Применение свай из канализационных пластиковых труб для возведения фундамента

Расчет несущей способности свай

Несущая способность каждой буронабивной сваи, которая определяет вертикальную нагрузку на нее, зависит от сопротивления материала, из которого она изготовлена, и сопротивления подстилающих грунтов. За основу берется наименьшее значение.

Несущая способность сваи, на которую действует осевая сжимающая нагрузка, определяется по формуле:

P=k_o*R_n*F+U*k_p*F_in*L_i,

где Р – несущая способность сваи; k_o – коэффициент однородности подстилающего грунта; R_n – нормативное сопротивление грунта основанию опоры; F -площадь свайного основания, см²; U – периметр основания, м; k_p – коэффициент рабочих условий; F_in -нормативное сопротивление грунта боковым граням столба; L_i – толщина грунта, который соприкасается с боковой поверхностью столба, м.

Коэффициенты и нормативные сопротивления грунтов можно найти в приложениях СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». Если подстилающий грунт неоднороден и состоит из нескольких слоев на протяжении длины сваи, то нормативное сопротивление грунта боковым граням рассчитывается для каждого слоя по отдельности и суммируется. При подсчете несущей способности в нагрузку необходимо включать вес самих свай и ростверка.

После того как несущая способность каждой сваи определена, рассчитывается их общее количество для фундамента здания. Следует учесть, что максимальным расстоянием между соседними сваями является 2 м, а минимальным – 3 диаметра скважины.

Когда количество и размеры столбов определены, выполняется их заливка. Бетон для заливки готовится непосредственно на месте, что снижает его стоимость.

Возведение фундамента из буронабивных свай сложное, но выполнимое мероприятие, которое вполне можно сделать самостоятельно. Расчет буронабивных свай – ключ к определению прочности фундамента. Главное – тщательно высчитать все параметры этой конструкции. Явным их преимуществом перед другими типами фундамента является то, что каждая свая заливается по отдельности, то есть нет необходимости в больших объемах замешиваемого бетона. Кроме того, заливка ленточного или плитного фундамента должна быть непрерывной, чтобы конструкция была монолитной. Каждую сваю нужно заливать также непрерывно, однако учитывая количество необходимого для этого бетона и времени, такая работа не доставит больших неудобств.

Руководство и пособия по регулированию

Общий свод правил по проектированию и строительству свайного фундамента отражен в нормативных документах СП 50-101-2004 и СП 50-102-2003 — актуализированных версиях СНиП 2.02.01-83, СНиП 2.02.03-85 и СНиП 3.02.01-87. Руководства регламентируют формулы расчета и технологические этапы монтажа различных типов свай в разных гидрогеологических условиях.

Параллельно СП 11-105-97, СП 11-104-97, СП 11-102-97 и ГОСТ 5686-94 описывают требования к инженерно-геологическим, геодезическим и экологическим исследованиям для строительства. Свайные фундаменты, предназначенные для эксплуатации в агрессивной среде, следует проектировать согласно правилам ГОСТ 27751. Чтобы грамотно оценить климатические условия, конструктор должен руководствоваться СНиП 23-01-99 и СНиП 23-01.

Требования к железобетонным сваям с различными конструктивными особенностями изложены в ГОСТ 19804-91, №19804.2-79, №19804.3-80*, №9804.4-78, №19804.5-83 и №19804.6-83.

Укладка арматуры в ростверк

После того как опалубка установлена проводится армирование ростверка. Арматура укладывается так, чтобы со всех сторон впоследствии она была окружена бетоном. Для этого снизу устанавливаются специальные бруски, на которых и будет держаться арматурная связка.

Затем укладывается слой арматуры, причем все прутки связываются между собой проволокой, точно также они связывается и со сваями. Снизу с боков и сверху должно оставаться расстояние до 5 см – для слоя бетона. После армирования ростверк заливается бетонной смесью.

После того как он залит бетоном необходимо дать ему около месяца на застывание, только после этого стоит приступать к организации изоляционного слоя от воды. Для этого нужно тщательно промазать всю поверхность бетона битумной мастикой.

Как только слой мастики высохнет можно для верности сделать еще один, если в вашей местности преобладает сильная увлажненность. Обычно достаточно одного слоя. Поверх мастики укладываете слой рубероида, который также промазывается битумной мастикой и укладывается еще один слой рубероида. После высыхания гидроизоляции можно приступать к возведению стен.

Основные плюсы свайно-винтового фундамента

Отдавая свое предпочтение тому или иному типу фундамента, наш выбор всегда основывается на его положительных качествах, поэтому давайте с них и начнем.

1. Стоимость фундамента Точной цифры, на сколько свайно-винтовой фундамент обойдется дешевле, чем другие типы, на вскидку Вам никто не скажет, потому что необходимо учитывать множество факторов, начиная от глубины заложения, и заканчивая весом и размером самой постройки. Но, как показывает практика, выгода начинается от 20-40%, по сравнению со столбчатым и мелкозаглубленным ленточным фундаментом, а если сравнивать его с заглубленным ленточным или монолитной плитой, то здесь цена уже может отличаться в несколько раз, а в наше время — это огромный плюс. 2. Легкость и удобство монтажа Монтаж свайно-винтового фундамента настолько прост, что его можно осуществить своими руками, без применения спецтехники и дорогостоящих инструментов, прибегнув лишь к помощи друзей или родственников. Как правило, достаточно 3 человек, чтобы без проблем осуществить монтаж. 3. Очень быстрый монтаж винтовых свай Значительный плюс винтовых свай, потому что в большинстве случаев, монтаж фундамента осуществляется за 1-2 дня. В то время, как другие типы фундамента, включающие в себя такие этапы, как копку, армирование, устройство опалубки и заливку бетона, займет гораздо больше времени, сил и средств. Но стоит помнить, что время монтажа полностью зависит от профессионализма работников, грунта и глубины заложения винтовых свай. 4. Уклон на участке — не помеха для свайно-винтового фундамента Каким бы ни был уклон на Вашем участке, он не будет проблемой для монтажа свайно-винтового фундамента. Большая разница в высоте (5-8 метров), может стать практически не преодолимой преградой для железобетонных типов фундамента, а свайно-винтовой – с этой задачей справиться. Тут стоит отметить, что другой тип фундамента, например ленточный, с этой задачей тоже может справиться, но это обойдеться Вам в несколько раз дороже. 5. Чистый участок после заложения фундамента В процессе заложения фундамента, на участке не будет лишних отходов и грязи, таких как выкопанный грунт, пролитый бетон, следы от техники на газоне и т.д. Хоть и не такой значительный, но все же плюс. Закладывая фундамент на винтовых сваях, Вам не придется думать, куда деть лишний грунт, как очистить участок 6. Монтаж в любое время года В отличие от бетонных и железобетонных фундаментов, устройство которых в зимний период предусматривает дополнительные затраты на прогрев бетона, противоморозные добавки и т.д., монтаж винтовых свай можно производить практически при любой температуре воздуха и без дополнительных затрат. Тем более, все знают, что строительство зимой гораздо дешевле. 7. Теплый пол в доме Особенность этого фундамента такова, что между грунтом и полом дома присутствует приличная прослойка воздуха, а как известно, воздух – хороший теплоизолятор. Таким образом, если сравнивать полы по грунту, и полы «висящие в воздухе», то теплее будут вторые, при одинаковых затратах. А это уже значительный плюс в пользу винтовых свай. 8. Быстрая готовность Если бетонные фундаменты предусматривают затвердевание в течение 28 суток, а также время для усадки, перед тем, как начнется монтаж стен, то свайно-винтовой фундамент, готов к расчетным нагрузкам сразу после монтажа. 9. Простота наращивания фундамента В случае, когда Вам необходимо, по каким-либо причинам, после монтажа винтовых свай, немного изменить проект дома, планировку, или просто пристроить что-либо, нарастить свайно-винтовой фундамент не составит особого труда. Что не всегда возможно сделать без значительных затрат с другими видами фундаментов. 10. Несложный ремонт фундамента От некачественных материалов, неправильного монтажа, да и вообще неквалифицированных специалистов – не застрахован никто. Так вот, если по какой-либо причине, винтовая свая лопнет, то ее легко будет заменить, даже если дом уже будет построен. А вот если лопнет ленточный или плитный фундамент, то ремонт обойдется Вам в очень большую сумму. 11. Не тянет влагу из грунта Благодаря тому, что связь дома с грунтом осуществляется только через металлические сваи, влага, расположенная в земле, никаким образом не сможет проникнуть ни в стены, ни в пол Вашего дома.

Рекомендации для надежного фундамента из железных труб

• Следует позаботиться о том, чтобы армирование углов было выполнено максимально качественно. Необходимо забивать предварительно подготовленную арматуру и в сам угол, и непосредственно в тех местах, которые по той или иной стене максимально приближены к месту их пересечения.
• Гидроизоляция фундаментной плиты подразумевает заливку 5-10 см тощего бетона. Тощим он называется из-за присутствия большого количества щебня и малого цемента. Получается основание бетонной фундаментной плиты, и только сверху заливается основная часть фундаментного основания.
• Если вы не знаете, какая нужна арматура для ленточного фундамента – воспользуйтесь услугами специалистов. Они проведут расчеты арматуры, которая будет выдерживать все нагрузки здания.

https://www.youtube.com/watch?v=UOdw_KUmri4

• В случае расположения постройки в районе с резкими перепадами температуры или в регионе с неустойчивым типом грунта желательно выполнять устройство монолитной фундаментной плиты из нескольких элементов, скрепленных деформационными швами.
• Чтобы шведская фундаментная плита не деформировалась от влаги и мороза – должна присутствовать дренажная система по всему периметру фундамента.
• В процессе установки фундамента возникает вопрос: «Можно ли сваривать арматуру для фундамента»?

Сваривание арматуры возможно только в определённых случаях, ведь сама технология весьма специфична и имеет негативные последствия. Сварка металла ведет за собой частичное нарушение своей структуры, а значит снижается прочность и жесткость конструкции.

Важно, чтобы после заливки бетоном трубный фундамент полностью застыл. Чтобы он быстрее «схватился» – запрещается проведение любых работ на строительных площадках

Для полного застывания раствора требуется не менее двух недель

После истечения срока он становится достаточно крепким для установки деревянных или каркасных конструкций

Для полного застывания раствора требуется не менее двух недель. После истечения срока он становится достаточно крепким для установки деревянных или каркасных конструкций.

Столбчатые основания из труб – достоинства и разновидности

Трубный фундамент возводится достаточно быстро и относительно просто. Монтаж несущих опор выполняется своими руками без применения спецоборудования и техники, необходимой для подготовки траншеи. Бетонный раствор, который используется для наполнения опалубочной конструкции, несложно замесить в небольшом миксере, расположив его прямо на месте проведения работ. Да и самостоятельная заливка готового бетона не вызывает проблем у более-менее опытных домашних умельцев.

Столбчатые основания из труб

Столбчатый фундамент из труб обладает и другими важными достоинствами. К таковым относят:

• Получение аккуратного и ровного основания, на которое максимально равномерно распределяются нагрузки от постройки. При этом в конструкции нет и намека на какие-либо внутренние напряжения.
• Возможность получения точных геометрических параметров (по высоте и по сечению) опорных столбов. Столбчатый фундамент изготавливается из заводских трубных изделий с разными размерами. Подобрать оптимальные опоры за счет этого несложно.
• Обустраивается основание из труб с помощью опалубки несъемного типа. Если работы выполняются своими руками, они производятся намного быстрее. Ведь после застывания бетонной смеси отпадает необходимость в демонтаже опалубочной конструкции. Здесь есть еще один важный момент. Несъемная опалубка выполняют функцию эффективного защитника бетона (и всего основания) от влаги. А значит, вы сможете неплохо сэкономить на выполнении гидроизоляционных мероприятий.
• Простота подведения инженерных коммуникаций под постройку, возведенную на основании из труб.
• Отсутствие вероятности подтопления строения и его основы.
• Эстетичный внешний вид.

К минусам рассматриваемых сооружений относят то, что на них нельзя строить объекты со сравнительно большим весом (кирпичный дом на таком основании не возведешь). Также столбчатый фундамент не позволяет обустраивать погреба и подвальные помещения. Кроме того, он не строится на подвижных почвах и на участках земли с чересчур серьезными высотными перепадами.

Вы можете возвести основание из труб, сделанных из различных материалов. Чаще всего своими руками строятся фундаменты из асбестоцементных труб, а также из металлических и пластиковых. Иногда для опор используют древесину и кирпичи. Но они не рекомендованы для применения ввиду своей недолговечности (дерево) и дороговизны (кирпичная кладка).

Дешевле всего обустраивать своими руками основание под легкую постройку из пластиковых трубных изделий. Но многие отдают предпочтение металлическим опорам. Хотя стоят они дороже, но зато обладают более высокими прочностными характеристиками. Далее мы подробнее поговорим именно об основаниях, построенных из металлических и пластиковых изделий круглого сечения.

Обвязка как технология строительства свайного фундамента

Ростверк – самое сложное в устройстве свайного фундамента. Обвязывание свай брусом оказывает прямое влияние на устойчивость и надежность будущего каркасного дома. Именно обвязка выступает гарантом прочности и долговечности как фундамента, так и всего здания.

По принципу монтажа принято подразделять обвязку на три вида:

• При помощи хомутов.
• При помощи усаживания на резьбу.
• Сварная обвязка.

Описание типов обвязки

По словам профессионалов, самым надежным вариантом является обвязка сваркой. Ее производят при помощи стального швеллера. Первый и второй методы предполагают крепление при помощи деревянных брусьев. Обвязка хомутами может использоваться для швеллера.

Профессиональные строители рекомендуют использовать первые два способа совместно. Так можно увеличить надежность крепления бруса, что положительным образом сказывается на прочности конструкции.

Усаживание бруса на резьбу выполняют следующим образом:

1. Под брус укладывают двойной слой рубероида, предварительно смазанного олифой.
2. Брус крепят по бокам при помощи саморезов, а снизу и сверху – шпильками.
3. После установки бруса его подбивают молотком.
4. В качестве дополнительного крепления используют боковые уголки (их монтируют по бокам).

Для обвязки хомутами используют прямоугольный брус, который крепят по всему периметру основания. Поверх бруса плотно укладывают другие брусья и тщательно скрепляют. В результате получается своеобразная буква П.

Такая форма носит название хомута. Завершив работу, необходимо проверить надежность крепления. Сварная обвязка более проста в исполнении. Она предполагает крепление стальной балки к стержню.

Дополнительные моменты

Каждый метод обвязки следует выполнить максимально точно. Высота каждого бруска должна быть идентична высоте другого. Саморез должен вкручиваться в центральную часть бруса. Так получится избежать появления трещин в древесине и продлить срок ее службы.

Ширина бруса должна превышать показатель ширины сваи как минимум в два раза. Это позволит максимально прочно закрепить его

Важно проверить качество поверхности бруса. При наличии дефектов или неровных мест их необходимо устранить

По этой причине не стоит торопиться с обвязкой, работу следует выполнять по всем правилам. Лучше приобретать качественный брус. Именно от этого элемента зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Выпиливание и состыковка бруса

Винтовой фундамент для каркасного дома может выполняться по еще одной технологии обвязки. Речь идет о выпиливании бруса с последующим креплением. Этот вариант наиболее простой. Главное требование – наличие ровных и абсолютно одинаковых брусьев. Брус просто вкладывают друг в друга при помощи сделанных заранее распиленных пазов.

Такая стыковка проводится под прямым углом. Здесь нужно использовать строительный уровнемер для проверки каждого элемента. Брусья скрепляют таким образом, чтобы один из них располагался сверху, в другой – в нижней части конструкции.

Образовавшееся пустое пространство заполняют джутом. В большинстве случаев один венец кладут непосредственно на фундамент.

Условия для строительства трубного фундамента из пластиковых труб

Нет особых сложностей с самостоятельным сооружением столбчатого основания из труб. Но при этом следует придерживаться некоторых правил. В первую очередь, необходимо определиться с участком для возведения постройки – он должен быть ровным и не иметь значительных перепадов высоты.

Почву очищают – убирают мусор и лишние элементы, после чего приступают к разметке свайного поля, используя колышки и шнур. Чтобы определиться с количеством опор (свай) нужно учитывать площадь постройки, особенности грунта и предполагаемые нагрузки. Желательно иметь заключение специалистов относительно геологических особенностей местности, где планируется строительство.

С использованием ручного бура, а лучше мотобура делают отверстия (скважины) под столбы из труб, которые нужно располагать на расстоянии от 1,5 до 2,5 метров один от другого. Одновременно в местах, где будет оказываться дополнительная нагрузка, следует дополнительно обеспечить усиление – имеется в виду установка несущих стен, печей, каминов и т.д.

Опорные столбы при строительстве фундамента следует погружать в грунт примерно на 30 сантиметров ниже точки промерзания грунта. Как правило, глубина ям составляет от 1,4 до1,7 метра. Этот параметр зависит от типа почвы и наличия/отсутствия грунтовых вод. Диаметр скважины для труб зависит от их диаметра, но обычно он составляет 150 –250 миллиметров.

Опоры должны возвышаться над поверхностью земли примерно на 40 –50 сантиметров. Это расстояние не может быть меньше 20 сантиметров.

Свайно-плитное основание

В подобном фундаменте скомбинированы 2 методики и схемы. На детали свайной конструкции приходится приблизительно 85% нагрузки, а на плиту — остальные 15%. С этим связана сложность самостоятельного составления проекта, так как даже специалист не всегда способен выполнить правильные расчёты.

Есть несколько вариантов свайно-плитного основания.

Свайно-плитный фундамент сочетает в себе 2 разных схемы оснований

Одной из распространенных методик является развязка ростверка с плитой. Способ позволяет уменьшить стоимость работы благодаря возможности уменьшения толщины плиты.

Технология монтажа заключается в том, что первым делом понадобится установить свайное основание, а затем — плиту, которая будет усиливать и связывать сваи. В данном случае изготавливать цельный ростверк не требуется. Это оптимальный вариант для одно- или двухэтажных строений.

Свайно-плитную основу целесообразно устанавливать в следующих случаях:

1. В регионах с высокой сейсмической опасностью.
2. На проблемных почвах. В таком случае чаще всего возводится обыкновенный свайный фундамент. Однако есть некоторые ограничения. Если дом массивный или планируется через время увеличить его этажность, то сваи рекомендуется усилить. Например, можно сделать плитное основание.
3. Фундамент подойдёт для зданий, для которых неприемлемы вибрации. К примеру, если частный дом изготавливается из пеноблоков или каркасным способом.
4. Основание рекомендуется устанавливать под пристройку к ранее изготовленному дому.
5. При отсутствии достоверных данных о территории (характеристики почвы, залегание подземных вод и т.д.). Если есть сомнения, лучше выбирать свайно-плитный фундамент.

Перед тем как перейти к изготовлению, рекомендуется изучить нюансы постройки свайных и плитных оснований по отдельности.

Сколько свай нужно для фундамента

Формально сваи для фундамента обязательно устанавливают под все углы и пересечения несущих стен, а также между ними с определенным шагом, зависящим от несущей способности опор. Но полагаться только на это правило не стоит, необходимо произвести расчеты с учетом типа грунта и совокупной нагрузки на фундамент.

Их лучше всего поручить специалистам-проектировщикам, особенно если речь идет о капитальном доме из тяжелых материалов. Они же на основании геологических изысканий могут сказать, какая глубина свайного фундамента будет оптимальной в вашем случае.

Но если вы строите каркасный или деревянный дом без проекта, можно попробовать рассчитать нужное количество свай самостоятельно. Сделаем это на примере. Предположим, вам нужно построить одноэтажный дом 10х10 м из бруса на тугопластичном глиняном грунте в средней полосе.

Расчет начинается с определения нагрузки на фундамент, которая складывается из веса здания, веса всего, что в нем будет находиться (начиная от отделочных материалов и заканчивая весом людей), и снеговой нагрузки.

Для определения веса здания можно воспользоваться стандартными табличными значениями для строительных материалов, но сначала вычислить их объемы.

• Вес «наполнения» дома или полезная нагрузка рассчитывается по усредненному значению – 150 кг на каждый квадратный метр.
• Величина снеговой нагрузки зависит от региона. Это тоже табличное значение, которое для средней полосы примем равным 180 кг/кв.м.

Допустим, вес дома с перекрытиями, перегородками и кровлей составил 35 т.

Полезная нагрузка 100х150 = 15 т.

Снеговая нагрузка 100х180 = 18 т.

Получилось 68 т. Это значение нужно помножить на коэффициент запаса 1,2. Итого 81,6 т.

Выбираем вид свай. Пусть это будут винтовые диаметром 89 мм. Их несущая способность зависит ещё и от типа грунта, и от глубины погружения. Определяем её по таблице, учитывая, что глубина будет равна 2 м.

Получаем 4,9 т.

Теперь можно узнать необходимое количество свай, разделив суммарную нагрузку от здания на их несущую способность:

81,6: 4,9 = 17 шт (округляем в большую сторону).

Расставив опоры в основных узлах, оставшееся количество равномерно распределяем между ними. Но лучше не делать расстояние между сваями более 3 м, а в случае использования стеновых блоков из легких бетонов более 2 м.

Заключение

Когда решается такой важный вопрос, как выбор свай для фундамента, лучше не пытаться делать это самостоятельно, особенно при отсутствии специальных знаний. Быть уверенным в правильности такого выбора можно только после определения всех особенностей грунта и проведения выверенных расчетов.

Исключение можно сделать для легких и второстепенных построек, но и в этом случае необходимо узнать у соседей или в местном органе по землеустройству все геологические особенности почвы в месте застройки.

Достоинства и недостатки

Фундамент из канализационных ПВХ труб имеет свои плюсы и минусы.

ФКТ отличается от других видов фундаментов рядом достоинств:

1. Лёгкие трубы не вызывают трудностей при транспортировке и складировании.
2. Пластиковые КТ поддаются обработке. Трубы легко разрезают ножовкой и торцовочной электропилой.
3. Монтаж свайного основания происходит вручную, не требуя применения тяжёлой строительной техники.
4. Наземная высота свай способствует постоянному проветриванию подпольного пространства, что не создаёт условий для скопления влаги, образования плесневых и грибковых колоний, не предоставляет убежища вредным насекомым, мышам и крысам.

Наряду с вышеупомянутыми достоинствами следует отметить ряд недостатков:

1. Фундаменты такого типа возводят только под лёгкие здания и сооружения.
2. Заливку бетоном труб можно производить только в тёплое время года. Зимой построить такой фундамент невозможно так, как процесс застывания раствора происходит при положительной температуре окружающего воздуха.
3. Конструкция свайного основания дома исключает устройство подвальных помещений и цокольного этажа.

Определение глубины заложения столбчатого фундамента

Глубину заложения столбчатого фундамента следует выбирать исходя из глубины промерзания грунта на участке. Вполне достаточно будет заглубить основание фундамента на 15 сантиметров ниже расчетной глубины промерзания грунта.

Глубина промерзания по основным регионам указана в таблице ниже:

Средняя глубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард

Екатеринбург, Челябинск, Пермь

Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург

Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск

Вологда, Кострома, Пенза, Саратов

Воронеж, Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль

Волгоград, Курск, Смоленск

Белгород, Курск, Калининград

Кроме того, выбирая глубину заложения, следует помнить, что в таблице приведены максимальные значения промерзания грунтов в данных регионах при отсутствии снежного покрова. Если грунт будет укрыт снегом, то глубина промерзания значительно уменьшится.

Глубина заложения фундамента с учетом условий возможности пучения грунтов при промерзании

Вид грунтов

Расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунтов

Глубина заложения фундамента от поверхности планировки

1. Скальные и крупнообломочные грунты, а также пески гравелистые, крупные и средней крупности

Не зависит от расчетной глубины промерзания

2. Пески мелкие и пылеватые, а также супеси твердой консистенции

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

3. Пески мелкие и пылеватые, супеси независимо от их консистенции

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м

Не менее расчетной глубины промерзания

4. Супеси пластичной и текучей консистенции

5. Суглинки и глины с твердой консистенцией

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

Не зависит от расчетной глубины промерзания

6. Суглинки и глины мягкопластичной консистенции

Может назначаться менее расчетной глубины промерзания при условии защиты грунтов основания от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в период строительства и эксплуатации

7. Суглинки и глины текучепластичной и текучей консистенции

Не менее расчетной глубины промерзания

8. Суглинки и глины независимо от их консистенции

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м

Глубина выбираемого под строительство каждого столбика грунта будет больше определенного по таблице значения промерзания еще на 20-30 см – то есть на толщину слоя песчаной подушки под фундаментом.

Трубы будут торчать из земли на 40 см, поэтому длина каждой трубы будет 1,15 м (глубина промерзания плюс 15 см) и еще 40 см, то есть 1,55 м.

До нужной длины трубы обрезаются болгаркой.