно строить хороший дом из газобетонных блоков.
Особенности столбчатого фундамента
Первоначально нужно разобраться с определением столбчатого фундамента. Если упрощенно – комплекс опор, несущих на себе вес возводимой конструкции. Стойки устанавливаются в местах максимальной нагрузки – это угловые точки здания, точки соединения стен и пролеты длиннее 2,5 метров.
Дистанция между стойками, равно как и форма столбов является расчетными величинами, зависящими от ряда факторов:
- вид стоек;
- материал изготовления;
- конструкция здания;
- планируемая масса сооружения;
Стандартно расстояние бывает 1,5 — 2,5 м, диаметр в разрезе для круглых опор от 20 до 25 см. Размер для прямоугольных от 25 на 25 до 40 на 40 см. Желательно чтобы наземная часть была не менее 50 см в высоту, длина подземной части зависит от глубины закладки.
Верхние точки опор должны находиться на одном уровне, что необходимо тщательно проверить после установки стоек и скорректировать, если нужно.
Когда используется фундамент мелкого заложения
Такое основание можно смело возводить под легкие загородные строения небольшой этажности. Это могут быть дома из дерева и его разновидностей, из газосиликатных и пенобетонных блоков, каркасно-щитовые сооружения. Не исключено использование мелкозаглубленного фундамента под кирпичные дома при условии, что стены будут иметь незначительную толщину.
Высота строений, возведенных на фундаменте мелкого заложения не должна превышать трех этажей.
Где используется мелкозаглубленное основание
Кроме этого мелкозаглубленное основание подходит для строительства на грунтах, склонных к пучению, так как небольшое заглубление защищает конструкцию от воздействий пучинистого грунта.
Подбор фундаментной основы
Подбирая вид фундамента для дома из керамзитобетонных блоков, необходимо учесть, какова глубина вымерзания земли и рельеф участка. Необходимо знать также уровень залегания грунтовых вод, уровень уличного шума и почти все другое.
Этот подбор в особенности кропотливо необходимо делать в районах с повсевременно промерзающими грунтами либо на склонах. Для стен из газосиликатных блоков применяется специальный клей, который обладает отличной адгезией, теплоизоляционными свойствами. На грунтах такового типа дома из керамзитбетонных блоков строить небезопасно, разве что плитный.
Благодаря большой площади нагрузка на почву в этом случае распределяется умеренно по всем фронтам. Грунт практически не испытывает давление. Фундамент из блоков фбс, цена под ключ в санкт-петербурге. Это дает возможность на плитном основании возвести любые постройки. Фундамент для дома из какой фундамент нужен под дом из стен из газобетонных блоков. Но из-за размеров плиты делать это не очень комфортно, в особенности строить из блоков.
И, вообщем, гоняться за надуманной экономией не стоит. Строительство дома из керамзитобетонных блоков и фундамента под него лучше доверить квалифицированным спецам. Они и подберут соответственный местности тип фундаментной базы.
Материалы для изготовления опалубки
Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.
Металл
Металлическая опалубка
Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.
Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.
Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.
Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.
Железобетон
Железобетонная опалубка
Сравнительно дорогая разновидность опалубки.
Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.
Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.
При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.
Пенополистирол
Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола
Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.
Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.
Подручные материалы
Опалубка из старых дверей
Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.
Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.
Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:
- сложность сборки;
- риск утечки залитой смеси;
- низкие показатели несущей способности;
- необходимость использования дополнительных расклинок и опор.
Такая опалубка подходит только для небольших построек.
Древесина
Опалубка из древесины
Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.
К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.
Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.
Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.
Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.
Опалубка из древесины
Рассчитываем МЗЛФ
Чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками необходимо определиться с типом фундамента и его габаритами. Допустим, мы планируем построить основание площадью в 15 м2, с шириной 5,5 м и длиной 6,5 м, с 4 горизонтальными рядами арматуры и 2 вертикальными.
Исходя из этого, мы получаем следующий примерный чертеж, будущего фундаментального основания.
Для такой постройки потребуется:
- 402 м арматуры (120 м для горизонтальных рядов, 192 м – для вертикальных и 90 м уйдет на соединительные стержни);
- 2,02 «куба» пиломатериалов для опалубки;
- 153 мешка цемента (по 50 кг в каждом);
- 19 100 кг песка;
- 27 550 кг щебня.
Это пример стандартной конструкции МЗЛФ, высотой 1 600 мм. Расчет глубины производится по следующим параметрам:
- 0,4 м, если основа защищена от пучинистых почв;
- 0,45 м для песчаного грунта с низким уровнем грунтовых вод;
- 0,5 м если преобладает глинистая почва с уровнем промерзания в 1 м;
- 0,75 если отметка промерзания доходит до 1,5 м;
- 1 м для почв с глубиной промерзания 2,5 м.
Кроме этого, обратите внимание на другие типы фундамента
Мелкозаглубленный ленточный фундамент на сваях
МЗЛФ на сваях рекомендуется строить в тех случаях, когда нет уверенности в однородности и прочности несущего грунта. Такая конструкция лишена недостатков мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Основную часть нагрузки от здания – 85 % – воспринимают железобетонные буронабивные или металлические винтовые сваи, опирающиеся на грунт ниже уровня промерзания на 20-30 см. Ростверк выполняют в виде МЗЛФ, соединяющего между собой опоры. Он равномерно передает усилия на подземные анкеры и поверхность земли через подошву.
Такой вариант более устойчив, имеет высокую жесткость, надежен при неплотных подстилающих грунтах.
Виды МЗЛФ
Для малоэтажных домов подходит мелкозаглубленный фундамент нескольких типов:
- сборно-монолитный ленточного типа (серия 20, глубина 40 см);
- сборно-монолитный (серия 60, глубина 80 см);
- ленточный монолитный (серия 20, глубина 40 см);
- ленточный монолитный (серия 60, глубина 80 см);
- усиленный монолитный фундамент для сложных грунтов.
Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?
При устройстве обычного ленточного фундамента котлован имеет довольно большую глубину – почва изымается до самой глубокой точки промерзания. А во многих регионах нашей страны глубина промерзания достигает полутора метров и более.
Котлован для мелкозаглубленного обычно не более полуметра. И если на обычных почвах столь малая глубина не позволяет обеспечить максимальную прочность и надежность, то на пучинистой как раз это обеспечивает многолетнюю комфортную эксплуатацию фундамента.
В то же время, мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте значительно надежнее, чем заглубленный. Поэтому, если вы начинаете строительство частного дома в местности с проблемным грунтом, он станет для вас идеальным решением.
Ленточный мелкозаглубленый фундамент
В пользу данного варианта выступает то, что, не смотря на небольшую глубину заложения, при устройстве такого фундамента вполне возможно устройство подвального помещения.
По технологии различают сборный и монолитный ленточный фундамент.
Сборный
Сборный будет состоять из готовых бетонных блоков, объединенных стяжкой. Этот фундамент хотя и монтируется несколько быстрее, однако уступает по прочности и срокам службы.
Монолитный
Монолитный изготавливается прямо на месте, раствор заливается в подготовленную опалубку. Он прочнее, прослужит дольше, однако и труда потребуется затратить на его возведение своими руками значительно больше.
Очень хорошо показывает себя данный тип фундамента при строительстве каркасных домов.
Особенности материалов
Мелкозаглубленный фундамент может быть выполнен с использованием определенных строительных материалов.
Самым распространенным является ленточный фундамент из железобетона (бетонная смесь + арматура). Также при возведении могут использоваться
- бутобетон (бутовый камень), подходит для легких песчаных почв или
- кирпич, для почв с минимумом грунтовых вод.
Материал изготовления
Самый простой способ строительства мелкозаглубленного фундамента – залить монолитное основание из бетона. Существуют и другие варианты: такой тип фундамента можно выполнить как из кирпича, так и из бетонных блоков.
Железобетон
Наиболее востребованный и прочный материал для строительства фундамента. Его получают, соединяя бетонную смесь и арматуру. Установка дополнительно металлической сетки по периметру добавляет фундаменту прочность.
Бутобетон
Представляете собой смесь из цементного раствора, песка и крупных камней.
Такой материал подходит только для фундамента, возводимого на легких почвах — песчаных, например, или для укладки на скалистых породах, на гравии.
Кирпич
Довольно редко ленточный фундамент выполняют из кирпича. Эта технология используется исключительно в сухом климате, где выпадает минимум осадков и нет грунтовых вод.
Этап 1: Подготовка траншей
Первым делом необходимо подготовить траншеи, в которые в последующем будет заливаться бетон.
Сначала выполните разметку площадки, на которой будет располагаться фундамент. Затем точно определите углы будущей конструкции – они должны быть максимально ровными. Далее переходите к созданию основы – выкопайте траншеи по периметру размеченной площадки. Оптимальная глубина фундамента – 50 см. Ширина каждой траншеи должна быть не менее 60-80 см.
Когда углубления будут выкопаны, нужно уплотнить почву – обустроить на ней специальную подушку. Если основу участка составляет пылеватый мелкий песок, грунт нужно предварительно накрыть геотекстилем – он предотвратит заиливание площадки и защитит подушку фундамента от сорняков, которые с большой долей вероятности будут прорастать в ней из-за высокой влажности.
Подготовка траншеи
Сама подушка должна достигать в высоту 30-50 см – этого будет достаточно, чтобы придать фундаменту необходимую прочность. Сначала засыпается песок слоем в 15-20 см. Его нужно тщательно смочить и утрамбовать. Затем засыпьте 15-20 см гравия. Снова смочите и утрамбуйте основание. Далее осуществляется гидроизоляция – укладываются листы рубероида.
Когда работа будет завершена, проверьте уровень полученной поверхности основания – он должен быть строго горизонтальным.
Последовательность процесса заливки
Заливка бетона в траншею осуществляется следующим образом:
- Траншею лучше копать вручную. Постепенно углубляясь в землю, формируйте ровные, гладкие стенки. Поверхность получится более аккуратной, чем при работе экскаватора. Глубина зависит от ответственности возводимого сооружения и колеблется от 50 до 100 см.
- Для выравнивания дна применяем песок. Толщина слоя составляет около 20 см. Для обеспечения равномерности подушки, песок перед трамбовкой смачивается.
- Чтобы бетонный раствор не терял влагу слишком быстро, выкладываем поверхность траншеи полиэтиленом.
- Металлическими прутками производим армирование основания. Арматура должна укладываться на расстоянии не менее 5 см от края для образования защитного слоя бетона требуемой толщины.
- Для цокольной, не погруженной в землю, части фундамента, сооружаем опалубку из досок толщиной 25 мм.
- Выстилаем дно рубероидом.
- Для того чтобы не возникло проблем с подводом водопровода и канализации, производится закладка технологических труб. После заливки бетонного раствора, они удаляются, а в готовые отверстия вводятся трубы нужного диаметра.
- Заливаем бетон.
Армирование, как говорит инструкция, обязательно делается и повдоль, и поперёк
Исследуем геологию своими руками
Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.
Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров
Что можно увидеть в разрезе:
- Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
- Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
- Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
- Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
- Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
-
Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.
Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.
Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.
Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.
Свойства фундамента
Это тот же ленточный фундамент, только располагается на меньшей глубине. Его можно назвать промежуточным вариантом, между заглубленным и незаглубленным фундаментом. Мелкозаглубленный фундамент представляет собой монолитную железобетонную ленту, проходящую под всеми стенами будущего здания. Зимой при пучении почвы происходит равномерное поднятие фундамента вместе с домом, а после оттаивания грунта — такое же равномерное опускание. Такая конструкция прослужит долго, если при ее возведении будет четко соблюдаться технология. В противном случае произойдет растрескивание железобетона, что приведет к отрицательным последствиям для дома.