Укладка плит перекрытия на фундамент: виды и требования, приспособления и монтаж

Технология выполнения работ

Швы перекрытий заделывают обычно одновременно с ремонтом потолка, поэтому подготовительные работы удобнее производить в комплексе. С потолка удаляют старое покрытие: побелку или водоэмульсионную краску смачивают водой из пульверизатора, выдерживают 10-15 минут и снимают широким шпателем до штукатурки. Если потолок покрыт толстым слоем шпаклевки, ее зачищают только в тех местах, где она имеет плохую адгезию. Если на потолке есть следы ржавчины – их удаляют специальными составами. Швы между плитами расшивают: удаляют старую шпаклевку и штукатурку, плохо закрепленную в стыках. При необходимости можно использовать перфоратор. После обработки шов должен иметь П-образную или слегка расширенную вовнутрь форму, чтобы шпаклевка лучше держалась. Из полученного шва удаляют пыль, сметая ее кистью и протирая влажной губкой.
Удаление старого покрытия с потолка и подготовка шва
Осматривают полученный шов. Если его ширина больше 3 см, а глубина невелика – его заделывают монтажной пеной. Для этого слегка увлажняют шов чистой водой и наносят пену из баллона. Ждут ее расширения и начала затвердевания, после чего удаляют излишки, срезая их ножом так, чтобы на месте шва образовалось углубление треугольной формы с максимальной глубиной 0,5 см. Если шов глубокий и при этом неширокий, его необходимо уплотнить пенопластом, вспененным полиэтиленом или любым другим эластичным материалом. Шов предварительно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и хорошо просушивают. Уплотнитель закрепляют с помощью влагостойкого герметика, поверхность бетона при этом должна быть сухой. Уплотнитель закладывают в глубину плиты, с внешней стороны шов заделывают раствором цемента марки НЦ так, чтобы на стыке осталось небольшое цементный старого покрытия с потолка и подготовка шва
Образец зашпаклеванного шва внутри которого монтажная пена
На подготовленное углубление с застывшей монтажной пеной или цементным раствором наносят шпаклевку для рустов с остаточной эластичностью, например, латексную. Выравнивают ее заподлицо с поверхностью плиты. Закладывать шпаклевку в шов удобно с помощью двух шпателей: на широкий наносят достаточное количество шпаклевки, а узким закладывают ее в шов, уплотняя и разглаживая внутри шва. После нанесения шпаклевки на часть шва ее разглаживают широким шпателем, удаляя излишки.
Процесс нанесения латексной шпаклевки
Раствор просушивают в течение суток и приступают к шпаклевке швов. Наносят на шов и прилегающую поверхность плит перекрытия слой предварительной шпаклевки и приклеивают поверх нее серпянку или малярную сетку, вдавливая ее в слой шпаклевки. Проглаживают шпателем, вдоль направления шва. Ширина серпянки или сетки должна быть не менее 20 см. Просушивают шпаклевку, и после высыхания выравнивают ее наждачной бумагой. Наносят еще один слой предварительной шпаклевки с более мелким зерном на весь потолок, выравнивая ее широким шпателем. Сушат и обрабатывают наждачной бумагой. После этого наносят слой гладкой финишной шпаклевки, высушивают, выравнивают мелкой наждачной бумагой и окрашивают.
После нанесения шпаклевки ее просушивают сутки
Если плиты перекрытия имеют перепад по высоте более 1 см, потолок после заделки швов придется штукатурить. Оштукатуривание производят составом на основе гипса по арматурной малярной сетке. Потолок обрабатывают специальной грунтовкой «бетон-контакт», содержащей твердые частицы – она создает шероховатый слой на поверхности плит и облегчает адгезию раствора. Сетку крепят на слой штукатурки, тщательно разглаживая ее. После полного просыхания штукатурки в течение 2-3 дней можно приступать к шпаклевке.
Технология оштукатуривания потолка

Заделка швов между плитами перекрытия … Правила монтажа плит перекрытия на … Инструкция по раскладке плит перекрытия … Плиты перекрытия армирование: схемы и … Как выполняется укладка плит перекрытия … Заделка швов между плитами перекрытия … Заделка швов между плитами перекрытия … Заделка швов между плитами перекрытия … Заделываем швы между плитами перекрытия … Заделка швов между плитами перекрытия …

Схватывание

Период длится несколько часов после приготовления раствора. На этом этапе необходимо успеть выполнить следующие процессы:

Транспортировка раствора к месту проведения работ. Особенно актуально при заказе бетона заводского изготовления, поскольку место производства может располагаться на достаточном удалении от участка, где нужно заливать фундамент. Вопрос решается применением специальной техники — бетономешалок. Постоянное перемешивание увеличивает срок жизни раствора.
Укладка бетонной смеси в форму.
Уплотнение (вибрированием или штыкованием) и выравнивание.

Срок схватывания зависит от температуры окружающей среды, поэтому так важно определиться, когда лучше заливать фундамент для дома. Чтобы выбрать подходящее время рекомендуется ознакомиться со следующей таблицей

Температура окружающего воздуха (указано среднесуточное значение), ᵒС	Период, во время которого происходит схватывание (в среднем), указано начало и окончание процесса в часах
30	1-2
20	2-3
6-20

Твердение

Сразу же после завершения схватывания начинается твердение. Так называется процесс кристаллизации бетонного раствора и превращение его в искусственный камень. Знать сроки твердения необходимо для того, чтобы понять, когда лучше приступать к снятию опалубки с фундамента дома и заниматься дальнейшими строительными процессами. Важная задача строителей — сократить длительность работ без ущерба качеству. Делать это можно только изучив нормативную документацию.

Важнейшая характеристика бетонной смеси — марочная прочность. Из-за введения нового обозначения этой величины возможна путаница в маркировке. Все зависит от того, на основании какого ГОСТ работает завод. Если маркировка выполняется по ГОСТ 26633-2012, то речь идет о классах бетона по прочности, которые обозначаются буквой В, например В20. Цифра — марочная прочность в МПа. При использовании маркировки по ГОСТ 26633-91* (устаревший документ, который все еще используется некоторыми специалистами) прочность обозначают маркой, например М300, где 300 — величина в кгc/м².

Снимать опалубку с фундамента дома и приступать к возведению стен можно только тогда, когда бетон набрал прочность не менее 70% от марочной. Это требование приведено в СП «Несущие и ограждающие конструкции». Лучше соблюдать именно эти условия, но при наличии обоснований можно делать распалубку при наборе прочности более 50%.

Чаще всего, когда нужно заливать фундамент для частного дома используют бетон классов В15-В22,5 (чему соответствуют марки М200-М300) замешанный на нормально твердеющем портландцементе марок ЦЕМ32,5 или ЦЕМ 42,5 (по старой маркировке ПЦ400 или ПЦ500). Именно для такого раствора приведена таблица ниже, в которой указана зависимость быстроты твердения от температурных условий окружающей среды.

Временной промежуток от начала твердения, сут.	Процент от марочной прочности при среднесуточной температуре воздуха
5ᵒС	10ᵒС	20ᵒС
1	12%	21%	34%
3	23%	38%	60%
7	31%	51%	78%
14	37%	60%	90%
28	43%	70%	100%

Для быстротвердеющей и медленнотвердеющей смеси значения будут сильно отличаться в течение первой недели, а после станут примерно равны процентному отношению для нормально твердеющего вяжущего.

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

Такие работы делаются в шесть этапов:

Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см. Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом. Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.
Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка. Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль. Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.
Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.
Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху. Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см. Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.
Монтаж арматуры. Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.

Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт. Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой. Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.
Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200. Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр. Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

На что стоит обратить особое внимание

Следует отметить, что тычковым должен быть самый последний ряд кладки (кирпичной). Это подразумевает наличие исключительно тычков в верхнем ряду кладки несущих стен, если смотреть изнутри рабочей комнаты. Если толщина несущей стены всего полтора кирпича, то самый последний ряд должен быть выполнен одним из двух способов. Армированный пояс рекомендуется использовать непосредственно перед укладкой монтируемых плит перекрытий на стены. Блоки могут быть изготовлены из шлака, газосиликата или пенобетона. Толщина такого слоя составляет 150-200 мм. Для этого либо бетонный раствор заливается непосредственно в опалубку, либо подразумевает использование специальных блоков, которые имеют U-образную форму по всему периметру коробки. Это подразумевает не только несущие, но и обычные стены.

При использовании конструкций, изготовленных по принципу пустот, все отверстия следует заделать. Делать это следует до того, как будет произведена их установка и пока они хаотично лежат на земле. Исходя из ГЭСН, можно с уверенностью сказать, что заделать необходимо лишь ту сторону, которая опирается на наружную часть стены, что позволит снизить риск промерзания используемой конструкции. Также подобные манипуляции следует провести с той стороной, которая опирается на внутреннюю перегородку, это необходимо сделать для увеличения прочности конструкции. Более детальная технологическая карта должна находиться у рабочих.

Технология изготовления утеплённой шведского плиты

УШП начали применять в строительстве индивидуальных домов сравнительно недавно. Её сначала начали использовать в Евросоюзе. В ней предусмотрены основные коммуникации и система «Тёплый пол». Фундамент этого типа устойчив к пучению грунта, чего боятся остальные виды фундаментов.

Устройство фундамента:

Заливка шведской фундаментной ЖБ плиты существенно не отличается от изготовления обычного основания.

Преимущества фундамента этого типа:

Позволяет встраивать в основание тёплый пол и другие важные коммуникации. Благодаря этому упрощается строительство индивидуального дома, потому что не нужно делать техническое подполье для подачи водоснабжения в помещение дома и отвода из него канализационных стоков. Благодаря этому удается сократить затраты на производимые работы и быстрее их выполнять.
Позволяет сократить расходы на эксплуатацию здания. Кроме укладки тёплого пола, данный фундамент предусматривает монтаж теплоизоляционного слоя, за счёт которого удается сократить теплопотери. Такой фундамент сохраняет тепло в здании, потому что оно не уходит в грунт.
Защищает стены от сырости из-за отсутствия конденсата. Благодаря этому на них не будет появляться плесень и грибок. Это увеличивает эксплуатационный срок дома.
Такое основание можно использовать для строительства любых строений, возводимых во многих климатических зонах. Благодаря неглубокому залеганию, плита не будет мокнуть от грунтовых вод.
Устойчив фундамент к пучению грунта. Это природное явление делает основание очень уязвимым, потому что приводит к неравномерным нагрузкам. Пучение возникает в результате воздействия на грунт влаги и низких температур. Устранив один из этих факторов, можно не переживать за целостность фундамента. Данное основание подогревает землю зимой, поэтому пучение грунта не возникает. В его конструкции предусмотрены трубы водяного отопления, которые частично обогревают почву.
Ровная плита позволяет быстро укладывать напольное покрытие на первом этаже. Благодаря этому удается упростить и ускорить отделочные работы, что уменьшает их цену и сроки возведения здания.
Для его изготовления не нужна большегрузная спецтехника. Технология заливки не очень заглубленной плиты позволяет выполнять все работы без экскаватора и автокрана. Для копки котлована нужно просто снять всю плодородную почву на глубину 20 – 30 см и выполнить трамбовку дна котлована.
Основание всегда нагрето до определённой температуры. Это основание не имеет циклов замораживания-оттаивания, из-за которых бетонные фундаменты имеют ограниченный эксплуатационный срок.

Заделываем стыки

Подобный теплоизоляционный материал необходим только для утепления наружного периметра в зданиях и сооружениях. Стоит отметить, что железобетонные изделия имеют продольные грани, поэтому швы образуются в любом случае. Ширина несущих стен зачастую больше, нежели соседствующие плиты максимальной ширины. Стыки можно заделать при помощи М100. В противном случае придется связывать имеющиеся плиты перекрытия между собой, но для этого понадобится бетон марки В12,5 и больше.

На определенных участках внутренних несущих конструкций могут быть расположены вентиляционные каналы, которые берут свое начало из подземного уровня. Перед использованием смеси в этом случае необходимо предварительно продлить имеющиеся каналы для труб в следующий этаж, делая кладку под них.

Использование этой технологии позволит уложить ПК на подготовленный фундамент в сжатые сроки, при этом, не уменьшая показатель прочности горизонтального диска перекрытия. Это позволит обеспечить прочную связь между несущими конструкциями, тем самым делая здание более безопасным в случае наступления стихийного бедствия. Монтаж плит перекрытий лоджий делается по тому же принципу.

Каким должно быть перекрытие?

Достаточная прочность, чтобы выдерживать собственный вес и нагрузки, как равномерно распределенные, так и точечные. Согласно стандартам*, полы в жилых зданиях должны выдерживать распределенную нагрузку не менее 150 кг/м2 (с учетом снеговой нагрузки, например, в Московском регионе — 210 кг/м2 ).

Жесткость: способность выдерживать деформацию под нагрузкой. Для конструкций пола деформация не должна превышать 1/250 проема.

Устойчивый, не шаткий. Вибрации не должны возникать, когда люди ходят по перекрытию или передвигают мебель. Они не возникают, если мертвая нагрузка на плиту составляет не менее 150 кг/м2.

● Предотвращение распространения воздушного шума.

Теплоизоляция, когда крыша отделяет теплое помещение от холодного подвала или чердака.

● Огнестойкость в соответствии с требованиями пожарной безопасности en.

Самые распространенные конструкции

Зачастую используются многопустотные конструкции. В зависимости от способа изготовления различают материалы двух типов:

Круглопустотные.
Непрерывного формирования.

Круглопустотные качественные, прочные и проверенные временем конструкции, которые чаще всего используются для строительства небольших зданий и сооружений жилого типа. Специально для них создано множество ГЭСН, ТТК и других нормативных документов. Их толщина составляет порядка 22 см. Камнем преткновения в индивидуальном строительстве может стать наличие исключительно серийных размеров изделий, что, несомненно, вызовет ряд неудобств. При их производстве используются формы для заливки многоразового типа. Следует подготовить качественную опалубку до того, как будут изготовлены нетиповые конструкции. При этом их стоимость будет существенно выше стандартных конструкций, чья длина составляет 2,7-9 м, с шагом в 30 см.

Классификация плит

Вопрос о том, какие бывают плиты перекрытия, чаще возникает у домашних мастеров, которые решили самостоятельно заниматься строительством дома

Но при этом важно учитывать, что выбор конкретных железобетонных изделий основывается на предварительных расчетах, выполняющихся при разработке проектно-технической документации. Из этого следует вывод – строить дом нужно в строгом соответствии с разработанным профессионалами проектом

Основные разновидности ЖБ плит перекрытия:

Пустотные – с продольными технологическими отверстиями, проходящими по всей длине изделия.

Рисунок 2. Разные типы многопустотных железобетонных изделий
Ребристые – с продольными ребрами, обеспечивающими высокую жесткость ЖБИ.

Фото 3. Ребристые плиты
Сплошные или полнотелые – железобетонные изделия сплошного сечения.

Фото 4. Полнотелые ЖБИ

Также различные типы плит перекрытия имеют разные размеры – ширина и высота обычно стандартная, а максимальная длина отличается. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в соответствующем пункте этой статьи.

Многопустотные плиты

В частном домостроении наибольшим спросом пользуются пустотные железобетонные плиты. Продольные технологические пустоты обеспечивают относительно небольшой вес ЖБИ, способствуют увеличению тепло- и звукоизоляционных характеристик за счет содержащегося в них воздуха.

В зависимости от толщины различают такие вид плит:

Стандартные – ПК и ПБ толщиной 220 мм.
Облегченные – ПНО, 3,1ПБ и 1,6ПБ толщиной 160 мм.

Фото 5. Плиты серии ПК с круглыми пустотами

Разновидности железобетонных изделий по технологии изготовления:

ПК и ПНО – производятся по старой опалубочной технологии. Бетон заливается в специальные металлические опалубки. Характеризуются круглыми пустотами и наличием монтажных петель.
ПБ, 3,1ПБ и 1,6ПБ – изготовляются методом непрерывного безопалубочного формования. Плита-полуфабрикат большой длины формуется на стендах с применением специализированного оборудования. После набора бетоном прочности производится резка на изделия необходимых размеров.

Фото 6. Внешний вид ЖБИ серии ПБ

Облегченные плиты серий ПНО, 3,1ПБ и 1,6ПБ предназначены в основном для малоэтажного строительства. Однако благодаря особому методу армирования они обладают аналогичной стандартным изделиям несущей способностью. При этом за счет сниженного веса эти ЖБИ передают меньшие нагрузки на несущие конструкции. Также они характеризуются более низкими расходами на транспортировку.

Другие разновидности плит

Гораздо меньшим спросом в частном домостроении пользуются следующие типы железобетонных изделий:

Ребристые – повышенные прочностные характеристики и несущая способность достигаются благодаря оптимальному распределению в конструкции ребер жесткости и более тонкой основы согласно нагрузкам на растяжение и сжатие. Основная область применения – перекрытие производственных объектов и высотных зданий. При строительстве частных домов используются крайне редко в основном из-за ребристой нижней плоскости, усложняющей отделку.

Рисунок 7. Внешний вид ребристых изделий
Полнотелые – представляют собой железобетонное изделие сплошного сечения (без пустот), за счет чего обладают большим весом при практически равной несущей способности по сравнению с пустотными плитами. В частном домостроении спросом практически не пользуются.

Рисунок 8. Внешний вид сплошных плит

Виды способов опирания

Выбор способов опирания происходит на стадии проектирования путем сопоставления нескольких вариантов и зависит от вида фундамента, плана застройки и выбранной модификации плит перекрытия, с учетом действующих нагрузок, на несущие компоненты дома:

По 2-м сторонам опирания, наиболее часто встречающийся способ установки, опорами в таком случае выступают две противоположные стены фундамента по короткой стороне плиты. Наиболее предпочтительными вариантами в этой схеме являются плиты перекрытия с маркировкой ПК, рассчитанных на удельную нагрузку 800 кг/м2.
По 3-м сторонам. Такие модификации плит изначально выпускаются с усиленным торцевым армированием. Они предназначены для углового монтажа на 3 несущие конструкции фундамента, имеют специальное обозначение ПКТ, и способны выдержать удельную нагрузку 1600 кг/м2.
По 4-м сторонам. Плиты для этой схемы укладки усиленно армируются по всем 4-м сторонам, выпускаются с маркировкой ПКК, имеют очень жесткую конструкцию и повышенную несущую способность. Применяются исключительно в особо сложных конструкциях, которым необходимо распределить высокие нагрузки, например, если планируется устанавливать дополнительные надстройки.

Для низкоэтажного индивидуального жилого строительства, специалисты рекомендуют применять плиты перекрытия с круглыми и овалопустотными внутренними конструкциями, с опиранием по 2-м сторонам.

Заливка бетона

Заливают монолитную железобетонную конструкцию непрерывно с помощью бетона М150 -450. Его нежелательно сбрасывать с высоты больше 0,5 м. Разгонять бетон более чем на 2 м от места сброса тоже нельзя. Из-за этого фундаментную плиту часто заливают с помощью бетононасоса. Кроме того, бетононасос позволяет контролировать текучесть бетона, потому что очень вязкий раствор создаст критическую нагрузку на помпу.

В процессе заливки бетон периодически уплотняют вибраторами или вручную с помощью куска арматуры или трубы. В последнем используют частые возвратно-поступательные движения.

Уход за бетоном и демонтаж опалубки

Уход за залитым бетоном заключается в таких действиях:

залитая плита закрывается мешковиной или полиэтиленом, засыпается опилками или песком для предотвращения испарения из бетона воды;
регулярного увлажнения залитой железобетонной конструкции.

Увлажнять бетон требуется через 2 часа в солнечную или ветренную погоду и через 3 часа в пасмурную. Ночью увлажняют залитые бетонные изделия не меньше 2-3 раз. Эти мероприятия выполняют в среднем в течение одной недели. Благодаря этому на бетонной поверхности не будет трещин, которые образуются при резком испарении влаги из бетона.

Снимать её через две недели можно только в случае крайней необходимости. В остальных случаях требуется дождаться 100%-го набора прочности бетоном (28 дней). Опалубку из пенополистирола демонтировать не нужно, поэтому её оставляют на месте.

После выполнения всех этих видов работ залитый фундамент разрешается использовать по назначению.

Преимущества сборно-монолитных перекрытий

Отличное сочетание цены и качества. Это самая экономичная железобетонная плита перекрытия. Сборно-монолитные конструкции могут быть до 30% дешевле обычных монолитных конструкций. Это достигается, в частности, за счет снижения трудозатрат, так как монтаж происходит очень быстро.

Высокая скорость строительства, что особенно важно для тех, кто строит дом самостоятельно. Высокая скорость строительства, что особенно важно для тех, кто строит дом самостоятельно

Газобетонные блоки для перекрытий также являются стандартом. Если при монолитном перекрытии приходится сооружать съемную опалубку вместе со вспомогательными материалами, то при сборном железобетонном перекрытии опалубкой служат блоки и стены, на которые опирается перекрытие.

Кроме того, для монтажа монолитной сборной плиты обычно не требуется кран или другое подъемное оборудование, а вся работа выполняется вручную (на заключительном этапе необходим бетононасос). Вес балки составляет около 6 кг на метр. Бригада из четырех человек может возвести монолитную сборную плиту шириной 100 м в среднем за 3 дня — от укладки балки до заливки бетона.

● Монтаж можно производить в местах, где трудно проехать к строительной площадке с тяжелой техникой. Это преимущество сборных плит перед сборными пустотными бетонными плитами. Эти плиты необходимо транспортировать на строительную площадку с помощью крана и устанавливать на стены. Эти плиты приходится доставлять на строительную площадку краном и устанавливать на стены, но доставка плит для больших проемов проблематична из-за большого веса необходимых конструкций.

Для бетонных стен с пустотным ядром периметр перекрытия должен быть усилен, так как это распределяет нагрузку конструкции. Кроме того, перекрытия должны быть модифицированы, например, путем создания монолитных секций с закладными, к которым присоединяется монолитная лестница между этажами. Наконец, максимальный диаметр монтажных отверстий не должен превышать 100 мм. Готовые монолитные перекрытия лишены всех этих недостатков

Эффективная несущая способность составляет 450 кг/м2 , что более чем в два раза превышает требования строительных норм к конструкциям перекрытий. Сборно-монолитные конструкции жесткие и устойчивые. Они обеспечивают хорошую защиту от воздушного шума и отвечают требованиям пожарной безопасности.

● Можно перекрывать незакрепленные проемы длиной до 9 м.

● Возможно строительство проемов сложной формы (эркеры, козырьки и т.д.), а также балконов, кронштейнов и других элементов.

Сборно-монолитные крыши являются самыми легкими среди железобетонных крыш. Их вес составляет 280 кг/м2 .

Если работы по бетонированию были выполнены правильно, то нет необходимости наносить цементный раствор на пол; достаточно тонкого пола с цементным раствором. Разумеется, обязательным условием является отсутствие необходимости «прятать» в полу подводки, иначе потребуется стяжка. Для сравнения, на пустотелых плитах всегда нужно укладывать основание толщиной не менее 30 мм. Это означает дополнительные работы, затраты и время.

Простота доставки: в одном грузовике можно доставить достаточное количество балок и блоков для укладки пола площадью до 200 м². Также можно комбинировать блоки для пола и стен в одной поставке.

Есть еще несколько особенностей сборно-монолитных панелей. Такие конструкции очень практичны для самостроя и для тех, кто строит дом с помощью бригады, но без детального планирования. Обратитесь в компанию, которая продает сборные балки для таких типов потолков. Зная размер и конфигурацию перекрываемого проема, компания составит план монтажа: количество и размеры балок, план их установки. Все, что останется сделать, — установить конструкцию.

Не забываем заранее подготовить раствор

В зависимости от габаритов используемых плит подготавливается раствор из расчета 2-6 ведер на одну плиту. В противном случае следует заранее заказать раствор, который бы обладал такими показателями, как марочная прочность. Так как класть правильно плиты перекрытия? В зависимости от некоторых факторов, пастель будет укладываться для нескольких или одной панели:

учитывая монолитные участки, большинство профессионалов одновременно наносят пастель на несколько изделий (точное количество будет напрямую зависеть от опыта и сноровки);
также не последнюю роль будет играть окружающий климат. Если стоит жаркая погода, то раствор быстро высохнет и потеряет свои свойства, а в мороз он попросту замерзнет.

Рабочей поверхностью принято считать нижнюю грань плиты. Для контроля над горизонтальным уровнем используется один человек, который находится снизу с пузырьковым уровнем. Контроль должен производиться одновременно в двух направлениях, при этом следует учитывать уровни между панелями и этажами. Если есть необходимость, то верхний слой фундамента демонтируют и создают новый и более ровный.

Заделываем стыки

Цоколь фундамента.

Цоколь фундамента – одна из самых легкоуязвимых частей сооружения. К началу его строительства нужно точно знать: какая будет его конструкция, какой использовать строительный материал, материал отделки цоколя и то, как он буден защищен от влаги и низкой температуры воздуха. Вообще, цоколь располагается в нижней части внешней стены здания, и стоит на встроенном фундаменте. Его основная функция заключается в сохранении стен от губительного влияния внешней среды. Дому без цоколя грозит опасность в виде появления плесени и грибка, потеря сопротивления холодам, что ведет к понижению теплообмена между внутренними помещениями и улицей. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента.

Что такое армирование перекрытия простыми словами

Монолитное перекрытие необходимо армировать для того чтобы оно стало более прочным и цельным. В результате укрепления конструкция станет единым целым, и будет равномерно распределять нагрузку. Для укрепления используется сетка (для плит перекрытия) или обычная арматура, которая связывается проволокой. Использование специальной сетки позволяет экономить время на монтажных работах.

Процедура армирования выполняется в несколько этапов. На первоначальном этапе выполняются расчеты, и создается проект, в котором учитываются геометрические размеры, все предельные нагрузки и другие технические характеристики. Далее уже подготавливается опалубка и другие дополнительные опорные элементы.

После выполнения всех подготовительных работ начинается укладка сетки в несколько рядов. Количество рядов будет зависеть от толщины плиты и нагрузок, которые будут на нее воздействовать при эксплуатации. Чтобы исключить возможность коррозионного воздействия, сетка располагается на подставках небольшой высоты (25-30 мм). После этого выполняется заливка специальной бетонной смесью. Все выполняется на основе базовых характеристик и показателей, которые указываются в расчетах проекта.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Технология выполнения работ