Рассчитываем кубатуру бетона для выравнивания пола
Важно точно разобраться в том, как рассчитать сколько нужно бетона на пол. Если вы неверно определите тоннаж раствора, приготовите его меньше, после понадобится докупать ингредиенты. Лучше такие ситуации не допускать, потому как качественная стяжка должна заливаться за один раз
Поэтому, изучим все особенности подсчетов, чтобы не допустить ошибок
Лучше такие ситуации не допускать, потому как качественная стяжка должна заливаться за один раз. Поэтому, изучим все особенности подсчетов, чтобы не допустить ошибок.
Перемножаем следующие величины:
- площадь пола. Ширину умножаем на длину;
- толщина стяжки. Тут все просто;
- расходный коэффициент 1,02.
Например, S пола составляет 30 м2, толщина стяжки – 0,05 м. Для проведения работ нам понадобится 1,53 м3 цементного раствора. Сложнее обстоят дела, когда на основании имеются перепады. Тогда высота бетонного слоя определяется по самой низкой точке (берется самая большая цифра).
Объем нам надо знать, чтобы выделить компоненты, которые требуется приобрести. Так руководствуйтесь следующим:
- в строительной документации указано, что для приготовления одного кубометра цементного состава требуется 490 кг вяжущего вещества. Выравнивание пола допускается с использованием сухого состава марки не ниже М400. При этом, чем выше марка, тем больше можно добавить песка;
- перемножив кубатуру и исходную единицу — 490, мы получим в результате цифру, поясняющую, какое количество связующего купить. Лучше сделать закупку с небольшим запасом, но не слишком существенным, потому как остатки сухого состава сложно хранить, при попадании в упаковку влаги цемент затвердевает и становится непригодным для дальнейшего использования;
- в выравнивающем растворе присутствует песок. Он применяется с портландцементом в соотношении 3:1. То есть, если мы берем одно ведро вяжущего вещества, песка следует взять 3 ведра. Таким образом, выше выведенный показатель умножаем на 3, получаем искомую объемную долю.
5.10. Обратная засыпка
5.10.1 В случаях, когда в проекте дома не предусмотрены меры по обеспечению сопротивления стен подвалов силам, возникающим при обратной засыпке пазух и котлована (например, контрфорсы, пилястры), работы по обратной засыпке следует выполнять после устройства перекрытия над подвалом или подпольем.
5.10.2 При выполнении работ по обратной засыпке пазух и котлованов следует предусмотреть меры, позволяющие избежать повреждения дренажных труб, стен подвалов и нанесенных на них теплоизоляционных, влагоизоляционных, гидроизоляционных и пароизоляционных слоев.
5.10.3 Грунт обратной засыпки должен быть утрамбован и уложен с уклоном от дома для предотвращения стока поверхностных вод к стенам подвалов.
5.10.4 Обратная засыпка должна выполняться непучинистыми грунтами в теплое время года. В грунте обратной засыпки в пределах 60 см от стены дома не должно быть твердых включений размером более 250 мм.
Фитинги для пластмассовых труб
Фитинги для системы канализации из ПВХ
Фитингом именуется часть трубопровода, нужная для соединения пары труб под углом, в случае стыковки наиболее 2-ух труб и прочее.
Также фитинги разрешают соединить локальную канализацию с городской магистралью.
Где используются фитинги? Почаще всего их можно встретить при монтаже канализации в жилых домах, при этом это могут быть как жилые дома в городке и за его пределами, так и в высотных квартирах. Фитинги могут применяться в системах, по которым проходят стоки температурой не наиболее 80° C, а также для отвода кратковременных стоков ‒ температурой 95° C. Под стоками предполагается не лишь грязная вода с раковины, унитаза либо душевой кабинки, но и определенные хим составы, коэффициент которых, узнаваемый как pH, имеет спектр от 2 до 12.
Типы фитингов
Фитинги для внешной и внутренней канализации
По собственному типу фитинги могут быть следующими:
- те, что юзаются в системах, устраиваемых снутри дома;
- те, что используются в системах, находящихся вне дома.
Способ соединения фитингов также различный и может происходить с помощью резиновой прокладки в виде кольца и, в редких вариантах, методом склеивания.
Уплотнительное кольцо в крайнем случае не применяется.
3 лучших материала для утепления деревянного дома
Поговорим о утеплителях. Чем же утеплять дом? Самыми популярными являются:
- Минеральная ват
- Пенопласт.
- Экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.
У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки. Перед тем, как сделать выбор, необходимо ознакомится с каждым из них.
Пенопласт
Это самый простой и дешевый вариант. Во-первых, пенопласт можно купить почти везде. Во-вторых, вы сами сможете сделать утепление.
По теплоизоляционным показателям вопросов нет, но вот некоторые недостатки:
- легко горит;
- не прочен;
- нет устойчивости к механическим повреждениям.
Экструдированный пенополистирол
Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.
Пеноплекс, в отличие от пенопласта, устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Кроме того, этот утеплитель устойчив к влаге. Поэтому вам не нужно будет дополнительно использовать пароизоляцию и гидроизоляцию.
Некоторые другие преимущества:
- высокая энергоэффективность;
- простота монтажа;
- легкость обработки;
- безопасность и экологичность.
Но один недостаток все таки есть – плохая проводимость воздуха. Поэтому если не позаботиться о вентиляции, то эффект парника в доме не избежать.
Минеральная вата
Однако самым лучшим утеплителем по праву считается минеральная вата. Ведь она не только позволит удержать тепло в доме, но также и нивелирует недостатки древесины.
В первую очередь, минвата позволит предотвратить возгорание. Потому что компоненты, из которых сделан утеплитель, относятся к классу негорючих. Это серьезное отличие минваты от пенопласта.
Также минвата хорошо проводит воздух, поэтому не нужно будет озадачиваться вопросом дополнительной вентиляции дома.
5.4 Стены подвалов и технических подполий
5.4.1 Наружные стены подвалов и технических подполий (далее — подвалов) должны быть рассчитаны на горизонтальное давление грунта с внешней стороны стены.
5.4.2 При расчете стен подвалов на горизонтальное давление грунта стена считается имеющей боковое опирание (опертой поверху), если балки перекрытия опираются на верх стены подвала (в том числе при креплении конструкций перекрытий анкерными болтами). Если в стене подвала имеется проем длиной более 1,2 м или несколько проемов, общая длина которых превышает 25 % длины стены, а армирование по контуру проемов не предусмотрено, то находящаяся под проемом часть стены подвала считается не имеющей бокового опирания. При условии, что ширина простенков меньше ширины проемов, общая длина таких проемов и простенков должна считаться как длина одного проема.
5.4.3 Стены подвалов устраивают из монолитного бетона, сборных бетонных блоков или каменной (кирпичной) кладки. Сборные бетонные блоки должны быть изготовлены из бетона класса не ниже В 12,5 и соответствовать требованиям ГОСТ 6133 или ГОСТ 13579.
5.4.4 При условиях по 5.3.3 минимальные значения толщины стен подвалов, воспринимающих горизонтальное давление грунта, в зависимости от высоты подвала и материала стен допускается принимать по таблице 5-2.
5.4.5 В местах устройства площадок опирания для балок перекрытия толщина стены подвала на верхнем участке может быть уменьшена до 90 мм. При этом высота участка стены с уменьшенной толщиной должна быть не более 350 мм.
5.4.6 В случае облицовки наружных стен дома кирпичной кладкой допускается продолжать эту облицовку на надземную часть стены подвала. При этом толщина надземной части этих стен на облицованных участках может быть уменьшена до 90 мм. Облицовочная кирпичная кладка должна крепиться к стене подвала металлическими стяжками, располагаемыми с шагом не более 200 мм по вертикали и не более 900 мм по горизонтали. Зазор между стеной подвала и облицовкой должен быть заполнен строительным раствором.
5.4.7 Отметка верха наружных стен подвалов должна быть не менее чем на 150 мм выше планировочной отметки земли. Если наружные стены первого этажа имеют деревянную обшивку или штукатурку по деревянной обрешетке, расстояние от низа обшивки (штукатурки) до уровня планировки должно составлять не менее 250 мм.
| Материал стены подвала или цоколя | Минимальная толщина стены, мм | Максимальная высота грунта над отметкой пола по грунту подвального помещения или покрытия грунта в подполье, м | |
| Стена без бокового опирания | Стена с боковым
опиранием |
||
| Монолитный бетон прочностью не менее В 12,5 | 150 | 0,80 | 1,50 |
| 200 | 1,20 | 2,15 | |
| 250 | 1,40 | 2,30 | |
| 300 | 1,50 | 2,30 | |
| Монолитный бетон прочностью не менее В 15 | 150 | 0,80 | 1,80 |
| 200 | 1,20 | 2,30 | |
| 250 | 1,40 | 2,30 | |
| 300 | 1,50 | 2,30 | |
| Каменные и бетонные блоки | 140 | 0,60 | 0,80 |
| 190 | 0,90 | 1,20 | |
| 240 | 1,20 | 1,80 | |
| 290 | 1,40 | 2,20 |
5.4.8 В наружных стенах подвалов из монолитного бетона или каменной кладки длиной более 25 м следует предусматривать деформационные швы, располагаемые на расстоянии не более 15 м друг от друга, а также в местах перепада высоты дома. Конструкция деформационных швов должна препятствовать проникновению влаги внутрь подвальных помещений.
5.4.9 Внутренние стены и перегородки в подвалах должны соответствовать требованиям раздела 7.
№7. Особенности заливки бетоном
Так как на чашу бетонного бассейна постоянно будет воздействовать вода, к выбору бетона подходят особенно тщательно. Он должен выдерживать воздействие воды, быть морозоустойчивым и очень прочным. Подойдет бетон марки В25 и выше по прочности, W6 и выше по водонепроницаемости и F100-150 по морозостойкости.
Бетонирование чаши бассейна производится одним из способов:
- непрерывная заливка;
- отливка в два этапа.
Непрерываная заливка позволяет получить монолитную чашу – это большой плюс. Но для реализации затеи понадобится слаженная работа нескольких единиц техники, в числе которых автобетономешалка и автобетононасос.
Чаще всего используется заливка бетона в два этапа: сначала делают дно, потом стенки чаши. Самое опасное место в этом случае – место стыка, сквозь которое может протекать вода. Во избежание подобных последствий используют саморасширяющийся шнур сечением 2,5-3,5 см. При погружении в воду такой шнур значительно увеличивается в объеме и закрывает собой все щели. Во время застывания бетона его лучше периодически смачивать водой.
Не забывайте, что для закладных элементов необходимо обустраивать окна и делать опалубку. Вход заливной и сливной труб и прочие элементы крепятся к каркасу с помощью проволок, иначе они могут быть сдвинуты при заливке бетона. Если проект предполагает обустройство плавного входа в воду в виде ступеней, то к их обустройству переходят после того, как бетонная чаща готова. Принцип тот же: монтаж опалубки из фанеры и заливка бетоном.
Утепление стенок и дна
Температура почвы на глубине 2 м даже в самые жаркие дни не превышает 10-12С, т.е. даже если летом поверхность воды будет быстро прогреваться, то на дне вода все равно останется прохладной. Если же для подогрева используется нагревательное оборудование, то вы просто будете греть землю. Вывод – без утеплителя не обойтись.
Утеплитель должен быть очень устойчивым к нагрузкам, выдерживать низкие температуры, пучение грунта, сохранять целостность, быть водонепроницаемым. Как правило, используют следующие материалы:
Утепление дна бетонного бассейна на улице можно выполнять пеноплексом. Листы укладывают после монтажа бетонного основания. Блоки должны быть закреплены максимально герметично, потому к таким работам лучше привлекать специалистов. Все стыки герметизируются, проводится бетонирование, гидроизоляция и дальнейшая отделка, или же просто вставляется каркасная чаша. Стенки бассейна утепляются с наружной части, когда они отлиты и снята опалубка. Поверх слоя утеплителя наносится гидроизоляция.
Листы пеноплекса лучше всего крепить мастикой, именно такой способ используется при теплоизоляции фундаментов, цоколя и тут, при утеплении стен бассейна.
Самый надежный способ – обработать дно чаши и стенки пенополиуретаном. Теплоизоляция выполняется, когда из бетона отлита вся конструкция. Стенки тщательно очищаются от пыли и грязи, обезжириваются, а потом из специального оборудования наносится утеплитель. Слой должен быть не менее 5 см, можно наносить в несколько этапов. По завершению необходимо обработать гидроизоляцией. Пену можно наносить как с внешней, так и с внутренней стороны.
Для чего нужны лотки
Сутью работы водоотводных систем является своевременное удаление скапливающихся на дорожной одежде осадков и талых вод. С этой целью полотну дороги придают поперечный и продольный уклон, а в нужных местах устанавливают ливневки. Через эти сливные ямы вода попадает в сложную канальную систему, состоящую из водосточных лотков, блоков упора и других элементов. Отведенная по этим каналам вода сбрасывается в допустимых местах, например, в местную систему рек.
Если пренебрегать организацией качественного водоотвода, осадочные и талые воды будут скапливаться на дороге. А это чревато разрушением дорожной одежды и размывом земляного полотна, что в свою очередь приведет к быстрому прекращению функционирования автодороги.
Общий объём фундаментов
Расчёт объёма бетона для фундамента можно произвести с помощью онлайн-калькуляторов на многих сайтах.
Однако школьного курса геометрии достаточно, чтобы понять, как рассчитать объём бетона для любой конфигурации основания.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент
Фундамент ленточного типа представляет собой монолитную конструкцию, проходящую подо всем домом. На нём строят несущие стены и перегородки.
Рассчитать кубатуру бетона для такого основания можно, разложив все стороны фундамента на элементарные параллелепипеды.
Сначала перемножают длину, ширину и высоту подготовленной опалубки вдоль длинной стороны дома. Далее необходимо вычислить объёмы параллелепипедов коротких сторон
Важно в их длине не учитывать ранее подсчитанные объёмы углов. Все замеры проводят только после того, как установлена опалубка, это поможет исключить ошибки
В конечную формулу обязательно вносят поправку — добавляют запас в 2%. Это вызвано тем, что при заливке опалубка может разойтись на несколько сантиметров, увеличив внутренний объём.
Общая формула выглядит так: V=h+b+l+0,02(h+b+l).
- h— высота опалубки;
- b — ширина ленты;
- l— длина сторон.
Для примера приведен расчет кубатуры бетона для фундамента 6х10 м с одной перемычкой вдоль коротких стен. Высота и ширина опалубки 0,5м.
- Общий объём длинных участков фундамента — 2х10х0,5х0,5=5 кубометров. Где 2 — 2 длинных стены, 10 — длина стены, 0,5 и 0,5 — ширина и высота опалубки.
- Длина короткой стены для расчёта равна 6-0,5-0,5=5 метров. Где 6 — общая длина короткой стены, 0,5 и 0,5 толщина длинной стены, которая уже учтена в п.1.
- Общий объём коротких стен равен 3х5х0,5х0,5=3,75 м3.
- Всего необходимо бетона 5+3,75+0,02х(5+3,75)= 8,925 м3.
Округлив полученный результат до целых значений, приобретают или готовят материал для 10 м3 бетона.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент
Столбчатые фундаменты используют на тяжёлых и подвижных грунтах.
В большей части случаев вокруг столбов устраивают ростверк, поэтому расчёт состоит из двух шагов: узнают объём столбов и прибавляют к результату объём ростверка.
Если столбы представляют собой цилиндр, его объём рассчитывают по формуле V=Sхh, где:
- S — площадь основания;
- h — высота столбика.
Площадь основания вычисляют по формуле S=3,14хR2. Итого: V= 3,14*R*R*h.
Пример. 1 столб радиусом 0,15 м и высотой 1 метр потребует 3,14*0,15*0,15*1=0,07 м3 бетона. На 8 оснований уйдёт 8*3,14*0,15*0,15*1=0,56м3.
Плитный
Плитное основание
Плитный фундамент представляет собой сплошную монолитную плиту под всем зданием. Рассчитать объём бетона для такого основания проще всего. Достаточно перемножить длину, ширину дома и высоту монолитной плиты.
Формула : V=l*b*h, где V — общий объём, l — длинная стена дома, b — короткая стена, h — высота плиты.
Пример. Размеры дома 6х10 м, толщина фундамента 30 см. V=6*10*0,3=18 м3.
Кольца бетонные для канализации: размеры, цены и разновидности
В частном и загородном строительстве нередко используются канализационные системы на основе бетонных колец. Подобный тип канализации считается одним из самых экономичных. Ведь цена бетонных колец для канализации невысока, а процесс их монтажа не требует большого количества времени. В результате у владельца дачного участка появляется возможность создать комфортные условия для проживания за городом.
Бетонное кольцо с глухим дном
Наряду с кирпичом и полимерными кольцами, элементы из бетона также применяются для строительства канализации на даче без откачки. Каждый из указанных материалов характеризуется собственными преимуществами и недостатками, однако, бетонные конструкции значительно превосходят параметры других вариантов систем.
Кирпич менее долговечен и требует значительных затрат времени на изготовление кладки, в отличие от готовых элементов, которые нужно просто поместить на дно котлована и зафиксировать. Кроме этого, на основе кирпичной кладки крайне сложно выполнить колодцы большой глубины. Цена канализации из бетонных колец под ключ ненамного превышает стоимость изготовления системы из кирпича. С учетом простоты монтажных работ и минимальных затрат времени такая небольшая переплата вполне оправдана.
Расценки на установку канализации из бетонных колец под ключ:
| Кол-во колец | Вместительность, м³ | Кол-во потребителей | Цена, руб. |
| 3+2 | 3,5 | 1-3 | 35990 |
| 3+3 | 4,2 | 2-4 | 39990 |
| 4+2 | 4,2 | 3-4 | 39900 |
| 4+3 | 4,9 | 3-5 | 45990 |
| 4+4 | 5,6 | 4-6 | 49900 |
| 3+3+3 | 6,3 | 4-6 | 59990 |
| Монтаж септика на участках с высоким уровнем грунтовых вод | |||
| 2+2 | 2,8 | 1-2 | 30990 |
| 2+2+2 | 4,2 | 3-4 | 43990 |
Преимущества и недостатки использования бетонных колодцев для канализации
Многие дачники предпочитают для обустройства системы на дачном участке купить бетонные кольца для канализации, цены этих изделий являются далеко не единственными преимуществом, подтверждающим пользу подобной покупки.
Достоинства бетонных конструкций:
- возможность монтажа на участках с любым типом почвы (за счет повышенного запаса прочности кольца из бетона способны выдержать естественное давление, которое формируется в процессе смещения поземных вод или сезонного перемещения грунта);
- возможно, использование любых материалов для выполнения гидроизоляции;
Бетонное кольцо для канализации с лестницей
- даже если предполагается выполнение монтажных работ своими руками, этот процесс не займет слишком много времени;
- за счет ровной внутренней поверхности увеличивается скорость и качество очистки бетонных колодцев;
- материал более доступен, чем кирпич или камень;
- продолжительный срок эксплуатационной службы без необходимости в проведении ремонтных работ.
Большое разнообразие размеров и цен бетонных колец для канализации позволяет создавать септики любой вместительности и глубины. Этот тип материала обладает высокой гигроскопичностью, поэтому загрязненные стоки могут частично просачиваться через стенки в окружающий грунт. Однако эту проблему можно легко решить с помощью гидроизоляции.
Основные виды и общие размеры канализационных колец
В продаже присутствуют бетонные изделия для строительства канализации двух видов:
- Доборные (от 670 руб.).
- Стеновые (от 990 руб.).
Стеновые канализационные кольца
Элементы стенового вида применяются для формирования горловины конструкции. Доборные варианты изделий имеют расширенную линейку размеров, причем нестандартных. Они применяются в тех случаях, когда высоту накопительных емкостей по проекту не получается сформировать из элементов со стандартными размерами. С помощью доборных колец можно скорректировать высоту любой конструкции септика.
Бетонные кольца, используемые для строительства дачной канализации, представляют собой элементы правильной округлой формы. Внутренний диаметр изделий находится в диапазоне от 70 до 200 см. Стандартная толщина стенок – 70-100 мкм. Чаще всего для изготовления сливных ям и дачных септиков используется размер 1-1.5 м, цена бетонных колец этого диаметра составляет 1500-2500 руб. за изделие.
Для изготовления колец производители применяют металлическую арматуру и марки бетона с разными характеристиками. Металл, в качестве армирующего компонента, повышает прочность изделий и надежность. Кроме этого, исключается вероятность растяжения конструкции, изготовленной из колец. В свою очередь, бетон обеспечивает коррозийную защиту металлу. В результате конструкция септика не подвергается деформационным изменениям под влиянием нагрузок на сжатие.
Размеры стеновых бетонных колец
Как правильно сделать замер
Прежде чем приступать к самостоятельным замерам поперечного сечения стены необходимо подготовить набор инструментов:
- Рулетка. Основной инструмент, без которого определение размеров невозможно.
- Отвертка плоская. Необходима для снятия наличников с дверного, оконного полотна.
- Стамеска. Пригодится, если наличники усажены на клей и держатся крепко. Рекомендуется аккуратно поддеть наличник, сорвать его с места.
Чтобы достичь наибольшей точности, избежать повреждений дверных, оконных полотен, рекомендуется использовать приборы, измеряющие толщину стен без нарушения их структуры. К данной категории относятся:
- Толщиномер. Определяет толщину путем прикладывания прибора к поверхности.
- Сканер армирования. Сканирует стену и определяет наличие арматуры, диаметр сечения арматурного прута, габариты.
Второй вариант используется при измерении внутренних, ограждающих конструкций. При этом выполняются следующие действия:
- Со стороны замочной скважины, производится съем наличников с обеих сторон. Если наличники зафиксированы на клей, то их можно поддеть, используя широкую стамеску.
- Зафиксировав начало рулетки с противоположной стены, определяется толщина измеряемого элемента.
Как провести замер наружной стены:
- Проводим замер внутри помещения от необходимой панели до оконного или дверного проема.
- Замеряем расстояние от внешнего угла здания до оконного проема.
- Наружные показатели прибавляем к внутренним.
Бетонное кольцо – чем не бассейн?
Действительно, зачем «изобретать» емкость, когда есть готовые колодезные и канализационные кольца? Стандартного размера такой конструкции (от 1,2 до 2,5 метров) будет вполне достаточно для сооружения небольшого купального водоема.
Бассейн из бетонного кольца не нуждается в водонепроницаемой пленке, если вы сделаете для него бетонное основание и качественно изолируете стык между стенками и днищем. Кольцо лучше ставить на слой цементного раствора, который заполнит все зазоры и надежно соединит его с бетонной площадкой.
Так же заметим, что можно обойтись и без бетонирования дна. Для этого достаточно уложить на песчаную подготовку готовую бетонную крышку, которая используется для смотровых колодцев. Вам в этом случае останется лишь заделать отверстие люка.
Нагрузки и воздействия на стены дома
Нормы проектирования (СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», п.9.16.) независимо от результатов расчета ограничивают минимальную толщину несущих каменных стен для кладки в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа.
Таким образом, при высоте этажа 2,5 … 3 м. толщина стены в любом случае должна быть больше 120 — 150 мм.
На несущую стену действует вертикальная сжимающая нагрузка от веса самой стены и вышележащих конструкций (стен, перекрытий, крыши, снега, эксплуатационной нагрузки). Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича и блоков зависит от марки кирпича или класса блоков по прочности на сжатие и марки строительного раствора.
Для малоэтажных зданий, как показывают расчеты, прочность на сжатие стены толщиной 200-250 мм из кирпича обеспечивается с большим запасом. Для стены из блоков, при соответствующем выборе класса блоков, проблем обычно также не бывает.
Кроме вертикальных нагрузок, на стену (участок стены) действуют горизонтальные нагрузки, вызванные, например, напором ветра или передачей распора от стропильной системы крыши.
Кроме этого, на стену действуют вращающие моменты, которые стремятся повернуть участок стены. Эти моменты связанны с тем, что нагрузка на стену, например, от плит перекрытий или от слоя утеплителя и облицовки фасада, приложена не по центру стены, а смещена к боковым граням. Сами стены имеют отклонения от вертикали и прямолинейности кладки, что также приводит к возникновению дополнительных напряжений в материале стены.
Горизонтальные нагрузки и вращающие моменты создают изгибающую нагрузку в материале на каждом участке несущей стены.
Что такое плитный фундамент
Говоря простыми словами, плитный фундамент это железобетонная плита, которая устанавливается под все здание или отдельную его часть. Отличительной чертой данной конструкции является неглубокое заложение.
Плитный фундамент может быть, как монолитным, так и сборным – состоять из нескольких одинаковых плит, соединяющихся между собой. Каждый из этих вариантов обладает и преимуществами, и недостатками. Монолитный отличается высоким уровнем прочности, надежности и жесткости. А при использовании сборного требуется наличие специальной техники для транспортировки и укладки плит при монтаже конструкции и других работ. Но сборные модели более быстрые в установке, так как отсутствует необходимость заливки бетона, монтажа опалубки и арматуры.
У плитного фундамента есть еще и дополнительное название – плавающий. Такое наименование обусловлено тем, что при любых подвижках почвы (пучение, осадка грунта), вместе с ней смещается и плита. При этом не возникает локальных деформаций – даже в сборном фундаменте плиты жестко скреплены между собой и устойчивы к постоянным механическим нагрузкам.
Разновидности «плавающего» фундамента Источник pallazzo.su
Если вы собираетесь устанавливать мелкозаглубленный плитный фундамент, то учитывайте, что его вверх одновременно является черновым полом первого этажа. При таком типе основания отсутствует возможность возведения подвального помещения.
Как узнать какая стена несущая в кирпичном доме
Находить такую поверхность в доме построенном из кирпичей по толщине стоит, учитывая, что между ними есть прослойки из специального закрепляющего их раствора. Общая толщина зависит, таким образом, от количества сложенных кирпичиков. И она может составлять от 120 сантиметров до 380, хотя может быть и толще.
В данном вопросе, несущими считаются только поверхности толще 380 сантиметров, все, что тоньше не относится к ним.
Найти в базе по шифру дом из кирпича сложнее, поэтому не стоит тратить на это время, возможно в базе дома вообще нет.
В данном вопросе, несущими считаются только поверхности толще 380 сантиметров.
SDR полимерных труб
SDR – еще один важный показатель полимерных изделий. Это нелинейная характеристика, которая определяет отношение наружного диаметра патрубка к толщине пластиковых стенок. Естественно, что SDR труб для газа может быть гораздо большим, чем у проводников водоснабжения.
Отношение SDR
В зависимости от потребностей, этот показатель может иметь отношение от 41 до 6. Например, у трубы с диаметром 1000 мм и минимально допустимой толщиной стенки 25, будет отношение 40. У полиэтилена высокой плотности отношение выдерживается в пределах 15–20. По SDR специалисты рассчитывают максимальное давление, которое допустимо в системе водоснабжения при температуре 20 градусов (для холодной воды) и 40 градусов (для горячей).
Почему это соответствие параметров так важно? Высокий показатель SDR говорит о хорошей проходимости, но тонкости стенок. Тогда, как низкий SDR является признаком низкой проходимости, но высокой прочности и плотности отводов. Есть еще один способ, как рассчитать SDR
Для него используется формула:
Есть еще один способ, как рассчитать SDR. Для него используется формула:
SDR = 2S + 1
Здесь S – коэффициент серии. Является стандартным показателем, который определяется по таблице типовых размеров. Для расчета используется параметрический ряд R10.
Причины падения уровня воды
Существует несколько причин, из-за которых падает уровень воды:
1. Если колодец строится на верховодке, то пополнение запасов влаги в нем полностью зависит от количества атмосферных осадков. Следовательно, в засушливую погоду возникает проблема нехватки воды.
2. Выкопанный в паводок или после него колодец также рано или поздно может удивить еле прикрытым дном. Когда грунт высыхает, вода в колодце исчезает.
3. Еще уровень воды в колодце может упасть от того, что он построен на плывуне, а откачка воды ведется весьма активная.
4. Последней причиной данного явления может быть отсутствие обсадочного кольца в колодце, так как в этом случае вода на верхних уровнях может уходить в более низкие слои земли.
Рекомендации по расчету
При расчетах важно принимать во внимание некоторые рекомендации, которые касаются пропорций ингредиентов, марки бетона и технологии заливки:
Для площадки желательно использовать бетонную смесь марки не ниже М200. Оптимальным решением станет бетон М300, который сочетает высокий уровень морозоустойчивости, хорошую плотность от 1800 до 2500 кг/м3 и быструю застываемость.
Если раствор будет готовиться самостоятельно, пропорции компонентов нужно подбирать согласно эксплуатационной нагрузке. В частности, на пешеходную дорожку приходятся небольшие нагрузки, поэтому соотношение цемента, песка и наполнителя может составлять 1:2,5:4. При использовании площадки под парковку автомобиля нагрузки будут более высокими, соответственно, оптимальными станут пропорции 1:1,5:2,5.
Если планируется обустраивать площадку под грузовой транспорт, могут потребоваться ребра жесткости, которые размещают в продольном и поперечном положении. В таком случае расчеты проводятся с учетом их обустройства.
При выполнении бетонной стяжки в доме или квартире подсчет выполняют аналогично уличной площадке. Однако если в помещении есть преграды или перепады высот, то толщину стяжки для расчетов берут по самой низкой точке.
Правильные подсчеты кубатуры бетона позволят точно определить количество требуемого раствора или ингредиентов для его приготовления. Благодаря этому можно избежать перерасхода материалов и подготовить именно столько смеси, сколько необходимо для устройства площадки.
( 4 оценки, среднее 4.25 из 5 )
Олег Сомов/ автор статьи